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    蘇州四時鴨肴中國人自己的“鴨典”

    2024-04-25 09:45:55申功晶
    城市地理 2024年2期
    關(guān)鍵詞:醬鴨八寶鴨肉

    申功晶

    蘇州素有“東方威尼斯”之稱,城內(nèi)河道縱橫、城外湖蕩棋布,河灘、湖畔,處處皆是鴨子宜居之地。早在春秋時期,吳地就開始“筑城養(yǎng)鴨”,其中的婁門大鴨、太湖麻鴨肉質(zhì)鮮潔,實不下于“京鴨”。蘇州人恪守“不時不食”的習俗,一年四季烹制各色時令鴨肴,諸如春至品醬鴨,立夏吃鹵鴨,秋食母油船鴨,冬則進補糯米八寶鴨,從濃油赤醬到清湯原味,也算將吃鴨發(fā)揮到淋漓盡致。

    醬鴨VS鹵鴨春夏宜開胃爽口

    蘇州人一年四季要吃四塊肉:春季吃櫻桃醬汁肉,夏季吃荷葉粉蒸肉,秋天吃梅干菜扣肉,冬天吃醬方。一到開春吃醬汁肉的時候,醬鴨便也趕著上架了。醬汁肉吃多了發(fā)福發(fā)膩,醬鴨多吃卻無妨。江浙一帶的醬鴨大多呈醬黑色,唯獨蘇式醬鴨,棗紅欲滴,光是看著就令人食指大動。

    做蘇式醬鴨多挑選肉質(zhì)緊實的散養(yǎng)麻鴨,具體如何操刀,各家各店自有門道,只有一個環(huán)節(jié)是不可變的:燒制前必須用鹽腌制過,這樣成品的鴨肉才鮮勁十足。麻鴨焯水后,浸在十幾味中草藥和湯料配制的老鹵中,經(jīng)過幾個小時的燜煮,鴨肉吸飽湯汁中的精華,麻鴨便搖身變成了醬鴨。當然,只是到這里,工序還沒有結(jié)束,需再用丁香、桂皮、橘皮、紅曲等佐料熬成鹵汁,待鴨冷卻后,用勺子將紅鹵汁一遍遍淋在鴨肉上,使之緩緩滲入鴨身的每一寸肌理,自然晾涼后,再切塊裝盤。上了紅曲粉的醬鴨,看起來色澤誘人,棗紅的鴨皮下沒有多余的肥油,直接用手撕開,鮮香漸次彌散開來,鴨肉鮮嫩且不乏韌性,入口很有嚼頭,甜中帶咸,咸中帶鮮,從皮至骨頭,都滲入鹵香味,越嚼越上頭。

    醬鴨最好的吃法是下酒,豐子愷在《湖畔夜飲》里寫道:“女仆端了一壺酒和四支盆子出來,醬鴨、醬肉、皮蛋和花生米,放在收音機旁的方桌上。我和CT就對坐飲酒?!碧K州城里的大雜院,有獨居的老阿爹,平日獨飲,下酒菜是一碟花生米、一碗嗆毛豆,聽聽說書,咪咪老酒,生活有滋有味。倘若有客來訪,必提前上百年老店,稱半斤醬鴨。隔壁家的“旺財”聞香而至,吃他扔剩下的鴨骨,啃到連骨頭也不剩。

    不過,隨著時代發(fā)展,蘇式醬鴨成為蘇幫菜的開胃冷盤,一年四季常備供應。與其做法相近的蘇式鹵鴨則不然,一年中僅在立夏到中秋期間品嘗,時令性極強。

    舊時的蘇州,六七月間有“雷齋素”的習俗,傳說每年農(nóng)歷的六月二十四日是雷尊生日,稱為“雷齋”。蘇州一到六月,雷電明顯增多,古人對自然現(xiàn)象不了解,以為雷電是神明顯靈,認為吃“雷齋素”可以消災避疫。因此,蘇州人為祈求平安,在封齋、開齋之際都要吃上一碗鹵鴨面。

    眾所周知,蘇幫菜代表作“松鼠鱖魚”是松鶴樓的招牌菜,鮮為人知的是,當年松鶴樓是靠一碗鹵鴨面起家的。作為全國“醬鹵界”三大名鴨之一的蘇州鹵鴨,在選鴨上亦相當嚴苛。原料必須是專門飼養(yǎng)的婁門大鴨,由專人負責把鴨從平門趕到觀前街松鶴樓,鴨子一路搖擺走四五里路,既增加肌肉彈性,又促使排泄。趕到店里的鴨子只喂水,不喂食,現(xiàn)宰活殺,剁頭斬腳,從深夜12點開始烹制,松鶴樓鹵鴨制作有一系列嚴密工序,且環(huán)環(huán)相扣,容不得一絲差錯。鍋底墊竹篾,加帶皮豬肥膘、清水,以淹沒鴨子為準,先用大火燒沸,撇去浮沫,加秘制調(diào)鹵,然后蓋上鍋蓋用大火、中火、小火燒,時間由大廚自己掌控。鹵鴨有一個重要環(huán)節(jié),即改刀裝盆后,要澆上特制鹵汁。紅曲乃成事的關(guān)鍵,配上醬油、冰糖、桂皮、八角等香料燜煮、晾干,再用綿白糖、濕淀粉勾芡成汁,加入麻油攪勻,適量淋在鴨面上。成品后的鹵鴨皮呈殷紅,晶瑩剔透,口感鮮潔酥嫩,骨肉如泥。

    一到鹵鴨面上市的時節(jié),食客紛至沓來,松鶴樓門庭若市,只為能趕早吃上一碗松鶴樓鹵鴨面,更有甚者,半夜起身,從姑蘇城外的半塘、滸關(guān)、馬澗等地,步行到市中心的松鶴樓。吃鹵鴨面是要“過橋”的,和云南過橋米線一個套路,另用小碟裝鹵鴨。這樣的鹵鴨“開口甜、收口咸”,醇香鮮美,不可方物。

    金秋食母油船鴨船菜中的佼佼者

    一入秋,“老蘇州”們就會結(jié)伴上木瀆石家飯店,叫上一鍋熱氣騰騰的母油船鴨。《吳郡歲華紀麗》中記載:“吳故水鄉(xiāng),非舟楫不行。蘇城內(nèi)外,四面環(huán)水。大艑小舫,蟻集魚貫”,舊時的蘇州,河多舟眾,船家在船上生火造飯,就地取材,多以魚、蝦、蟹等河鮮為主,稱為“船菜”。江南水草豐茂,野鴨搖曳水上,于是,鴨也成了船菜之一。船家抓了鴨子,拔毛去內(nèi)臟,將整只鴨子放陶罐中煨煮后,原汁原湯上桌,鴨肉鮮嫩、鴨湯鮮香,頗受食客歡迎,因此成為一道名菜,稱作“船鴨”。

    后來,因為文人士大夫?qū)Υ说淖非蟮搅恕氨珉瑞?,靡不精潔”的地步,船宴的?guī)格越來越高,有八大盆、四小碗、四樣粉點、四樣面點……船鴨在原有制法基礎上幾經(jīng)改良,倒是成了船菜中不可或缺的重頭戲。

    江南人炮制野味自有一套妙法,袁枚在《隨園食單》寫“野鴨切厚片,秋油郁過,用兩片雪梨夾住,炮炒之”。這大概就是“母油船鴨”的雛形?,F(xiàn)在很多年輕人不知道“母油”為何物?在清王士雄《隨息居飲食譜》里有記載:“舊曬三伏,晴則夜露。深秋第一簽者勝,名秋油,即母油。”即大伏天用黃豆發(fā)酵制醬,放太陽底下暴曬,曬到秋天,歷經(jīng)天然發(fā)酵幾個月,待醬缸內(nèi)的醬油呈棕黑色,散發(fā)出濃濃的醬香,所取的頭道醬油,喚作“母油”。

    做母油船鴨最好選取野生公鴨一只,將其去毛凈膛,整個兒浸入砂鍋,外加豬蹄尖一只、帶皮五花肉一塊、筍片、香菇若干,加入適量母油、紹酒,加蔥段、姜塊,中火煮沸,用木勺撇去浮沫,翻轉(zhuǎn)鴨身后轉(zhuǎn)小火慢燉四五小時即可。揭開砂鍋,一勺熱蔥油澆在砂鍋里,只聽“吱吱”聲響,便可上桌入席了。

    這道母油船鴨,外觀上看鴨子形體完整豐滿,湯呈棗紅色,以棕色香菇和筍片點綴,面上鋪滿綠油油的蔥花,尤顯“彈眼落睛”。品嘗時,最好先舀一碗湯喝,鮮醇異常,滿口生津。鴨肉燉得酥爛,搛一筷肉,肥腴鮮嫩,酥而不爛?!白钕悴贿^貼骨肉”,貼著骨頭部位的鴨肉滋味綿長,更令人欲罷不能。鄰桌一眾年輕人吃得像餓死鬼投胎,座中一位長者點了一支煙,慢條斯理扯起“料理精髓經(jīng)”:“做母油船鴨其實不難,有三點要掌握,一是選鴨要挑精,二是母油要天然發(fā)酵且足時,三是燉的功夫要到家?!辈贿^,他故意咳嗽一下,拉高音調(diào),“做菜最最要緊的是秘制調(diào)鹵!在過去,每位大廚去飯店掌勺,都要帶好在家里提前配好的調(diào)鹵,連跟班徒弟也不傳授,所謂‘教會徒弟,餓死師傅。有一回,蘇州大戶開堂會,召集一班廚師比燒菜手藝,事先關(guān)照大家誰都不許帶自制調(diào)料,有一位廚師靈機一動,把一塊干凈抹布浸在調(diào)好的鹵料中,等抹布吸足調(diào)料,再取出來曬干抹布,揣在懷里。到了現(xiàn)場,他取一盆水將抹布化開,這個汁水,也就是秘制調(diào)料,一點一澆之間,起了畫龍點睛之效,讓他在這次廚藝比賽中一舉奪魁?!?/p>

    眾人聽得如癡如醉之際,那長者站起身來,只見他抓起一把蘇式細面投入吃剩下的紅湯砂鍋中,加熱片刻。原來他就是故事中的大廚,正在給徒弟耳提面命廚藝之道,他撈起湯面,一人分一碗,湯汁清透,面條入味,從外觀上看,像極了昆山奧灶面。

    當糯米遇上鴨冬日食補的不二之選

    據(jù)乾隆南巡時的《江南節(jié)次照常膳底檔》記載,“正月二十五日,蘇州織造普福進糯米鴨子,萬年春燉肉,春筍糟鴨,燕窩雞絲”,其中的“糯米鴨子”是當時蘇州地區(qū)最著名的傳統(tǒng)名菜“糯米八寶鴨”,清《調(diào)鼎集》和《桐橋倚棹錄》等書中都記載了“八寶鴨”一菜及其制法。

    做八寶鴨,最好選三四斤隔年養(yǎng)的公鴨。當年的新鴨一煮就熟,肉太嫩;多年的老鴨則不易酥,也不合適。糯米八寶鴨制作過程繁瑣,耗時費力,是一道了不起的功夫菜。尤其用生糯米填鴨腔,這是一種難度系數(shù)頗高的做法,一旦糯米量掌控不得當,在煨煮過程中,鴨肚就會有脹裂風險。不過有弊必有利,這樣做的好處是,靠鴨子自身的湯汁來煨熟的糯米浸潤了鴨的精髓,其味道之鮮美,令人垂涎欲滴。

    掀開砂鍋蓋一剎那,一股混合著糯米、鴨肉、火腿等鮮香的氣味撲鼻而來,滲入心扉。用剪刀挑斷捆扎在鴨身上的麻繩,剪開縫合在鴨尾處的線頭,一提一抖之間,麻利地抽出整條繩線,用調(diào)羹一勺一勺挖出鴨肚子里的八寶飯,盛到碗里,吸飽了湯汁的飯粒呈現(xiàn)出誘人的茶色,熱氣騰騰間便足夠勾起人胃里的饞蟲。

    在故宮出版社出版的《皇帝怎么吃》一書中,詳盡介紹了糯米八寶鴨的做法:“八寶鴨,作為乾隆皇帝最愛吃的一道御膳佳肴……要把鴨子整個去骨,留下完整的可以實現(xiàn)‘滴水不漏的帶有鴨肉的皮囊,清理后再填八樣不同的食材,煮五個小時左右,出來還是一只完整和漂亮的鴨子,講究‘酥爛脫骨不失其形?!边@種“拆骨留皮”的填鴨手法,源于西周時期的八道珍饈,《禮記·內(nèi)則》中載:“炮,取豚若將,刲之刳之,實棗于其腹中”,意思就是把宰殺小豬、小羊,去其內(nèi)臟,填棗于肚中。足見江南人將有錢任性的“壕氣”和“食不厭精”“膾不厭細”的飲食文化發(fā)揮到了極致。

    “末代名媛”章含之就做得一手好八寶鴨,她做八寶鴨時排場超級豪華,還特地請來13位大使,結(jié)果圍觀群眾生生把胡同給堵死了。很多年后,她的女兒洪晃懷念起母親時還曾說:“她(章含之)特別熱愛生活,自己特別會做飯。我吃到過最好吃的八寶鴨就是她做的,她再怎么教別人,別人都是學不會的?!笔前。澄锼耐械那楦羞h比美食本身,更加珍貴。

    甫里鴨與鴨羹千年鮮美之道

    一千多年前的晚唐,有一位名叫陸龜蒙的小吏在官場受了氣,致仕還鄉(xiāng),隱居蘇州吳中的甪直鎮(zhèn)(古時稱甫里),世人便叫他“甫里先生”。

    陸龜蒙做官雖不出名,卻有一位很出名的祖上——三國東吳大都督陸遜。也算出身吳下名門望族,世家子弟身上的紈绔毛病他也有,比如當?shù)刭F族風行一時的“斗鴨”。閑暇之余,他養(yǎng)了一群綠頭鴨,用來消遣時光,現(xiàn)在甪直古鎮(zhèn)寶圣寺的清風亭畔,還有當年的斗鴨池遺址。陸龜蒙將鴨子分為三、六、九等,擇其勇者而斗之,擇其美者而逗之,實力和顏值皆落下風者,那就對不起了,烹而食之。那些“久經(jīng)沙場”的斗鴨,只只身板結(jié)實,肉質(zhì)鮮嫩且彈性十足。

    陸龜蒙的夫人蔣氏是一位賢內(nèi)助,烹得一手好鴨肴。她的獨門絕活“甫里鴨”,流傳了千年,直至民國年間,各大“老字號”飯館尚有供應,新中國成立后,百廢待興,甫里鴨漸淡出江湖,絕跡于人世。

    翻查資料文獻,可以大致還原其做法:老鴨肚里塞鴿,鴿肚里塞鵪鶉、鵪鶉肚里塞入蛋和火腿,大有“螳螂捕蟬、黃雀在后”之趣,然后用砂鍋燒燉,直至皮酥肉爛。試想一下,鴨鮮、鴿鮮、鵪鶉鮮、火腿鮮,四味不同的鮮物放在一起,怎能不叫一個噴香撲鼻。這道菜難就難在,除了要花費時間和精力去尋找一只體格頗大壯實的公鴨,且要找到與之般配,恰到好處能套塞進肚的雞、鴿、鵪鶉,頗費一番功夫。多種食材,慢火細燉,甚耗時間,也太難為廚師了。這樣想想,也難怪在如今蘇州的鴨肴中,唯獨甫里鴨接近失傳。

    除了做法細致繁瑣的甫里鴨,當?shù)靥厣€有一道鴨羹,其典故也與陸龜蒙有關(guān)。相傳,一天深夜,陸龜蒙的好友皮日休、羅隱登門造訪,嚷著要吃嫂子做的甫里鴨肴。蔣氏心里犯難,她不露聲色來到廚房,看到丟棄在木桶內(nèi)的鴨心、肝、腸等內(nèi)臟,靈機一動,撈起來洗干凈,切成丁塊,一起放入鍋內(nèi),輔以白果、加紹酒,熬成一鍋奶白鴨湯,這盆用“下腳料”熬制的羹湯,卻是出乎意料的鮮香,自此,甫里鴨羹成為甪直人過年家宴上必不可少的壓軸羹湯。

    當然,傳說只是傳說。真正的甫里鴨羹與《紅樓夢》里賈府的茄鲞有異曲同工之妙。在《紅樓夢》第四十一回里,鳳姐搛了些茄鲞送入劉姥姥口中,劉姥姥細嚼了半日,才嘗出“有一點茄子香”,問道鳳姐“是個什么法子弄的”,鳳姐兒笑道:“這也不難。你把才下來的茄子把皮了,只要凈肉,切成碎釘子,用雞油炸了,再用雞脯子肉并香菌、新筍、蘑菇、五香腐干、各色干果子,俱切成釘子,用雞湯煨干,將香油一收,外加糟油一拌,盛在瓷罐子里封嚴,要吃時拿出來,用炒的雞瓜一拌就是?!?/p>

    甫里鴨羹雖不及茄鲞制作那般夸張極致,卻也相當考究,鴨胸脯肉切成丁塊,輔以火腿、油氽肉皮丁、干貝、魚圓、蹄筋、白果、筍片、香菇丁等,看這配料表,大有喧賓奪主之嫌。一是白果,白果略帶苦澀,加入湯中,反而使原來的鮮味更加突出,不管其他配料如何變化,沒有白果的鴨羹湯,便稱不上甫里鴨羹;二是油氽肉皮丁,它似一塊塊小海綿吸足了湯汁,嚼肉皮丁時,就像在喝一盅湯。無怪乎食客顧不得“天花板”燙起水泡,剛一上桌便大碗分食。當?shù)劓?zhèn)上有民諺笑曰:“吃著甫里鴨羹湯,打耳光也不肯放?!?/p>

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