小鎮(zhèn)納杜爾 馬耳他后花園里的美景美食

在眾多游客的評價(jià)中，地中海島國馬耳他被贊譽(yù)為“歐洲的后花園”，而戈佐島則是“馬耳他的后花園”。這座島嶼面積雖小，但卻擁有得天獨(dú)厚的自然風(fēng)光和旅游資源，生活其間，散漫又明媚，堪稱治愈系勝地。在戈佐島，蜿蜒曲折的海岸線造就了無數(shù)蔚藍(lán)海灣，清澈的海水透過陽光散發(fā)出各種層次的藍(lán)，不僅深邃明亮，而且神秘。

小鎮(zhèn)納杜爾（Nadur）就坐落在戈佐島東海岸的高地。在馬耳他語中，納杜爾意為“眺望”，這來源于它絕佳的地理位置。站在納杜爾制高點(diǎn)，科米諾島和馬耳他主島間的海峽盡收眼底。而鎮(zhèn)上隨處可見的巖石峭壁，在古代曾是偵測敵軍和海盜入侵的天然哨崗。

秘境之窗 米克斯塔洞穴的原始震撼

探訪納杜爾，無論如何不要錯(cuò)過米克斯塔洞穴。

米克斯塔洞穴藏身在拉姆拉灣東側(cè)的一塊山坡上，盡管位置偏僻，但卻能一覽無余地俯瞰馬耳他群島上最迷人的海灘：拉姆拉灣。因?yàn)楦缓F元素，這片沙灘呈現(xiàn)出獨(dú)特的橙紅色調(diào)，被當(dāng)?shù)厝朔Q為“紅沙灘”或“橙色沙灘”。陽光照射下，沙灘像是被灑上金粉，與碧藍(lán)海水相映成趣，構(gòu)成一幅濃烈和諧的視覺對比畫面，讓人一眼難忘。

米克斯塔洞穴，就是觀賞這幅畫卷的絕佳窗口。米克斯塔洞穴非常原始，擁有一個(gè)由自然侵蝕形成的巨大開口。 也許是因?yàn)槲恢孟嘟?，常有人將它與海灣另一邊的卡呂普索洞穴混淆，但親臨者會發(fā)現(xiàn)兩者截然不同：卡呂普索洞穴充滿神話色彩，米克斯塔洞穴則更像一扇真實(shí)存在的巨型窗戶，讓人毫無遮擋地直面大自然的鬼斧神工。

要抵達(dá)米克斯塔洞穴，需要些探險(xiǎn)精神。無論從納杜爾的哪個(gè)角落出發(fā)，最終都要駛向那條名為Triq I-Ghassa Tal-Mahrag的鄉(xiāng)間小路。行進(jìn)在顛簸的碎石路上，目光所及是一望無際的農(nóng)田和低矮的石墻。當(dāng)車輛無法繼續(xù)前行，徒步之旅開始了。從這里到洞穴，大約需要步行5 分鐘。雖說路程不遠(yuǎn)，但腳下是粗礪的碎石和不規(guī)則的巖塊，所以一定要穿一雙結(jié)實(shí)的運(yùn)動(dòng)鞋。隨著腳步的移動(dòng)，視野逐漸開闊，空氣中彌漫著海風(fēng)帶來的咸味。很快，你會看到一段粗糙的巖石樓梯，它蜿蜒向下，直通米克斯塔洞穴內(nèi)部。

踏進(jìn)洞穴的那一刻，溫度驟然下降，沁人心脾的清涼迅速包裹全身。眼前豁然展開的圖景令人屏息：大片紅色沙灘，顏色飽滿濃烈，在陽光下閃爍著金屬質(zhì)感的光澤，岸邊的細(xì)浪輕輕拍打沙灘，聲音隱約傳入耳中。游覽米克斯塔洞穴的最佳時(shí)間是清晨或傍晚。晨曦中，洞穴被柔和的金色光線輕撫，紅沙灘也顯得更加熱烈；到了傍晚，夕陽將整個(gè)海灣染成橘紅與紫藍(lán)交錯(cuò)的夢幻色調(diào)，光與影的變化令人沉醉。

需要注意一點(diǎn)：米克斯塔洞穴坐落在私人領(lǐng)地。入口處設(shè)有一個(gè)小木箱，建議投入1～2歐元，作為象征性的“門票”。其實(shí)，主人就住在不遠(yuǎn)處的小屋中，他會定時(shí)清理垃圾、修補(bǔ)步道，默默維護(hù)著這片區(qū)域的原始與潔凈。

或許正因這份對原生態(tài)的堅(jiān)守，米克斯塔洞穴并沒有被大規(guī)模商業(yè)開發(fā)。沒有嘈雜的旅行團(tuán)，也很難找到咖啡館、小賣部，甚至連洗手間都沒有。這里只屬于愿意為美景付出些許跋涉的人們，或盡情拍照，或野餐小憩，或單純躺在洞穴中凝望流云，任時(shí)間隨著海風(fēng)慢慢流逝……

烽火記憶 從戰(zhàn)略要塞到文明坐標(biāo)

作為地中海的重要戰(zhàn)略要地，馬耳他在19世紀(jì)末因電報(bào)通訊技術(shù)的興起迎來新生。當(dāng)海底電纜的鋪設(shè)需要選擇地理節(jié)點(diǎn)以減少跨洋距離時(shí)，這座處于歐洲與非洲之間的群島，成為全球通訊樞紐之一。

位于納杜爾的科努拿塔正是這段歷史的見證者。這座由英國軍事局建于1848年的通訊塔，名為“Kenuna”，意為“點(diǎn)燃火的地方”，過去，每當(dāng)有敵艦出現(xiàn)，島民便會在塔上點(diǎn)燃篝火作為信號。如今，科努拿塔已成為納杜爾的地標(biāo)性景點(diǎn)，旅客可進(jìn)入內(nèi)部觀光游覽，并細(xì)細(xì)品味深厚的歷史遺存。從塔頂俯瞰，戈佐島的壯麗景色盡收眼底，尤其是島嶼北部的自然景觀令人陶醉。而對岸的馬耳他島與科米諾島則呈現(xiàn)出別樣的畫面，島上維多利亞城堡和休吉亞大教堂的輪廓也在眼前鋪展開來。

科努拿塔無疑令人嘆為觀止，而塔旁還有一片常被忽視的植物園，靜謐而充滿生機(jī)。不妨花點(diǎn)時(shí)間漫步植物園，在長椅上靜坐，欣賞清晨的日出，或在傍晚的霞光中，享受一份難得的美好。

以納杜爾為原點(diǎn)，周邊有很多值得一去的地方。向西約3公里是現(xiàn)存世界上最古老的神廟之一——杰剛梯亞神廟。這座神廟的結(jié)構(gòu)非常壯觀，大門和外墻都是用巨大的石塊搭建而成，其中一些石塊高達(dá)6米，重量達(dá)到幾十噸。在沒有現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備的情況下，古人是如何將這些巨大的石塊運(yùn)送至此？又是怎么建造出這樣龐大的建筑？至今仍在引發(fā)考古學(xué)界的猜想。

如果時(shí)間充裕，還可以繼續(xù)向北，驅(qū)車前往奎巴甲灣鹽田。這片已有350年歷史的鹽田，沿著海岸線綿延了3 公里，由一格格規(guī)則的小池組成，海水在這里自然蒸發(fā)后留下潔白的鹽晶，與藍(lán)色的天空和海水形成鮮明對比，是攝影愛好者的天堂。若想體驗(yàn)童趣，可乘船前往主島北部的大力水手村，這里原本是為拍攝電影《大力水手》而建，電影拍完后，整個(gè)場景被保留下來，逐漸發(fā)展成一個(gè)旅游景點(diǎn)。

在戈佐島，曾經(jīng)還有一處著名的景觀：藍(lán)窗。它位于一座懸崖的盡頭，是一個(gè)由石灰?guī)r形成的天然拱門，透過這扇“窗”，可以看到海天一色的壯觀景色。2017年3月，由于連續(xù)多日的大風(fēng)引起巨浪沖刷，藍(lán)窗坍塌，僅剩連接海岸一側(cè)的“窗框”：一塊巨大的石灰?guī)r殘骸。藍(lán)窗消失，但附近的藍(lán)洞仍延續(xù)著這座島嶼的傳奇色彩。藍(lán)洞是一個(gè)天然的海蝕洞，相傳它與希臘神話中的英雄奧德賽的故事緊密相連，水妖曾在此困住奧德賽，而如今澄澈的海蝕洞成為潛水圣地，神秘傳說與透亮海水依舊令人神往……

海風(fēng)入饌石頭城里的生活哲學(xué)

納杜爾的整體建筑風(fēng)格恪守著傳統(tǒng)鄉(xiāng)村美學(xué)，石砌房屋錯(cuò)落有致，街道狹窄、彎曲，轉(zhuǎn)角處常常會突然出現(xiàn)大片果園與田地，一切都顯得自在又從容。

納杜爾沒有城市的喧囂，只有海風(fēng)和大地的氣息交織。這里的生活節(jié)奏與海洋同頻，島民們依靠大海和土地，過著純粹質(zhì)樸的生活。當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)美食，正是這種生活方式的生動(dòng)反映，例如傳統(tǒng)的面包Ftira，外脆內(nèi)軟，夾著金槍魚、刺山柑、番茄和山羊奶酪，味道鮮美，回味無窮。

作為地中海的“十字路口”，馬耳他的飲食文化包羅萬象：意大利的細(xì)膩、阿拉伯的濃烈、北非的奔放，在此共冶一爐。

在馬耳他所有美食中，最富傳奇色彩的，非燉兔肉莫屬。馬耳他兔肉的食用歷史可追溯至中世紀(jì)，在騎士團(tuán)統(tǒng)治時(shí)期，野兔資源豐富，是人們重要的蛋白質(zhì)來源。但在很長一段時(shí)間里，狩獵是騎士們的特權(quán)，普通老百姓禁止狩獵，更不允許吃野兔肉，只有在豐收節(jié)那一天，老百姓才被準(zhǔn)許食用野兔肉。直到18世紀(jì)末，禁令廢除，兔肉才登上普通人家的餐桌。二戰(zhàn)期間，歐洲肉類短缺，兔子因繁殖快、飼養(yǎng)成本低成為人們主要的肉食來源，進(jìn)一步鞏固了在馬耳他飲食中的地位。時(shí)至今日，兔肉都是馬耳他島民心中不可或缺的食物。在納杜爾，兔肉往往先用紅酒、大蒜和月桂葉腌制，再慢慢燉煮至酥軟，最后炸至外皮焦脆。部分食譜還會添加迷迭香、鼠尾草等香草，賦予兔肉更豐富的口感。

正所謂靠海吃海，納杜爾人對海鮮的熱愛深入骨髓。剛打撈上岸的鯛魚是秋季餐桌上的明星，當(dāng)?shù)厝藭悯狋~制成派，鮮嫩的魚肉混合著菠菜、橄欖和葡萄干，包裹在金黃酥脆的外殼里，一刀切開，香氣四溢。還有清爽的酸香魚湯，用魚骨、香草和海藻慢燉，湯底清澈，每一勺仿佛都帶著海風(fēng)的味道。至于甜點(diǎn)，島民們的口味恰到好處，既不過分甜膩，也絕不平淡，一塊用蜂蜜糖漿包裹的脆餅，簡單卻令人著迷。

如果碰巧趕上納杜爾一年一度的夏季番茄節(jié)，那么恭喜你，將見證這個(gè)安靜小鎮(zhèn)的另一面：屆時(shí)，葡萄美酒和番茄的豐盛，伴隨著島嶼的熱烈氣氛，會把整個(gè)小鎮(zhèn)都填滿歡樂。

（ 編輯 鄧文倩）