傳統(tǒng)絨織物的起源、織造原理和復(fù)制工藝

戴 健

(南京錦繡盛世云錦織造有限公司，南京 210001)

傳統(tǒng)絨織物的起源、織造原理和復(fù)制工藝

戴 健

(南京錦繡盛世云錦織造有限公司，南京 210001)

介紹了傳統(tǒng)桿織法起絨類絲織品的起源和當(dāng)時的生產(chǎn)狀況，敘述了素織絨和提花絨的不同生產(chǎn)工藝，對絨中精品“妝花絨”的工藝恢復(fù)作了較詳細的分析，指出妝花絨織物既有云錦的妝織挖花技術(shù)，又有絨織物的假織緯起絨技術(shù)，還有宋錦的接結(jié)經(jīng)配置，是多種傳統(tǒng)織造技術(shù)發(fā)展的結(jié)晶。

絨織物；妝花絨；起源；織造；復(fù)制

數(shù)千年來中國各地出產(chǎn)的絲織品品種層出不窮，據(jù)史料記載和實物的分析，有簡單的平素類織物，有復(fù)雜的提花類經(jīng)錦和緯錦等，到元明清時期織造工藝非常復(fù)雜的起圈起絨類絲織物成熟并且流行起來。起絨織物在織造方面與普通品種最大的不同就是用到假織緯來起絨圈，并可用刻刀割斷絨圈以形成絨毛，織物表面的絨圈或絨毛成為起絨織物的標(biāo)志。

1 起絨類絲織物的起源

超出一般平面概念的起絨織物的起源有多種說法，一是源于日本的外來說。因為“倭緞”一詞就是指起絨織物中的某一品種，加上宋應(yīng)星《天工開物·乃服·倭緞》記載：“凡倭緞制起東夷，漳泉海濱效法為之。絲質(zhì)來自川蜀，商人萬里販來以易胡椒歸里。其法亦自夷國傳來。蓋質(zhì)已先染，而斫鐵線夾藏經(jīng)面，織過數(shù)寸即刮成黑光?！钡勤w承澤先生從中日貿(mào)易、日本開始織制起絨織物的時間、“倭”字的含義和讀音等多方面堅決否定了外來說[1]。二是起絨織物源于本土。從出土自漢代的絨圈錦來看，它的門幅雖不寬，密度卻很大，并含有地經(jīng)、地紋經(jīng)、絨經(jīng)3組經(jīng)線，各組經(jīng)線作用不同，選材規(guī)格也不同，工藝上采用提花技術(shù)，織物結(jié)構(gòu)復(fù)雜，織造時可能借用了起絨緯起出絨圈；從工藝和結(jié)構(gòu)來看，基本具備了起絨織物的基本條件，與現(xiàn)有起絨織物相比，只是起來的絨圈數(shù)量不夠多、密度不夠密、高度不夠高和均勻，尚缺少割絨工藝；從結(jié)構(gòu)來看是一種經(jīng)錦和起絨相結(jié)合的復(fù)雜品種，直至南宋的絨背錦、茸紗等都是起絨織物的雛型。三是起絨織物是在元代的“怯錦里”的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的?！扒渝\里”一詞有人推測是波斯語譯音，僅見在《元史》中注為剪茸，應(yīng)該是一種真正的起絨織物，其織造工藝技術(shù)是否像“納石失”(織金錦)一樣源于西域尚不清楚，但是至明代有許多地方都生產(chǎn)這類起絨產(chǎn)品，除漳、泉二州大量織制外，現(xiàn)知的還有甘肅、陜西和廣東。文震亨的《長物志》是講文玩和珍貴用物的著作，其書卷八有這樣的記載：“絨單出陜西、甘肅。”明初曹昭的《格古要論》卷八也有“絨單又名剪絨單”的記載。謂之單，大概系其門幅較寬的緣故。文震亨是明晚期的人，曹昭是明初期的人，都談到陜甘的絨單，即明謂陜、甘在整個明代都生產(chǎn)這類產(chǎn)品[2]。當(dāng)然起絨織物同樣是明代南京和蘇州等地高檔絲織品種之一。四是認為起絨織物中的素織絨源自傳統(tǒng)技術(shù)。由于其絨經(jīng)可以統(tǒng)一牽繞在一根經(jīng)軸上，織造工藝相對簡單，可能源自中國傳統(tǒng)技術(shù)；而提花絨織造技術(shù)需要每根絨經(jīng)獨立送經(jīng)，推測是明代中期以后由國外傳入，并在漳、泉二地開始大量生產(chǎn)，并擴散到內(nèi)地和日本[3]。

總體來看起絨織物在織造技術(shù)和花色品種方面有一個發(fā)展過程，或源于土生土長的自身發(fā)展，或受外來技術(shù)的影響在品種上更上一個臺階。從資料來看，絨織物在中國不同區(qū)域的不同歷史時期有著相同或不同的稱呼，同一稱呼或可代表不同的品種，不同稱呼或可代表同類品種。因此，對早期起絨織物的具體認識是比較模糊的，而后期的絨織物品種概念就比較明確了，目前對絨織物起源的研究分歧還比較大。

2 明清時期絨織物生產(chǎn)狀況

作為成熟較晚的起絨類絲織品，明清時期，漳州、南京、蘇州等地都有大量出產(chǎn)。在明定陵孝端皇后棺內(nèi)發(fā)現(xiàn)一件陪葬的雙面絨織物，織絨技巧十分高超，經(jīng)密為600根/10cm，緯密為60根/10cm，絨毛高度約7 mm，是現(xiàn)代僅存的雙面絨織物[4]。《天水冰山錄》記載的絨織成料和匹料有585匹，絨衣有113件，其中金彩提花絨織成衣料占絨匹料總數(shù)的23 %，絨衣總數(shù)中金彩提花的絨衣占絨衣總數(shù)的65 %，說明明代高檔絨織物在上層貴族中很流行，當(dāng)時就有“京絨、蘇緞、杭羅”之稱。從清代的有關(guān)記載來看，專職于皇家織造的“江寧織造局”由3個相對獨立的生產(chǎn)部門組成，分別為供應(yīng)機房、倭緞機房和誥帛機房。倭緞機房約有織機45張，人員200多人，品種主要有起絨織物“倭緞”和“八絲”，倭緞如素絨、雕花絨等，同時具有技術(shù)優(yōu)勢的宮廷生產(chǎn)機構(gòu)一定有能力生產(chǎn)提花絨織物，以滿足宮廷對高檔絨織物的需求。品種方面以南京的妝花絨和金彩絨最為名貴。清代南京民間的剪絨和雕花天鵝絨等起絨織物生產(chǎn)極盛，孝陵衛(wèi)一帶曾是當(dāng)年著名的絲絨生產(chǎn)集中地，聚集了大批絲絨藝人，人稱“衛(wèi)幫”，商品命名“衛(wèi)絨”，據(jù)說最旺盛時期有7 000臺織機同時開工。以漳絨面料制作的服飾在權(quán)貴階層和文人士大夫中風(fēng)行無比，一時間“金陵絨貴”，達官貴人無不攀比，以身穿雕花天鵝絨等起絨織物為時尚。絨織物已成為全國官紳不可或缺的高檔消費品，穿著于社交等重要場合。因此絨織物的產(chǎn)量很大，交易市場非常繁榮，至今在南京老城還保留有絨莊街的地名。絨莊街是絨織物交易市場，街長一里多，不寬的街面兩旁商家繁多，當(dāng)時就是全國性的絨織物專業(yè)交易市場。根據(jù)甘熙《白下瑣言》卷八記載，絨莊街“日中為市，負擔(dān)而來者，踵相接也”。如果早晨從城東郊地區(qū)的起絨織物生產(chǎn)地孝陵衛(wèi)出發(fā)，負擔(dān)來到城中南的絨莊街正是日中開市時間，記錄了絨織物交易的繁榮景象。

3 采用傳統(tǒng)桿織法進行分類

除手工栽絨和刷絨品種外，從織造工藝角度來看，傳統(tǒng)的絨織物均采用桿織法生產(chǎn),大體可分為素織絨和提花絨。素織絨整匹不起花由單人織造完成，不含提花工藝，其中還包括以素絨為基礎(chǔ)再進行人工雕花加工的雕花(天鵝)絨(現(xiàn)為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn))。純的素絨稱漳絨也稱剪絨、建絨、衛(wèi)絨、抹絨等(在工藝和織物結(jié)構(gòu)上類似)，從名稱上可以看出絨織物產(chǎn)地的演變。漳絨起源于元朝福建漳州地區(qū)而得名，明清時期漳絨的主要產(chǎn)地移至南京和蘇州，而南京曾稱為建康和建鄴故有“建絨”之稱，清代南京的民間織絨工場多數(shù)位于孝陵衛(wèi)故又有“衛(wèi)絨”之稱。提花絨是指起絨組織和其他組織相結(jié)合的起絨織品，采用提花工藝，如在緞地織物上應(yīng)用起絨技術(shù)得到漳緞，在紗地上起絨花的茸紗，妝花技術(shù)和起絨技術(shù)相結(jié)合的妝花絨，在經(jīng)錦上起絨的絨圈錦等，大致可對采用傳統(tǒng)桿織法織造的絨織物有所分類(表1)。

表1 傳統(tǒng)絨織物分類表(桿織法)Tab.1 Classi fi cation of Chinese traditional rod weave velvets

4 傳統(tǒng)起絨絲織物的織造原理

起絨織物在表面含有絨圈或絨毛，織物保暖性強，具有皮毛般的性能，常用作冬季服飾面料，同時也含有輕薄類的起絨品種如茸紗。傳統(tǒng)的機織桿織法起絨織物均為經(jīng)線起絨。

4.1 素織絨織造原理

素織絨織造時經(jīng)線分為絨經(jīng)和地經(jīng)2組，地經(jīng)與地緯根據(jù)品種不同有不同的交織規(guī)律，也稱底板組織。根據(jù)絨經(jīng)和地經(jīng)的配置比例和假織緯和地緯的比例，底板組織一般以四枚﹑六枚或八枚經(jīng)面斜紋類交織多見。絨織物表面的立絨或絨圈的產(chǎn)生全依賴于起絨桿(也稱假織緯)，過去起絨桿用竹子材料削成細桿，后期用鐵絲及鋼絲來代替，其直徑的大小確定絨圈的大小或絨毛的長短，織造時絨經(jīng)包圍硬質(zhì)的起絨桿浮于織物表面。如屬素織絨的漳絨，織造時正面向上，在漳絨起絨桿上的絨經(jīng)距織口一定距離后要全部割斷，表面形成立絨。雕花絨又有稱雕花天鵝絨，雙經(jīng)素織不需提花織造，與漳絨地組織相似，不同的是雕花絨不在機上割絨，要在整匹織好后下機，置于“絨繃”(雕花架)上進行雕花，割斷部分絨圈，形成立絨，立絨處是絲纖維的橫截面，顏色較深，絨圈處是絲纖維的表面，顏色稍淡，形成花地色差來表現(xiàn)圖案藝術(shù)。雕花前用繪有圖案的紙樣(圖案部位帶有針孔)覆蓋在織物一定部位上進行撲粉，雕花則以此粉痕進行，雕花后抽出起絨桿，雕花處有立絨，不雕花處為絨圈。雕花絨的傳統(tǒng)圖案大多是團龍、團鳳、蟠桃如意、五福捧壽等，織物以黑、藍、紫紅、墨綠、桂圓黃、古銅等深色為主，古樸典雅。雕花絨常用作高級服裝面料，也可制成臺毯、靠墊(圖1)、沙發(fā)套、窗簾、帷幕、椅背(圖2)等。

圖1 雕花天鵝絨靠墊Fig.1 Carved cushion made of velvet

4.2 提花絨的織造原理

圖2 雕花天鵝絨椅背Fig.2 Chair back carved cushion made of velvet

以提花方式織造的起絨織物主要有漳緞和絨地緯花和絨地妝花品種，漳緞織物表面為緞地起絨花，漳緞的典型組織是以六枚不規(guī)則經(jīng)面緞紋為地，桿織法經(jīng)起絨組織為花。漳緞?wù)嫦蛏峡椫?，起絨圈的假織緯位于正面，在機上織制一定長度后就可把絨圈割斷，取出的假織緯即可用于繼續(xù)織造，所以不需太多的假織緯來周轉(zhuǎn)。絨根采用3根緯線的“W”形固結(jié)法，而地經(jīng)與絨經(jīng)的排列比一般為3∶1。后期生產(chǎn)的漳緞多用八枚緞作為地組織，地經(jīng)與絨經(jīng)排列比為4∶1。高檔漳緞的絨經(jīng)可以采用多種色彩(圖3)，全幅一般為2～3色組按等比例排列，其中在一個色組內(nèi)還可以按條分色，由多根色條構(gòu)成一個色組，這樣表面的絨花色彩更為豐富?？椩鞎r用束綜提花方式，把需要顯花的絨經(jīng)提起與起絨桿交織，不在此顯色的絨經(jīng)織于背面，最后織物呈現(xiàn)以地經(jīng)色為緞地色，以多色的絨經(jīng)顯絨花的織物效果。過去還有一種敷彩漳緞(圖4)，在有色緞地上用本白絨經(jīng)起絨花，織造后用多色染料對絨毛局部染色，豐富了色彩，簡化了工藝。

圖3 水紅地二色絨漳緞Fig.3 Bicolor Zhangzhou velvet with water red background

圖4 藍地敷彩漳緞Fig.4 Zhangzhou velvet with blue background and colorful fl owers

不管是單色漳緞還是多色漳緞，每根絨經(jīng)與起絨桿交織的次數(shù)是按照花紋顯色來確定的，也就是絨經(jīng)的用量是不一樣的，起絨花時絨經(jīng)用量大，不起花的緞地部分絨經(jīng)用量少，絨經(jīng)不能籠統(tǒng)卷在同一根經(jīng)軸上。因此，提花起絨織物有一套特殊的獨立送經(jīng)裝置，也稱寶塔架掛經(jīng)機構(gòu)，絨經(jīng)分別卷繞在絨管上，用泥砣的重量增加絨經(jīng)小管退繞時的摩擦力，用料珠的重力保持絨經(jīng)的張力。每根絨經(jīng)在保持恒定張力的條件下可以單獨伸展或收縮(圖5)，這是提花絨織機與其他提花織機最大的不同之處。

圖5 絨經(jīng)獨立送經(jīng)裝置Fig.5 Independent warp let-off device of napped warp

過去南京地區(qū)生產(chǎn)量較大的起絨品種為金彩絨(圖6)，它是一種通梭多彩絨織物，地部經(jīng)起絨，由絨經(jīng)包覆假織緯產(chǎn)生，花部由紋緯起出。尤其是紋緯之一的金線必不可少，為便于在機割絨，金彩絨正面向上織制，每次提花時要把不起花的部分提起，留下的僅是起花的一小部分，由此提花工人拽花時很是費力，提的高度常常不能滿足開口引緯的需要。因此，在金彩絨織造時要安排第三個工人在纖線的下方用長竹竿伸進略開的二層經(jīng)絲之間，再抬高上層經(jīng)絲以利于投緯，織造速度十分緩慢。金彩絨織物地緯和紋緯的用料較粗，表面的紋緯密度較稀，織入的起絨桿較粗，絨毛厚密，織物厚重結(jié)實。金彩絨可用長短跑相結(jié)合的方法分段換色，地深花艷，立體感強，常用作裝飾用料，改良后也作服飾用料。

圖6 深綠地蓮花紋金彩絨Fig.6 Gold color velvet with green background and lotus fl ower patterns

5 “黃地纏枝菊花紋妝花絨料”的復(fù)制

5.1 織物分析

起絨織物中技術(shù)含量最高的品種是絨地妝花品種，將絨組織看作地，在地上插合彩緯的織物可稱為彩緯絨，除彩緯外，再插合金線的稱金彩絨。如果是以云錦中常用的妝花方式插合彩緯的就稱妝花絨(圖7和圖8)。

圖7 妝花絨Fig.7 Zhuanghua velvet

圖8 妝花絨放大示意Fig.8 Detail with enlarged scale of Zhuanghua velvet

由于工藝繁雜，絨地妝花品種的生產(chǎn)技術(shù)早已失傳，本次為北京故宮博物院復(fù)制的“黃地纏枝菊花紋妝花絨料”(國家一級文物)就是典型的乾隆年間生產(chǎn)的絨地妝花品種，該品種是由清朝皇家設(shè)在南京的重要機構(gòu)“江寧織造局”生產(chǎn)并進貢的高檔奢侈面料?？椢镉糜邶堥剑瑔畏?2 cm，長240 cm，需雙幅中縫對拼，對接處要求花紋和色彩的完美銜接。

復(fù)制首先要分析織物的結(jié)構(gòu)，織物的經(jīng)向有地經(jīng)(黃色)520根/10cm，絨經(jīng)(淺棗紅色)260根/10cm，特結(jié)經(jīng)(紅色)260根/10cm，共3層構(gòu)成，其中地經(jīng)與地緯以重平規(guī)律交織成地板組織。同時地緯以“W”形固定絨經(jīng)，特結(jié)經(jīng)以平紋規(guī)律在織物中起固結(jié)正反面的紋緯作用，耗用絲線長度多于地經(jīng)，這樣地經(jīng)和特結(jié)經(jīng)必須分開，占用2個經(jīng)軸，另外1 800根絨經(jīng)在織物地部需與起絨桿交織，在織物花部需織入底板組織。由于各處花紋不同，每根絨經(jīng)的耗用量是不同的，絨經(jīng)一定要安裝在寶塔架，既能獨立而自由地伸縮，又能保持張力的恒定，引出的每一根絨經(jīng)由上方導(dǎo)絲架轉(zhuǎn)向后以平面形式進入提花開口系統(tǒng)。

“黃地纏枝菊花紋妝花絨料”緯向也有三重構(gòu)成，地緯(黃色)與地經(jīng)交織成地組織，同時地緯與絨經(jīng)交織以固定絨根，紋緯(彩絨緯)與特結(jié)經(jīng)交織顯花，起絨桿與絨經(jīng)交織織出起絨部分。根據(jù)構(gòu)圖的色彩不同，本妝花絨的紋緯分為常跑(枝桿)、短跑(綠葉)和挖花盤織(花卉)3種工藝?？椢锝M織非常復(fù)雜(圖9)。圖中，“○”代表接結(jié)經(jīng)與地緯和彩緯交織點，“△”代表絨經(jīng)與地緯﹑彩緯及鋼絲的交織點，“×”代表地經(jīng)與地緯和彩緯的交織點

圖9 “黃地纏枝菊花紋妝花絨料”織物組織示意Fig.9 Weave diagram of Zhuanghua velvet with yellow background, interlocked branch and chrysanthemum pattern

5.2 復(fù)制工藝

在復(fù)制研究過程中，筆者根據(jù)歷史資料的粗略記載，結(jié)合大花樓提花織機和漳絨送經(jīng)機構(gòu)復(fù)原出了古老的花樓式提花絨織機，機身總長10 m，高4 m，寬1.5 m，經(jīng)向可同時安裝地經(jīng)和特結(jié)經(jīng)2根經(jīng)軸，后方加裝絨經(jīng)自由伸縮裝置。除開口和送經(jīng)裝置外，還有手動卷取、手動投梭和手動挖花打緯裝置。

在工藝設(shè)計方面，根據(jù)組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)緯密度、原材料規(guī)格等因素設(shè)定范子數(shù)4片(向上開口的綜片)、障子數(shù)6片(向下開口的綜片)、大纖數(shù)1 800根，并推算出腳桿系法及起法。由于挖花盤織工藝的原因，在機上織制時織物正面必須向下(反織法)，因此像雕花絨一樣，必須在整幅織物完成后才能下機割絨。

地經(jīng)用順穿法穿入綜片，特結(jié)經(jīng)用平紋規(guī)律穿入綜片，用腳桿控制綜片的升降，機后4片范子由老鴉翅(翹桿)實施向上提升，機前6片障子與腳桿直接相連，實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的變化，本妝花絨品種織造時以六梭地緯、2組紋緯和2根起絨桿為一組緯向循環(huán)(圖9)。另外在花本的編排方面，既要融入紋緯的構(gòu)圖提花程序，又要融入起絨桿的提花信息，因此在一個組織循環(huán)內(nèi)，首先按照色彩位置挑出紋緯花紋，接著在同一梭挑出起絨桿起花位置，并且兩者需配合準(zhǔn)確無誤。

在圖案配色方面，黃地纏枝菊花紋妝花絨料雖為乾隆時期作品，卻具有較強的明代圖案藝術(shù)特色，萬字紋線條圖案作邊飾，內(nèi)部獨花二方連續(xù)紋，淺棗紅地，亞暗色彩花，通幅秋香色纏枝和綠葉協(xié)調(diào)花卉色彩，有較強的裝飾性，花色彩數(shù)共8色(圖10，圖11)。

圖10 黃地纏枝菊花紋妝花絨料局部Fig.10 Part of Zhuanghua velvet with yellow background,interlocked branch and chrysanthemum pattern

圖11 黃地纏枝菊花紋妝花絨料Fig.11 Zhuanghua velvet with yellow background, interlocked branch and chrysanthemum pattern

6 結(jié) 語

傳統(tǒng)起絨類織物品種較特殊，技術(shù)上一般具備以下3個特殊條件：1)至少含有2組或2組以上的經(jīng)線，每組經(jīng)線分工明確，有專門用于起絨的絨經(jīng)和與緯線交織的地經(jīng)；2)具備假織起絨技術(shù)，用細竹絲桿或鋼絲等起絨桿與絨經(jīng)相織于地組織之上；3)全部或部分割斷起絨桿上的絨圈抽出起絨桿，形成立體層面的絨毛或絨圈，工藝技術(shù)難度很高。

妝花絨織物既有云錦的妝織挖花技術(shù)，又有絨織物的假織緯起絨技術(shù)，還有宋錦的接結(jié)經(jīng)配置，是多種織造技術(shù)發(fā)展的結(jié)晶?？傮w來看“黃地纏枝菊花紋妝花絨料”含有3組規(guī)格不同﹑作用不同﹑顏色不同的經(jīng)線，2組粗細不同的通緯、各色彩緯及起絨桿假織緯，還有無數(shù)挖花彩緯，由于織物必須正面向下織制，花本又分為起絨地和起妝花兩部分組合而成。就織造原理而言，此品種可稱是古代手工機織物中織造最為復(fù)雜困難的品種之一，希望能夠錄入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目。

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Origination, weaving principle and reproduction of Chinese traditional velvet

DAI Jian
(Nanjing Jinxiu Shengshi Brocade Weaving Co., Ltd., Nanjing 210001, China)

This paper briefly introduced the origination, main features and production statement of traditional rod weave velvets, compared the different production technology of plain velvet and jacquard napped velvet.Especially, introduced the handicraft and reproduction of Zhuanghua velvet which combining the"dig flower"skill of Yun brocade, the fictitious weft napping handicraft of velvet and warp tying technique of Song brocade.This handicraft is a crystallization of the development of a variety of traditional weaving techniques.

Velvet; Zhuanghua velvet; Origination; Weaving; Reproduction

TS145.3

B

1001-7003(2011)11-0029-05

2011-06-14；

2011-09-05

戴健(1961－ )，男，高級工程師，主要從事傳統(tǒng)織錦的保護與開發(fā)。