湄洲食物三題

陳建雄

人生大事，索面一碗

在湄洲島的宴席上，索面是雷打不動(dòng)的第一道正菜，這種看似平凡的食材在湄洲島上自帶神圣屬性。即使時(shí)代變遷，外來(lái)的面食文化不斷進(jìn)入島嶼，索面作為最堅(jiān)實(shí)的本地面種依舊散發(fā)著獨(dú)特魅力。

索面，聽起來(lái)頗為抽象，但不用為其名所迷惑，索面其實(shí)就是掛面。掛面是漢族人最常見的面食之一，在福建的不同地域內(nèi)，掛面有不同稱呼，在福州叫線面，在閩南叫面線，到了莆田則叫索面。線也好索也好，都是以面的形狀來(lái)命名。不同于北方常將掛面截成30厘米左右的面段，福建的掛面一般在曬面過(guò)程中，于將干未干之時(shí)把面截為1米左右的長(zhǎng)段，對(duì)折后再像束發(fā)一樣用紅繩在對(duì)折處系起，繼而盤成直徑約20厘米的螺狀面團(tuán)繼續(xù)曬干。在福建省內(nèi)，即使掛面名字迥異，但因?yàn)槊姹韧馐￠L(zhǎng)，所以叫上一聲“長(zhǎng)壽面”，福建人也是都認(rèn)的。

一方水土養(yǎng)一方食材，一方食材養(yǎng)一方人。湄洲島人對(duì)索面的情感和島上的地理環(huán)境息息相關(guān)。傳統(tǒng)意義上，福建屬于我國(guó)典型的稻作區(qū)，食物也以稻米為主。雖然湄洲島地處亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，但島上以海拔不到百米的花崗巖低山丘陵地貌為主，季風(fēng)難在此處抬升形成豐沛降水，同時(shí)低矮的山體也較難涵養(yǎng)水體，受臺(tái)灣海峽“狹管效應(yīng)”的影響，湄洲島長(zhǎng)年大風(fēng)，土壤保持條件差，所以在島上種水稻是一件較為困難的事情。在這種自然條件下，不那么需要水的小麥就受到了湄洲先民的青睞。

位于島嶼中南部的上白石村，是湄洲島的索面專業(yè)村，該村可考的制面歷史已有200多年。時(shí)至今日，湄洲島的生產(chǎn)業(yè)態(tài)在大時(shí)代下產(chǎn)生翻天覆地的變化，但在上白石村內(nèi)依舊有一批人堅(jiān)守著自己的祖業(yè)。

在湄洲島上，“索面”既是名詞，也可以是動(dòng)詞，即也有“制作索面”之意。最早制作索面，要從種植小麥開始，小麥成熟后再磨成面粉。在白石村遠(yuǎn)離民居的東海岸半山腰上，有一塊旱地叫“風(fēng)磨坑”。白石先民曾在此處搭建起一個(gè)巨大的風(fēng)車磨坊，利用強(qiáng)大的海風(fēng)磨面粉。不過(guò)，隨著工業(yè)技術(shù)發(fā)展，索面也進(jìn)入精細(xì)分工時(shí)代，當(dāng)下村民都是直接購(gòu)買面粉制作索面。而風(fēng)磨坊早已不存，僅留下一個(gè)地名存在于60歲以上村民的記憶中。

我作為同村另外一個(gè)角頭的下白石人，曾多次去上白石看人索面。索面是個(gè)辛苦活，要三次發(fā)酵，需兩人配合（一般是夫妻）。為了讓面能在當(dāng)天達(dá)到合適的干度，通常做面主力凌晨就得起床和面，40斤面粉加水和食鹽揉搓后形成近60斤重的面團(tuán)，這重量的面團(tuán)揉搓起來(lái)很費(fèi)力。揉完后讓面團(tuán)微微發(fā)酵，隨后用一根長(zhǎng)約1.5米的搟面杖在案板上將面團(tuán)搟成約5厘米厚的大面餅，接著用小刀把面餅以螺旋狀向內(nèi)割條。爾后在案板上撒上面粉，一人引出“大面條”揉搓摔打，一人將“大面條”拉成手指粗“中面條”再盤入大盆子里進(jìn)行第二次微發(fā)酵。發(fā)酵好的“中面條”有了一定韌性。這時(shí)候主人家會(huì)取來(lái)一個(gè)木架子，架子上有兩個(gè)直徑約1厘米的小孔，兩小孔相距近40厘米。在小孔上插上兩根兩尺長(zhǎng)的小竹棍，再把“中面條”以“8”字形纏繞在竹棍上，等纏滿了便抽出竹棍，將“中面條”掛在發(fā)酵箱內(nèi)自然拉升、發(fā)酵，這樣便完成了一掛，接著是二掛、三掛、四掛……如此重復(fù)。

三次發(fā)酵要趕在天亮以前完成，等太陽(yáng)升起，島上的濕氣散去，“中面條”也差不多發(fā)酵完成，這時(shí)它極具韌性。兩人配合拿著小竹棍的兩端，一邊向后走一邊拉扯，“中面條”在兩人合力之下便成了如同銀絲一般的“細(xì)面條”，隨后將小竹棍插到面架上，接下來(lái)的任務(wù)便可以交給太陽(yáng)了。

至此，湄洲索面便完成了90%的制作流程，接下來(lái)就是在合適的干度下將索面盤團(tuán)、復(fù)曬。

湄洲島的索面，最大特點(diǎn)是咸。上白石人在揉面的過(guò)程中會(huì)加入高于大陸比例的食鹽，這并不是湄洲人靠海邊比較會(huì)吃鹽的緣故，其目的是讓索面在島上潮濕的環(huán)境中更耐保存，所以在煮湄洲索面前要用沸水將索面焯過(guò)一遍才能再加工。

索面的烹飪方式多樣，其中宴席索面是湄洲索面最為代表的一道菜，就像文章開頭說(shuō)的，它會(huì)出現(xiàn)在宴席的第一道。宴席索面的本質(zhì)是一道微微帶點(diǎn)湯汁的拌面，因?yàn)槠涞玫骄?xì)烹飪而變得格外美味。制作宴席索面第一步是備料，即泡發(fā)干貨、燉煮高湯、炸蒜頭油、拆開索面等。第二步是炒澆頭，清寬油下鍋加熱到八成，先后下入泡發(fā)好的蟶干、干貝、香菇干片、五花肉丁、胡蘿卜絲、包菜絲翻炒，調(diào)味后加入些許豬排骨高湯，燜煮片刻起鍋。第三步是焯面，賓客來(lái)齊后（這點(diǎn)非常重要）將拆開的索面焯水，斷生后直接用竹筐撈起（用漏勺撈會(huì)來(lái)不及）倒入底部有蒜頭油和蒜青段的大盆子里。第四步是加入澆頭、高湯和白酒進(jìn)行攪拌，拌好后即可分裝上菜。說(shuō)來(lái)奇怪，這樣的索面烹飪方式不算復(fù)雜，但因?yàn)槭澄镉稍铑^到口頭的時(shí)間把握極佳而變得美味。這種味道平時(shí)在家是做不出的，或許就是鄉(xiāng)村宴席的魅力之處吧。

除了宴席的第一道菜是索面，湄洲人新年的第一餐也是索面。興許各家的吃法不同，我也沒(méi)有在大年初一就跑到別人家觀察早飯或者吃別人家早飯的經(jīng)歷，所以只能談?wù)勛詡€(gè)兒家的新年第一餐。我家在大年初一早上是吃蒜頭油拌索面，啥調(diào)味品都不加，就是字面意思，索面焯水后拌蒜頭油，搭著年夜飯余下的湯菜吃。其實(shí)我不愛(ài)這么吃，但是我媽會(huì)逼著我吃，她會(huì)說(shuō)：“初一早不吃面，今年會(huì)被雨淋?！蔽乙膊欢渲羞壿嫞沁@不是個(gè)講道理的時(shí)候，吃一口意思意思，不然會(huì)被我媽念。

索面的重要性遠(yuǎn)不止停留在上述兩個(gè)“第一”。索面作為島上的一種“儀式性用面”充斥在每個(gè)禮俗中。家長(zhǎng)做壽時(shí)，出嫁的女兒要帶索面去拜壽，獻(xiàn)上壽面時(shí)要說(shuō)上一句“添福添壽”。新人結(jié)婚時(shí)，供桌上會(huì)擺著“上頭面”，等加冠梳發(fā)儀式結(jié)束后，這些索面要分給宗親族人，分享愛(ài)情喜悅。過(guò)生日時(shí)，更得來(lái)一碗索面，在湄洲島上，生日可以沒(méi)有蛋糕，但是媽媽一定不允許自己的孩子沒(méi)吃索面。出遠(yuǎn)門時(shí)的“送順風(fēng)”儀式上得吃；遠(yuǎn)門回來(lái)的“脫草鞋”儀式上也得吃……反正人生大事，索面一碗，平平安安。

在湄洲島，人吃索面，菩薩也得“吃”索面（菩薩“吃”完還是人吃）。幾乎所有的拜拜（祭拜）都得用到索面，也因此造就了一道湄洲名菜“媽祖面”?！皨屪婷妗卑l(fā)軔于湄洲媽祖祖廟，按照島上的傳統(tǒng)，拜媽祖得用到“茶酒”“面飯”“肉蛋”“果盒”“齋菜”等，其中“面飯”指的是索面和米飯；“齋菜”泛指炸紫菜、炸黃花菜、炸香菇等素食炸供。祖廟用這些供品拜完媽祖后，就簡(jiǎn)單處理一下，把索面焯了，拌上蒜頭油，碼上炸好的紫菜、香菇、黃花菜和雞蛋絲等給遠(yuǎn)方的香客吃。帶有信仰加持的索面吃得大家念念不忘，于是索面借著媽祖的名氣以“媽祖面”慢慢流傳開來(lái)，直至“媽祖面”漸漸成了索面的代名詞。

一碗索面，可以說(shuō)是百家百味；一碗索面，更是人生滋味。索面的故事還在續(xù)寫，我永遠(yuǎn)相信在這座小島上，人在面就在。

像番薯一樣生長(zhǎng)

兒時(shí)我在島上的蓮池村有一個(gè)玩伴，他的名字叫“番薯仔”，之所以叫這名是因?yàn)樗麐寢尳小胺砘ā薄ｉ_花結(jié)果，是植物的一生，也是人的一生。海風(fēng)中的番薯花開得艷麗、倔強(qiáng)，好似海島人的大半輩子，甘苦自知，頑強(qiáng)向上。

番薯，對(duì)于任何一個(gè)福建沿海人來(lái)說(shuō)都有著超凡意義。20世紀(jì)90年代出生的我已不知道什么是饑餓，家中長(zhǎng)輩?；貞浧鹚麄?cè)诶щy時(shí)期靠著番薯干度日的時(shí)光。1950年出生的大伯是一個(gè)讀書人，“饑餓”二字深深地烙印在他的青少年時(shí)期。大伯曾與我談起往事，他念高中時(shí)，家中缺糧，他每日午餐時(shí)只能將三片地瓜干掰成七片，再泡一些水放在學(xué)校食堂蒸煮。他是個(gè)好面子的人，每次蒸飯生怕被同學(xué)瞧見，總躲躲藏藏，老師看他不對(duì)勁，拿過(guò)飯盒，打開一看，又慢慢合上還給他。事后，老師找到我奶奶，問(wèn)為何如此克扣孩子的口糧，奶奶流著淚說(shuō)道：家里也沒(méi)糧食了……老師回到學(xué)校后，隨即就給大伯申請(qǐng)了學(xué)生補(bǔ)助糧。時(shí)隔多年，奶奶還深刻地記著，那天大伯放學(xué)后一路飛奔回家將這個(gè)好消息告訴她的場(chǎng)景。

自古以來(lái)，福建沿海人開啟的都是“困難模式”的人生版本。因自然條件限制，這里的糧食產(chǎn)量一直都很有限。明末，福建天災(zāi)頻發(fā)，沿海老百姓食不果腹，福州長(zhǎng)樂(lè)商人陳振龍從東南亞帶回番薯藤引植，后經(jīng)推廣，有效緩解了福建乃至全國(guó)的饑荒問(wèn)題。福建人為紀(jì)念陳振龍之功德，在福州烏山上修建了一座“先薯亭”以供后人瞻仰。

從陳振龍?jiān)诟＝ㄍ恋厣喜迳系牡谝恢Х硖匍_始，福建人的命運(yùn)齒輪便開始轉(zhuǎn)動(dòng)，饑荒緩解后隨之帶來(lái)的是人口增長(zhǎng)。或許我的某位祖先就曾靠著番薯繁衍出我的另一位祖先，后來(lái)的后來(lái)才有了我。

時(shí)至今日，行走在湄洲島中南部，依舊可以看見一壟壟番薯。番薯之于我們的意義早已不是果腹，那是幾百年來(lái)先民傳承下來(lái)的種植習(xí)慣。每年春末，是種植番薯的季節(jié)，人們犁田翻土，割下番薯藤插進(jìn)旱地里。湄洲島田地多是沙質(zhì)土壤，保水性差，要種活番薯苗是一件非常辛苦的事。6月，島上的天氣已近炎熱，農(nóng)民們?cè)谇宄炕蛘呶绾螅缴教粱蛘邷锨锾羲喔确砻缫源_保幼苗不被烈日灼傷。一擔(dān)水是80斤，灌上一塊田常要挑十來(lái)回，這不是一件輕松的農(nóng)活。然而，番薯成活后也不能當(dāng)個(gè)甩手掌柜，還要常澆水、施肥。農(nóng)民們認(rèn)為種下一片地就要不辜負(fù)土地不辜負(fù)糧食。記憶里，在我奶奶還能下地干活的時(shí)候，她每日下午都要下田巡視一番，看看自己家的番薯長(zhǎng)勢(shì)可好。記得有一次，她空手下田，天黑后才回到家里，我問(wèn)她做什么去了，她說(shuō)看番薯蔫了，在田邊撿了一個(gè)塑料袋，一袋一袋地給番薯澆上了水。這便是農(nóng)人的堅(jiān)韌。

番薯的一身都是寶，深受島民喜愛(ài)。嫩葉可以當(dāng)菜吃；大番薯可以直接煮著吃，也可以切片、刨絲曬干后儲(chǔ)存起來(lái)吃；小番薯磨了可以洗出番薯淀粉；番薯渣可以喂豬，番薯藤可以喂羊……

在久遠(yuǎn)的番薯食用史中，湄洲島產(chǎn)生了屬于自己的番薯飲食文化，最具特色的便是對(duì)番薯淀粉的運(yùn)用。番薯淀粉用湄洲話叫“粉精”。制作粉精得先將番薯研磨成番薯渣，接著用清水淘洗出番薯渣中的淀粉，再用濾網(wǎng)過(guò)濾出淀粉漿儲(chǔ)存在瓦甕里沉淀，沉淀完畢后倒去余水，潔白的淀粉塊便留在了瓦甕底部，隨之挖出晾干再搗細(xì)就完成了。

湄洲人不像莆田平原人那樣會(huì)將粉精拿去做索粉（番薯濕粉）和粉精片（苕皮），我們認(rèn)為這兩種食物不頂餓且制作麻煩。粉精在湄洲的妙用是作為食物的配角，悄悄轉(zhuǎn)化食物面貌，為主材添彩。比如在烹飪海蠣的過(guò)程中粉精就不可或缺。海蠣是一種遇熱收縮很厲害的食材，收縮后的海蠣口感不佳，風(fēng)味也失去了大半。炒海蠣考驗(yàn)廚師功夫。海蠣薄粉上漿，熱鍋冷油，快速翻炒，極速調(diào)味，炒海蠣即成。一盤好的炒海蠣要粒粒分明，海蠣要嫩，滋味要足，油多了則膩，油少了則坨，烹飪起來(lái)看似簡(jiǎn)單實(shí)則不易。

粉餅（湄洲島風(fēng)格的海蠣煎）是湄洲日常節(jié)慶中最常出現(xiàn)的家常菜肴之一，聽名字就知道這菜離不開粉精。鮮海蠣、炒過(guò)的包菜、胡蘿卜絲、豆腐碎加以調(diào)味料攪拌，厚粉上漿再次攪拌，熱鍋冷油將粉漿攤?cè)脲伬锛迨旒纯?。其?shí)湄洲粉餅并不是餅狀的，而是碎碎的塊狀，至于為什么要叫作餅，我也一直沒(méi)想明白。

湄洲島的宴席中也離不開粉精，它又將和海蠣搭檔，出現(xiàn)在宴席的最后一道菜，這道菜的名字叫作“蚮糇”，就是海蠣湯。海蠣薄粉上漿備用，蔬菜高湯沸騰后大火轉(zhuǎn)小火，接著將海蠣一點(diǎn)點(diǎn)地放入湯內(nèi)，待粉精定型后轉(zhuǎn)中火煮至沸騰。這道湯是湄洲婦女們的最愛(ài)，同時(shí)也是當(dāng)場(chǎng)評(píng)判宴席廚師水平的重要菜品。湄洲人認(rèn)為好的蚮糇湯汁不能因?yàn)槭褂昧朔劬叙こ砀?，海蠣要粒粒可?shù)，掛粉不可太厚，若是厚了吃起來(lái)粉精味過(guò)濃，若是薄了則海蠣收縮品相就不佳了。說(shuō)來(lái)也確實(shí)挺難的，幾十桌的宴席，十幾斤的海蠣糊糊下到鍋里，要達(dá)到湄洲標(biāo)準(zhǔn)，真是考驗(yàn)廚師功夫了，畢竟眾口難調(diào)。

除此以外，粉精可以和大多數(shù)肉類食材配合進(jìn)行油炸，莆仙名菜荔枝肉即是豬里脊和粉精的一場(chǎng)完美融合。當(dāng)然，湄洲人的炸蝦、炸魚也都離不開粉精的配合。

現(xiàn)在的光景好了，似乎沒(méi)有人過(guò)著長(zhǎng)年餓肚子的日子。番薯也由島民的重要口糧變成了“替補(bǔ)隊(duì)員”。即便如此，如果讓我選擇一種花來(lái)當(dāng)湄洲島島花，我也會(huì)將這一票義無(wú)反顧地投給迎風(fēng)盛開的番薯花。

豆 腐 喂

大約20年前，湄洲島上還有很多不同行當(dāng)?shù)纳馊俗呓执镞汉戎鲑I賣。每天清晨，天剛蒙蒙亮，殺豬的和做豆腐的叫賣聲就能傳入耳朵。賣豆腐的一般是女性，騎著三輪車，叫賣“買豆來(lái)喂”，聽起來(lái)富有節(jié)奏感又清爽。而買豬肉的就光喊一個(gè)字——“肉”，聲音低沉冗長(zhǎng)，聽起來(lái)他們的力氣似乎都在夜里殺豬時(shí)都用光了。

湄洲島上的旱地除了種番薯和小麥外，還輪種一些豆類作物，一種是可以用來(lái)榨油的花生，另一種是可以用來(lái)做豆腐的白豆（大豆）。湄洲的沙質(zhì)土壤特別適合豆科植物的根瘤菌附著，它們的存在能把空氣中的氮轉(zhuǎn)化成氨讓植物吸收，故而島上白豆的產(chǎn)量、蛋白質(zhì)和脂肪都特別高。我記得小時(shí)候家家戶戶都有一把鏈枷，在白豆收獲曬干后，孩子們都搶著去打場(chǎng)。打下的豆子會(huì)被家長(zhǎng)們儲(chǔ)藏起來(lái)，等到過(guò)節(jié)時(shí)拿出來(lái)做豆腐祭拜菩薩。

我家厝后原有兩家做豆腐的，一家叫“銅筐”，另一家叫“車遲婆”，在那兒不用等逢年過(guò)節(jié)也能買到豆腐?！般~筐”和“車遲婆”是兩個(gè)男人的名字。銅筐的老婆叫梅者，名字挺雅的，只不過(guò)村里的梅者太多了，為了分清她是哪個(gè)梅者，大家都喊她“銅筐梅者”，這名字充滿了東洋風(fēng)情。

銅筐和梅者家在馬路邊上，可以讓人輕易窺見他們的生活。十次經(jīng)過(guò)他家門口，能有八次看到銅筐醉醺醺地坐在埕頭砍柴。梅者時(shí)不時(shí)劈頭蓋臉地罵他：“主卜無(wú)咯，酒食卜去死！”都說(shuō)人生三大苦：撐船、打鐵、做豆腐。梅者不容易，做豆腐、賣豆腐都是她，她累死累活撐起了家里三分之二的天，這也確實(shí)需要用勁爆的語(yǔ)言來(lái)發(fā)泄壓力。不過(guò)，梅者也就對(duì)酒鬼老公那么兇，對(duì)別人很熱情，整天笑嘻嘻的，十分淳樸。以往春節(jié)前后，我常去他家買鹵水回家做豆腐，她總會(huì)拉著我的手問(wèn)我是誰(shuí)家的阿妹（島上只要是孩子都叫阿妹，不管性別）。我得自報(bào)家門，我是誰(shuí)的孫子誰(shuí)的兒子。然后她會(huì)感嘆一下，哇，長(zhǎng)這么大了！這個(gè)對(duì)話每年都得進(jìn)行一遍。

春節(jié)前后多祭祀拜拜，做豆腐炸供是島上的習(xí)俗。我家一般是元宵節(jié)前幾天開始做豆腐，我媽會(huì)提前一天泡好黃豆，第二天一早提去磨。磨完把豆渣倒在濾網(wǎng)架上，兩手扶著木架子，吱吱嗚嗚地濾生豆?jié){。通常豆渣包在第一遍是濾不干凈的，這時(shí)候得再添清水進(jìn)去，把衣袖擼得老高，伸手進(jìn)去攪拌，再濾一遍。豆?jié){濾完后拿去煮，這活一般由奶奶來(lái)，燒柴看鍋她一人搞定，別人做她不放心，怕把豆?jié){煮糊了。她是個(gè)強(qiáng)勢(shì)的女人，凡是需要技術(shù)的活一般都親自來(lái)，所以點(diǎn)鹵的也是她。我媽自然不服，常諷刺奶奶自認(rèn)天下第一。還好我媽是童養(yǎng)媳，兩人親如母女，要擱別人家非吵起來(lái)不可，到時(shí)候我該幫誰(shuí)都不知道。

豆?jié){煮好后，我媽會(huì)用鱟桸把豆?jié){打到大盆子里，奶奶點(diǎn)上鹵水就能生出豆腐花。之后，媽媽會(huì)叫我把大盆子一起抬到井邊，把豆腐花倒在鋪好濾巾的模子里。倒完后再合上濾巾、蓋上模蓋。我再搬一塊大石頭壓在上面，一會(huì)兒豆腐就生成了。

我爸的兄弟多，做豆腐時(shí)一連要煮好幾鍋豆?jié){，奶奶擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，我則能挨家挨戶把豆?jié){喝過(guò)去。爺爺在世時(shí)喜歡吃豆?jié){燙興化粉。興化粉是一種極細(xì)米粉，豆?jié){燒沸投入米粉，候個(gè)三兩分鐘就能吃，雖然味道單一但豆香撲鼻，每年春節(jié)他都能吃個(gè)過(guò)癮。

做完豆腐后，大部分的豆腐會(huì)被切成四方薄片，稍微晾一下再拿去炸，為的是方便拜拜和儲(chǔ)存。這幾年我哥生了三個(gè)孩子，我媽要帶，忙得很，烰豆這種耗時(shí)的瑣事常由我來(lái)做。這倒也不是什么難事，豆腐片下油鍋，翻翻面，炸至金黃了夾出來(lái)就行。炸豆腐片時(shí)，豆腐時(shí)常會(huì)鼓起一個(gè)大包，由此我尋思創(chuàng)新了一道菜：蒸包肉烰豆。即把豆腐鼓包剪口，塞入三肥七瘦的肉末，裝盤蒸，出鍋時(shí)勾芡上甜口的醬汁。蒸過(guò)的烰豆皮有嚼勁，內(nèi)部夾雜肉香的豆腐鮮嫩多汁，挺好吃的。

我奶奶也創(chuàng)新過(guò)炸豆腐。第一次炸完的豆腐，切條再炸，炸得脆生生的，直接吃或者煮面條都好。奶奶在食物上并無(wú)太多追求，對(duì)于她來(lái)說(shuō)，這樣的做法無(wú)非是要讓豆腐更耐儲(chǔ)存。

湄洲島人也很喜歡吃新鮮的豆腐，從鮮食豆腐習(xí)慣上可以窺見湄洲島飲食的另一大特點(diǎn)——簡(jiǎn)單粗暴。鮮豆腐不做烹飪，掰成嬰兒拳頭那么大塊放到碗里直接蘸醬油吃；或者掰了拿去燉豬骨頭湯。女性坐月子時(shí)，湄洲人常把豆腐、豆皮、黃花菜、蝦仁加在一起燉湯給她喝，這種高蛋白食物確實(shí)很適合產(chǎn)后恢復(fù)。在日常生活中，豆腐經(jīng)常和魚干一起烹飪。豆腐炣巴浪干是湄洲島最為家常的小菜之一。鍋里倒點(diǎn)油，豆腐小火微煎，煎黃了，倒入泡好的巴浪干，加水、蒜瓣、姜片、鹽、醬油、蠔油、陳醋，大火燒開轉(zhuǎn)小火咕嚕咕嚕慢燉，汁水收了加一丁點(diǎn)白糖提鮮就行。有趣的是，在湄洲除了炸豆腐以外，其他時(shí)候煮豆腐都不用刀切，而是用手直接掰開，因?yàn)殇刂奕苏J(rèn)為掰的豆腐會(huì)有孔洞，在烹煮的過(guò)程能更入味。

豆腐身段柔軟，作為一種百搭食材深得島民喜愛(ài)。湄洲豆腐不同于莆田陸地豆腐，它的含水量更低，吃起來(lái)實(shí)實(shí)在在，離了那個(gè)島，其他的鹵水豆腐也就沒(méi)了那個(gè)味，因此湄洲豆腐成了不少離家湄洲人的食物念想。

時(shí)間過(guò)去了好多年，厝后的銅筐、梅者以及車遲婆歲數(shù)也大了。他們將自家燒了幾十年的爐火熄滅，白石村里也就沒(méi)了賣豆腐的人家。吆喝聲隱去，每天凌晨飄到我房間里的世界上最醇厚的豆?jié){味也消散了。村里的阿妹成了家，工作也越來(lái)越忙，每次回家過(guò)節(jié)，總覺(jué)得節(jié)日氣氛越來(lái)越淡，歸根結(jié)底是自己把節(jié)日過(guò)簡(jiǎn)單了。想到奶奶年老了，我們家好像也有很多年沒(méi)有自己做豆腐了。過(guò)節(jié)嘛，就是要全家人都忙碌起來(lái)，煎上一鼎粉餅、做上一起豆腐，食物傳遞著節(jié)日的溫度，也賡續(xù)著這座小島的飲食文化。如果可以的話，我想在明年春節(jié)和妻子也學(xué)著做豆腐。

責(zé)任編輯陳美者