從中日服飾藝術(shù)的變化看中國“國服”的藝術(shù)審美演變

何 偉

摘要:古老的中國,有著淵源深厚的文化底蘊(yùn)。而服飾藝術(shù)對一個民族或者國家的影響是極其深遠(yuǎn)的,也是國家或者民族文化的載體之一,從中國與日本服飾藝術(shù)的變遷出發(fā),論證了日本服飾藝術(shù)變化對中國“國服”審美演變的啟示。

關(guān)鍵詞:國服 日本服飾藝術(shù) 變遷

服飾藝術(shù)是文化的窗口,日本的和服、韓國的韓服、印度的紗朋等各國的傳統(tǒng)服裝,在各種重大禮儀上展示著其國家的文化魅力,而中國素存“衣冠王國”,現(xiàn)代卻沒有我們獨(dú)具特色的國服!何為國服?中國的“國服”又經(jīng)歷過怎樣的審美變遷?

一、中國服飾藝術(shù)的審美變遷

古老的中國,有著淵源深厚的文化底蘊(yùn),中國主體民族漢民族創(chuàng)造了無數(shù)的燦爛文明。中國的衣冠服飾藝術(shù)更是集中體現(xiàn)了漢族的審美觀和價值觀,中國傳統(tǒng)服裝在漢唐時期達(dá)到前所未有的輝煌,近代中國服裝吸取西方服飾藝術(shù)的特點創(chuàng)造出風(fēng)格獨(dú)特的服裝。

1、漢服

“漢服”是漢民族傳承了數(shù)千年的傳統(tǒng)民族服飾藝術(shù),是最能體現(xiàn)漢族特色的民族服裝。在穿習(xí)慣了亞麻服的西方人眼中,中國人精美如畫的華衣簡單就是“曠世奇服——這便是“漢服”?！皾h服”即漢族服飾藝術(shù)。主要是指清代以前,在文化發(fā)展和民族交融過程形成的漢族服飾藝術(shù)。漢族服飾藝術(shù)博大精深、體系完備、悠久美麗,是漢民族文明的象征也是區(qū)別于其他民族的標(biāo)志,有著“齊民心、別夷狄”的作用?！皾h服”的基本特征是:交領(lǐng)、右衽、系帶、寬袖。輔以盤領(lǐng)、直領(lǐng)等。“漢服”有禮服和常服之分。款式主要以交領(lǐng)(兼有圓領(lǐng)、直領(lǐng))右衽為主要特點,無扣、系帶、寬袖、線條柔美飄逸,而交領(lǐng)右衽是典型的代表。

隨著漢王朝統(tǒng)治的中斷,我們曾有的服飾藝術(shù)文明被遺忘,記憶中對漢人的裝束仿佛也只有長袍馬褂和旗袍了。

2、唐裝

隋唐時代服裝分為兩類:一類繼承了北魏改革后的與漢代有些區(qū)別的冠冕衣裳等漢式服裝,用作較朝服簡化的公服。另一類則繼承了北齊、北周改革后的圓領(lǐng)短袖袍,用作平日的常服。公服類和常服類別的形成,進(jìn)一步完整和豐富了中國古代國服體制。

隋朝在對原有衣冠禮器做調(diào)整的同時,還制定了將特定的服色與官職高低相聯(lián)系的制度,在中國歷史上產(chǎn)生了重大影響。唐代常服服色制度具備兩個明顯的特點:第一,赤黃色即褚色確立為皇帝獨(dú)特的服色,一般百官服色從散官官階。第二,唐代前期冠服的一個重要特點是以挎褶作為朝服,武則天當(dāng)朝時,曾出現(xiàn)過一種新型的服式,在不同職、級別的官員服飾藝術(shù)上,繡以不同的紋樣,文官繡禽,武官繡獸加以區(qū)別。

3、中山裝與旗袍

中山裝是孫中山在1911年辛亥革命后,由西式服裝改良而來,吸收了西服的優(yōu)點,參考日木學(xué)生的校服,創(chuàng)制出了獨(dú)具風(fēng)格的“中山裝”。中山裝的四個口袋代表禮、義、廉、恥;五粒紐扣表示行政、司法、考試、立法、監(jiān)察五權(quán);袖子上的三粒紐扣代表了三民主義民族、民權(quán)、民生;收緊領(lǐng)口,是時刻提醒中國人,有一種民族危機(jī)感,催人向上。中山裝在中國流行接近一個世紀(jì),一度被世界公認(rèn)為中國的“國服”。

旗袍最初是滿族旗人所穿之袍,基本款式有圓口領(lǐng)、窄袖、左杠、開視、扣拌。旗袍線條簡潔流暢,顯現(xiàn)女性的曲線美與朦朧的模糊美,具有傳統(tǒng)的民族特色,又符合當(dāng)代女性的審美情趣。張曼玉在電影《花樣年華》中身著多款工藝精良的旗袍,將旗袍的美無與倫比的呈現(xiàn)在觀眾面前。但是現(xiàn)在的旗袍已經(jīng)成為賓館、酒店中迎賓小姐的“工作制服”,失去了原有的韻味。

所以說被西方人看作是中國國服的中山裝和旗袍,還不能把中華民族的民族精神完全體現(xiàn)出來。

4、建國后

1949年10月伴隨這中國的成立,服飾藝術(shù)也因此邁入了一個新的歷史時期。在這個時期服裝被看成是實用與審美相結(jié)合的裝飾性的造型藝術(shù),中國國服的特征也因此受到當(dāng)時的社會政治和倫理等多種不同要素的影響及制約。從1979年到1970年,建國后的服裝式樣是工裝衣褲、中式短襖和肥腿褲,除此以外列寧裝、中山裝、軍便裝等等也比較普遍,方格襯衫和連衣裙也非常常見。從我國的制服發(fā)展來說,一般集中在特定的崗位或行業(yè)的制服,比較有代表性的有鐵路、郵政部門和軍隊等,其中軍服的代表性尤其顯著。軍服從一九四年開始統(tǒng)一軍服制式,并在這個時期經(jīng)歷了了一九九五年軍銜服裝和一九六二年的定型生產(chǎn)軍裝。一九六五年取消軍銜制改為“六五”式軍裝,該軍裝的特點是戴解放帽,綴紅五角星帽徽及紅領(lǐng)章。至此軍服幾經(jīng)更新及換代,直到中央軍委批準(zhǔn) “八七”式軍服。在上個世紀(jì)的六七十年代,我國掀起了著軍裝和仿軍裝式樣服裝的著裝潮流。

上個世紀(jì)八十年代改革開放的開始,中國人審美意識及視野也隨之不斷提高。中國的服裝文化因此出現(xiàn)了顯著的改變。改革開放使得國際服裝文化日漸對我國產(chǎn)生影響,此時中國的服裝文化出現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢。自改革開放以后,伴隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,中國的服裝開始和世界的時裝潮流趨于同步,但是人們對中國傳統(tǒng)服飾并沒有忽視。

二、日本服飾藝術(shù)文化的變遷

在1840年英艦撞開中國門戶后,美國1853年以大炮叩響了日本的海禁大門。西方資本主義社會思潮同時大量涌進(jìn)中、日兩國。日本發(fā)揮其善于吸收外來文化的長處,進(jìn)行了明治維新。提出三大口號,其中“文明開化”口號主張以發(fā)達(dá)國家為鑒,積極攝取西方文化思想生活方式的滋養(yǎng)。明治天皇帶頭力行西化,提倡官員穿西裝并把西服定為正式活動的禮服。由于政府的提倡,上行下效,日本西服、短發(fā)、西餐一時間十分流行。

另一方面,日本在經(jīng)濟(jì)上實行了“歐化主義”的政策,動用大量資金全引進(jìn)歐美技術(shù)設(shè)備,使國家財力枯竭面臨“國產(chǎn)破敗”的威脅,明治政府果斷提出了“國產(chǎn)獎勵政策”,放棄一切歐化的“外國萬能主義”,同時,人們也清楚地意識到全面輸入外來文化所帶來副作用,使文化喪失民族性。于是在1886年(明治二十年)左右很多人主張“和魂洋才”,“東方道德、西方技術(shù)”,“日本精神、西方學(xué)識”,洋化勢頭減弱,“洋”與“和”的關(guān)系由對抗逐漸進(jìn)入了并存、融合的時期。這時期穿洋裝的與穿和服進(jìn)入了并存融合的階段,出現(xiàn)了身穿和服,腳穿皮鞋的和洋結(jié)合的街頭風(fēng)景。

從日本服飾藝術(shù)文化變化的情形可見其由兩種文化的碰撞到并存融合的過程,國民的心理也逐漸接受并適應(yīng)了這種現(xiàn)實。

三、日本服飾藝術(shù)變化對中國“國服”審美變遷的啟示

從近代日本服飾藝術(shù)的變化來看,日本服飾藝術(shù)洋化主要是因為明治政府推行文明開化的政策,西方服飾藝術(shù)文件的沖擊并沒有起到?jīng)Q定性的作用。日本在近代政治上雖然曾有較大的變革,但沒有徹底的改朝換代,其政治的穩(wěn)定和連續(xù)性,確保了對文化的調(diào)控作用,以及對外文化的開放和對民族文化起到了一定的保護(hù)作用。所以日本在引入外來服飾藝術(shù)文化的同時,保存了本民族的服飾藝術(shù)文化。

而通過中國服飾藝術(shù)近百年的流行審美變遷現(xiàn)象,中國服裝的發(fā)展始終緊緊聯(lián)系著人們的審美意識和審美理念,一方面不斷更新穿著服飾藝術(shù)的社會審美心理,一方面也改變著人們的思想觀念,這是人類社會從古代文明向現(xiàn)代文明發(fā)展的歷史規(guī)律,也是現(xiàn)代審美理念發(fā)展的一種必然趨勢,每一時期的服裝服飾藝術(shù)的流行與變革,并不僅僅是變換更新衣著款式,更是一種民族文化情結(jié)的流露和民族精神的張揚(yáng),與一種政治思想上的改革和進(jìn)步——這就是說服飾藝術(shù)文化與政治變革是緊密相連的。

參考文獻(xiàn):

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[2]沈雁著,呼喚國服[J],美術(shù)觀察,2006年4月

[3]張辛可,論漢服的復(fù)興[I],Fashion Colour,2006年10月

作者簡介: 何偉,男,1972年出生于湖北黃岡,工程碩士,任教襄樊學(xué)院美術(shù)學(xué)院,講師,主要研究油畫、服飾藝術(shù)等。