當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計中的刺繡傳承與創(chuàng)新

王 欣

(蘇州大學(xué) 紡織與服裝工程學(xué)院，江蘇 蘇州 215021；蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藝術(shù)系，江蘇 蘇州 215009)

當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計中的刺繡傳承與創(chuàng)新

王 欣

(蘇州大學(xué) 紡織與服裝工程學(xué)院，江蘇 蘇州 215021；蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藝術(shù)系，江蘇 蘇州 215009)

刺繡作為傳統(tǒng)的絲綢深加工技藝，在當(dāng)代絲綢服裝設(shè)計中仍然是面料再造的重要手段。為此，從絲綢女裝設(shè)計出發(fā)，對刺繡的技藝創(chuàng)新、材料創(chuàng)新和藝術(shù)形式創(chuàng)新進行探討，以期為傳統(tǒng)刺繡工藝的傳承和創(chuàng)新提供參考。

絲綢；服裝設(shè)計；刺繡；面料再造

刺繡是一種用絲線或其他材料在絲綢、布帛等織物上，借助針的反復(fù)穿刺，繡制成圖案的裝飾技藝。中國的刺繡歷史源遠流長，在陜西寶雞茹家莊出土的西周魚伯墓墓室的淤泥上就發(fā)現(xiàn)有殘留的刺繡印痕[1]。刺繡作為人類社會從愚昧落后向文明進步發(fā)展的標志之一，一經(jīng)問世即被人們視為裝飾服裝的重要手段，普遍應(yīng)用于各類服飾及生活用品中，如中國的傳統(tǒng)旗袍、日本的和服和歐洲的禮服中都大量地運用了刺繡工藝。同時刺繡圖案還被賦予了豐富的象征意義，如中國古代冕服中象征帝王品行的“十二章紋”、明清官員常服中象征不同官職級別的“補子”等都是其典型代表。

傳統(tǒng)刺繡經(jīng)過數(shù)千年的發(fā)展至今，不僅仍廣泛應(yīng)用于服飾領(lǐng)域，形制也日臻完善，并且在技法發(fā)展、圖案及造型的多樣化、材料的創(chuàng)新等方面都出現(xiàn)了新的設(shè)計特征。特別是在絲綢女裝設(shè)計中完好地傳承了刺繡的精髓。

1 當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計與刺繡

近年來，服裝設(shè)計師認識到面料在設(shè)計中的作用正逐漸加強。作為服裝設(shè)計的要素之一，面料是服裝設(shè)計師設(shè)計構(gòu)思的物化載體，也是構(gòu)架人體與服裝的橋梁。設(shè)計師對于服裝面料的選擇和處理，直接決定了整件服裝的設(shè)計效果和品質(zhì)。著名服裝設(shè)計師三宅一生說，擁有一塊好的面料，就擁有了成功設(shè)計的一半。因此，面料的重要性已經(jīng)超越款式和色彩，成為服裝設(shè)計三要素之首[2]。

隨著“低碳”生活方式在全世界的流行，服裝設(shè)計的綠色生態(tài)觀也漸漸顯露，并成為重要的服裝設(shè)計理念之一，其中一個突出表現(xiàn)就是設(shè)計師選擇服裝面料時對于如絲綢、有機棉等天然材料的倍加推崇。絲綢面料作為東方文明中最獨特的天然纖維，無論是綾、羅、綢、緞，還是錦、絹、縐、紗，憑借其綠色、環(huán)保的纖維特性，以及作為服用材料所具有的良好的親膚性、透氣性和吸濕性等特點，一直是女裝，特別是中高端女裝中的常用面料。如今，在消費者表現(xiàn)自我、塑造自我的個性意識影響下，絲綢女裝一改往日的設(shè)計風(fēng)貌，通過多元的設(shè)計手法，朝著時裝化方向發(fā)展。在眾多手法中，針對絲綢所進行的面料再造尤為突出。

面料再造指為提升服裝及面料的藝術(shù)效果，結(jié)合服裝風(fēng)格和款式特點，在現(xiàn)有面料基礎(chǔ)上，運用新的設(shè)計思路和工藝改變其外觀風(fēng)格，以提升其品質(zhì)和藝術(shù)效果，使面料具有的潛在美感最大限度發(fā)揮的一種設(shè)計[3]。在現(xiàn)今的全球服裝設(shè)計界，絲綢面料的藝術(shù)再造已成為絲綢女裝設(shè)計中的重要方面。通過面料再造，能夠改變絲綢的固有外觀，形成新的視覺沖擊和設(shè)計特點。在眾多再造工藝中，刺繡作為最古老的絲綢深加工技藝[4]，已經(jīng)成為當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計中凸顯服裝風(fēng)格、強化服裝美感和個性的重要手段。

2 當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計中刺繡的創(chuàng)新特征

在中國傳統(tǒng)的絲綢服裝中，刺繡選材主要以絲線為主，每件服裝所使用的針法技藝較為單一，色彩鮮艷、明快，且圖案設(shè)計多帶有象征意義和強烈的民族性。上述特征為當(dāng)代服裝設(shè)計提供了可傳承的、豐富的設(shè)計元素，同時在傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代時尚融合過程中，刺繡也被賦予了更多新的設(shè)計特征，這些創(chuàng)新主要包括以下幾個方面。

2.1 刺繡技藝的創(chuàng)新

隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)機械化程度的提高，傳統(tǒng)刺繡完全依賴于手工操作的局面被電腦繡花的出現(xiàn)所打破。各類機械刺繡設(shè)備越來越多地應(yīng)用于服裝行業(yè)，刺繡工藝由完全手繡發(fā)展為以機繡為主、手繡為輔的生產(chǎn)形式。目前絲綢女裝基本都采用機繡形式，僅在高端絲綢女裝中保留了一定數(shù)量的手繡。

繡法是刺繡的靈魂，傳統(tǒng)刺繡技藝的種類繁多，在服裝中常見的有彩繡、雕繡、珠繡、貼布繡、絲帶繡、盤梗繡等，它們風(fēng)格或精致華麗，或隨意質(zhì)樸，憑借自身的技術(shù)美和裝飾美，都在服裝裝飾中占著重要地位。當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計在傳承刺繡工藝技巧的同時，也對其做了靈活性設(shè)計。其中不同刺繡技藝的組合是較為突出的一方面。它突破了過去在一件服裝中采用單一繡法所帶來的觀感，成為刺繡發(fā)展的新方向。在女裝品牌Elie Saab 2010年春夏季系列服裝中，可以看到設(shè)計師將貼布繡、彩繡與珠繡同時使用于絲綢女裝上。不同層次和光澤感的絲線與珠片在絲綢面料的襯托下不僅相互協(xié)調(diào)，也使它們構(gòu)成的圖案具有了較強的立體感和豐富的肌理效果，凸顯出了絲綢女裝的精致與典雅(圖1)。

除了不同技藝間的混用外，刺繡與其他服裝設(shè)計手法相結(jié)合也是創(chuàng)新表現(xiàn)。例如，在絲綢女裝設(shè)計中常見形式之一就是將珠繡應(yīng)用于面料固有的圖案中，這種結(jié)合在改變圖案原本的平面感、強化圖案造型的同時也突出了服裝的立體效果。Josep Font 2010年秋冬的絲綢女裝設(shè)計將閃光珠片按絲綢面料上的花卉造型進行了有的放矢的縫綴，使服裝面料產(chǎn)生了反光與無反光的視覺對比，豐富了設(shè)計語言，并且有效烘托了服裝柔媚、浪漫的風(fēng)格(圖2)。

圖1 貼布繡、彩繡與珠繡的結(jié)合(Elie Saab 2010)Fig.1 Combination of applique embroidery, plain embroidery and bead embroidery

圖2 珠繡與面料圖案的結(jié)合(Josep Font 2010)Fig.2 Combination of bead embroidery and pattern of textile

2.2 刺繡材料的創(chuàng)新

材料是刺繡的載體。不同繡法涉及不同的刺繡材料，如彩繡中的絲線、貼布繡中的布片、絲帶繡中的絲帶、珠繡中的各種珠片都是傳統(tǒng)刺繡的常用材料。而科技發(fā)展為刺繡提供了更多選擇。從彩繡來看，除了上述提及的傳統(tǒng)材料外，麻線、棉線、金銀線、絲繩、花邊等都成了當(dāng)代刺繡可使用的新材料。而珠繡中的材料種類更為豐富，如各類天然寶石、人造寶石、珍珠、水晶，以及由玻璃、金屬、樹脂制成的各種新造型的珠片等都為絲綢女裝帶來了多元化的服裝風(fēng)格。2009年法國品牌Zuhair Murad的女裝設(shè)計中，設(shè)計師運用了新造型的條狀珠片，通過對其進行組合排列，在半透明的絲綢面料上構(gòu)成了抽象的、略帶趣味性的花卉圖案，使服裝的形象令人耳目一新(圖3)。服裝設(shè)計師正是在刺繡中充分利用了現(xiàn)代新材料的優(yōu)勢，從而在絲綢女裝中獲得了新穎的視覺美感。

同時，傳統(tǒng)刺繡材料與新材料的混搭也是近年來絲綢女裝設(shè)計中的一大特征，如傳統(tǒng)造型珠片與各種絲繩的結(jié)合、傳統(tǒng)絲線和各類樹脂新材料的結(jié)合等。這些設(shè)計手法均在一定程度上改變了刺繡的傳統(tǒng)特征，體現(xiàn)了傳統(tǒng)與現(xiàn)代的結(jié)合，進一步促進了刺繡在當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計中的創(chuàng)新，進而更新了絲綢女裝的設(shè)計面貌。

圖3 新材料在刺繡中的使用(Zuhair Murad 2009)Fig.3 The use of new materials in embroidery

2.3 刺繡藝術(shù)形式的創(chuàng)新

2.3.1 圖案布局

圖案的布局是決定服裝整體面貌的重要因素之一。傳統(tǒng)刺繡在服裝中一般主要集中裝飾于衣領(lǐng)、門襟、衣擺、袖口、褲腰、褲腳邊緣等處居多，而當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計將刺繡的圖案布局從平面拓展到了三維。服裝設(shè)計師不僅關(guān)注服裝的正背面刺繡效果，還有側(cè)面在設(shè)計中起到的承轉(zhuǎn)前后的作用，力圖突破傳統(tǒng)刺繡平面的局限，追求三維的立體化圖案布局。例如，法國女裝品牌Georges Hobeika 2009年的設(shè)計中，以樹葉為元素的貼布繡圖案經(jīng)過肩部、前胸、側(cè)腰，一直延伸到裙背后，獨特的布局表現(xiàn)出了設(shè)計師立體空間的設(shè)計理念(圖4)。此外，除了大面積運用、局部點綴等刺繡的常規(guī)布局以外，服裝設(shè)計師根據(jù)款式要求，突破了刺繡圖案以往在傳統(tǒng)服裝中充當(dāng)配角的情況，將其作為整件絲綢女裝的視覺中心來進行設(shè)計和布局，并且圖案構(gòu)成也更自由、隨意，而不像傳統(tǒng)圖案那么嚴謹。在KENZO 2009年春夏女裝設(shè)計中，整件絲綢女裝的正面完全由一幅構(gòu)圖完整、制作精美的刺繡圖案所構(gòu)成，顯然在這件款式簡單的服裝中刺繡已經(jīng)成為最主要的設(shè)計賣點(圖5)。

圖4 刺繡圖案的立體布局(Georges Hobeika 2009)Fig.4 Three-dimensional arrangement of embroidery pattern

圖5 以刺繡圖案為中心的服裝設(shè)計(KENZO 2009)Fig.5 The embroidery pattern as the visual center of silk dress design

2.3.2 圖案題材

傳統(tǒng)服裝刺繡題材基本局限于動植物與吉祥圖案，而且發(fā)展形成了獨特的“有圖必有意、有意必吉祥”的圖案內(nèi)涵特征。而當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計中的刺繡圖案在傳承了傳統(tǒng)圖案形式美感規(guī)律的基礎(chǔ)上，還增加了人物、幾何紋樣、抽象圖案、繪畫藝術(shù)等現(xiàn)代題材，在服裝中主要是為了追求美觀和裝飾效果，而基本無實際象征意義。如Dior在2008年一款絲綢女上裝的珠繡設(shè)計中，采用了抽象的幾何紋樣，配合服裝怪誕的造型，整體風(fēng)格現(xiàn)代感十足(圖6)。

圖6 刺繡圖案題材的創(chuàng)新設(shè)計(Dior 2008)Fig.6 Innovative design of embroidery pattern theme

2.3.3 圖案色彩

傳統(tǒng)服裝中刺繡的用色一般較為鮮艷和明快，色彩多使用對比色、補色進行色彩搭配。而當(dāng)代絲綢女裝的刺繡圖案色彩使用除了一些喜慶主題保留了傳統(tǒng)的配色方法外，更多的是運用類似色、鄰近色、無彩色等搭配組合。設(shè)計師更注重刺繡與服裝的整體性、協(xié)調(diào)性，以及色彩所反映出來的商品性、裝飾性和流行性因素。意大利女裝品牌Valentino在其2009年春夏季產(chǎn)品設(shè)計中，為一款絲綢女裝設(shè)計了色彩搭配極為和諧的刺繡圖案，其柔和素淡的配色，以及它與絲綢面料的色彩組合，均體現(xiàn)了設(shè)計師獨到的美學(xué)理念，凸顯了服裝溫婉、典雅的特質(zhì)(圖7)。

圖7 刺繡圖案色彩與服裝的協(xié)調(diào)性(Valentino 2009)Fig.7 Harmony with colors of embroidery pattern and dress

3 結(jié) 語

當(dāng)代絲綢女裝傳承了傳統(tǒng)刺繡的精髓，突破了陳舊理念，通過創(chuàng)新被賦予新的設(shè)計特征。刺繡在當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計中的創(chuàng)新，體現(xiàn)了民族文化與時尚、傳統(tǒng)與現(xiàn)代的有機結(jié)合。只有結(jié)合流行元素，根據(jù)絲綢女裝的風(fēng)格進行設(shè)計構(gòu)思，才能使刺繡與服裝的整體風(fēng)格保持一致，并起到畫龍點睛的裝飾效果，使服裝更具創(chuàng)意和個性，迎合設(shè)計趨勢和大眾審美。相信新思維方式、新技術(shù)、新材料的不斷涌現(xiàn)，還將為刺繡在當(dāng)代絲綢女裝設(shè)計中的傳承與創(chuàng)新提供更多可能，進而塑造出更多具有藝術(shù)魅力的服裝形象。

[1]林錫旦.蘇州刺繡[M].蘇州：蘇州大學(xué)出版社，2007：2.

[2]史林.服裝設(shè)計基礎(chǔ)與創(chuàng)意[M].北京：中國紡織出版社，2007：34.

[3]梁慧娥.服裝面料藝術(shù)再造[M].北京：中國紡織出版社，2008：2.

[4]孫佩蘭.蘇州刺繡[M].北京：外文出版社，2009：186.

Research on the inheritance and innovation of embroidery in modern silk dress design

WANG Xin

(College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, Suzhou 215021, China; Arts Department, Suzhou Institute of Trade & Commerce,Suzhou 215009, China)

Embroidery always is viewed as a traditional deep processing skill for silk which is still an important method of reconstruction for silk in nowadays fashion design. Based on silk dress design, this paper mainly summarized with the innovation of embroidery skill, materials and art form in modern silk dress design, in order to provide the reference for inheritance and innovation of traditional embroidery process.

Silk; Fashion design; Embroidery; Reconstruction design

TS941.11

B

1001-7003(2011)08-0041-04

2011-03-04；

2011-04-22

王欣(1979－ )，男，博士研究生，講師，研究方向為服飾文化。