淺談宋代的服飾文化

邢瑞潔

（山西師范大學 歷史與旅游文化學院，山西 太原 030031）

0 引言

服飾不僅是一個時代的特征，反映了一個時代的發(fā)展，更是一種文明的標志，代表了人與自然、社會的關(guān)系。物質(zhì)技術(shù)、政治、軍事、宗教、民族等的影子特征都可以通過服飾顯示出來，因此服飾作為社會文化風貌的一種體現(xiàn)，是研究中國歷史文化發(fā)展的一個重要組成部分。

1 宋代服飾發(fā)展的社會背景

1.1 農(nóng)業(yè)的發(fā)展為紡織業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

唐代末期安史之亂的爆發(fā)使社會遭到了空前的浩劫，而唐末五代的長時間割據(jù)和分裂也挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，極大地破壞了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，使其一時陷入停滯狀態(tài)。公元960年的“陳橋兵變”“黃袍加身”使得趙宋興起，結(jié)束了唐末以來的社會混亂分裂的局面，再次統(tǒng)一了南北兩方。另外經(jīng)過宋初長時間的努力，社會趨于穩(wěn)定，這為農(nóng)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的社會條件。

宋初實行了一系列有助于農(nóng)業(yè)恢復和發(fā)展的措施。宋太祖即位后實行“均田法”，廢除之前的苛捐雜稅；太宗時提倡植樹防災(zāi)，幫助農(nóng)民調(diào)劑勞動力和耕畜。在宋初的努力下，人口不斷增加、耕地面積不斷增加，據(jù)漆俠先生根據(jù)馬端臨《文獻通考》的推算，宋代墾田的最高數(shù)額大概是7.2億畝，這一數(shù)額遠超前代的墾田數(shù)額。

農(nóng)業(yè)的恢復和發(fā)展為手工業(yè)和商業(yè)的發(fā)展提供了前提條件。衣服的主要材料“絲”“棉”“麻”等手工業(yè)在宋代都獲得了長足的發(fā)展。

宋代的桑蠶發(fā)達的地區(qū)主要有三個：一個是河北、京東諸路為中心的中原地區(qū)；一個是成都府路地區(qū)；一個是南方諸路。與前代所不同的是，宋代桑蠶業(yè)“逐漸突破了傳統(tǒng)的限制，開始成為農(nóng)業(yè)的一個分支，而不是單純地作為種植業(yè)的附庸而存在了”。另外，宋代絲織品的產(chǎn)量和質(zhì)量有了明顯的發(fā)展，以絹為例，在張應(yīng)文的《清秘藏》中對唐宋元的絹做過對比描述，他認為“唐絹粗而厚，宋絹細而薄，元絹與宋絹相似而稍不勻凈”。

麻也是我國傳統(tǒng)的紡織原料，與絲相比，麻在元明之前一直是中國下層民眾的主要紡織原料，因此使用的范圍非常廣泛。與前代相比，宋代的麻紡織生產(chǎn)在技術(shù)上有了突破性發(fā)展，出現(xiàn)了加捻繞卷同時進行的多錠大方車；另外麻布生產(chǎn)的數(shù)量增大、加工方法更加多樣。

除絲麻之外，宋代棉紡織也有了長足的發(fā)展。宋時閩廣地區(qū)已經(jīng)普遍種植棉花，1966年在浙江蘭溪南宋墓中發(fā)現(xiàn)的一條棉毯，充分證明南宋江南一帶已經(jīng)有了棉紡織業(yè)，并且棉紡織技術(shù)已達到較高水平。

1.2 宋代制服技術(shù)的提高

中國歷代都非常重視絲綢的生產(chǎn)與管理，從政府提倡種植桑蠶，收集紡織所需的各種原料，再到原材料的加工生產(chǎn)、服飾花樣等都有專門的部門，部門之間分工明確，而官方的紡織生產(chǎn)機構(gòu)也往往代表了當時服飾制作的最高水平。

兩宋時期繼承了前代的官營絲綢生產(chǎn)組織形式，但規(guī)模遠超前代。宋代京城設(shè)有綾錦院、文思院、內(nèi)染院、裁造院、文繡院。在西京、真定、青、益、梓州設(shè)立場院，主織錦綺鹿胎透背，潤州設(shè)立造羅務(wù)，梓州設(shè)立綾綺場等，這些官辦的場院規(guī)模都非常大，工匠數(shù)量眾多，以北宋乾德四年（996）年的平蜀為例，建立綾錦院時有200名紡織工人，之后增加至1034人。另外南宋的綾錦院的織工多達數(shù)千人，織機數(shù)百架。

除此之外，與唐相比，宋代官營絲織手工業(yè)的技術(shù)，尤其是緙絲技術(shù)、刺繡工藝、蠟染技術(shù)等獲得了突破性進展，這使得宋代絲織產(chǎn)品種類不斷增加，產(chǎn)品花樣不斷豐富。南宋內(nèi)府裝裱書畫用錦就有十幾種。從紋樣造型上講，宋代織品的紋樣偏向?qū)憣崳瑯?gòu)圖十分嚴密。

1.3 宋代服飾發(fā)展的內(nèi)核力量

對于宋代的文化，陳寅恪先生曾在《金明館叢稿二編》中這樣描述，他認為“華夏民族之文化，歷數(shù)千年之演進，造極于兩宋之世”。服飾是文化的一種表現(xiàn)形式，文化是服飾的內(nèi)核力量。

宋代文化的繁榮與科舉制度密切相關(guān)。宋代繼承發(fā)展了唐代的科舉制，以進士科為中，但取消門第限制，增加取士名額，推行彌封、謄錄等方法，防止徇私舞弊，并且內(nèi)容改為經(jīng)義、詩賦、策、論并重。宋代科舉制度的改革促使讀書考試成為一種社會風尚，促進了宋代文化的發(fā)展。

文學藝術(shù)在宋代獲得大發(fā)展，各種文學形式，比如詩詞、繪畫、書法、雕刻、雜劇等的發(fā)展使得宋代文學藝術(shù)一派繁榮。而談到宋代文學藝術(shù)就必然要說到宋代的儒學。理學是宋學中的一個重要的分支，后人往往把理學和“保守”等詞語聯(lián)系起來，認為理學束縛了人性的發(fā)展，是阻礙發(fā)展的文化因素，但是北宋非常重視文化的發(fā)展，對于思想研究和活動很少出現(xiàn)政治干預的現(xiàn)象，并且宋代文人地位很高，可以說是“文人治國”，因此在這種環(huán)境之下誕生出的宋代服飾，是否“保守”是學術(shù)界一直具有爭議的問題。

總的來說，宋代具有特殊的社會條件：經(jīng)濟上，由于唐末五代北方戰(zhàn)亂頻繁，使得經(jīng)濟重心逐漸發(fā)生了難移，為南方經(jīng)濟發(fā)展提供了有利的條件；政治上，士族門閥等級制度逐漸走向消亡，科舉制的改革也促使庶族寒門勢力崛起，形成“重文輕武”“文人治國”的政治局面；文化上，儒家、道家、佛家三家逐漸呈現(xiàn)出融合的趨勢。另外宋朝還注重對前朝文化的廣泛吸收，基本保留了其服飾風格，但長期與遼、西夏、金及元代的并存和文化交流，又給宋代服飾增加了些少數(shù)民族服飾的特點。

2 宋代服飾制度

2.1 冕服和朝服以及公服

冕服是中國古代禮服中時專門用于祭祀時穿的，宋代的冕服主要分為天子的大裘冕和袞冕，以及百官按品級的九旒冕、七旒冕以及五旒冕，它們主要用于天子祭祀天地、宗廟，朝太清宮、饗玉清昭應(yīng)宮景靈宮、受冊尊號、元日受朝，冊封皇太子；皇太子受封、謁廟、朝會、加元服、從祀、納妃、釋奠文宣王以及百官奉祀，為獻官、奉禮。

朝服的概念具有時代的流變，最初指的是君臣日常朝見時所穿的服飾，但在魏晉之后，朝服主要指大朝會的禮服，是帝王以及百官除祭服之外最高等級的禮服。宋代的朝服也叫做具服，用于重大典禮朝會，比如冊封、侍祠、元旦、冬至等，而基本的搭配主要是上身朱衣、下身朱裳，這是宋代尚火德的表現(xiàn)，再配以革帶系緋色羅的敝膝，掛上玉劍、玉佩、錦綏，著白綾襪和黑皮屣，這種服飾根據(jù)官職又有所不同。另外朝服所帶的冠主要為“進賢冠”“貂蟬冠”以及“獬豸冠”

宋代公服面料以羅為主，江浙地區(qū)每年上貢花、素羅即達數(shù)十萬匹；高級絲織物還有緊絲、透背、隔織、綾、錦等，織物花紋突破了唐代對稱圖案。政府又因五代舊制，每年照例要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色，公服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青，服飾大致近于晚唐的大袖長袍。但首服是平翅烏紗帽，君臣通服，成為定制。而宋代又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩戴“魚袋”，袋內(nèi)裝有金、銀、銅制成的魚，以區(qū)別官品。“方心曲領(lǐng)”也是朝服的特征，即朝服項間套上一個上圓下方的飾物。

2.2 一般服飾

宋代的一般衣服主要是襦、襖、衫、袍、帽、幞頭、巾等。

《文獻通考》記載“今請公吏及士商、技術(shù)不系宮樂人通服皂白。從之?！边@就是對服色的規(guī)定，一般人只能用黑白兩種顏色。宋代低級公吏、工商、技術(shù)等所穿的服飾，在《東京夢華錄》中有所描述，書中記載“又有小兒子著白虔衫，青花手巾，賣辣菜，干果之類……其士、弄、工、商、諸行百戶衣裝，各有本色，不敢越外。……香鋪裹香人即頂帽披背子。質(zhì)庫掌事，即著衫角帶，不頂帽之類。街市行人，便認得如何色目……”這充分說明了北宋京都汴京的各色人物的衣著，通過他們所戴得帽子所穿的衣服就可以判斷出其人所從事的行業(yè)。而宋時一般的低級公職人員以及士大夫等文人經(jīng)常頭戴烏紗帽，著皂衫，束角帶，穿靴。

2.3 婦女服飾

政和年間定命婦服飾，首飾主要是花釵冠，冠有兩博鬢加寶鈿飾，服翟衣，青羅繡為翟，編次于衣及裳之制。命婦根據(jù)品級有不同的服飾要求，比如花釵的樣式、數(shù)量不同的品級相差很大。

而宋代婦女平時所穿的服飾，大多是上身為襖、襦、衫、背子等，下身為裙子、褲，顏色淡雅。婦女通常衣服的外邊再穿長袖對襟背子，背子的領(lǐng)口及前襟會繡花邊，當時稱為“領(lǐng)抹”，背子是宋代婦女很流行的常裝，特點是對襟、直領(lǐng)、兩腋開叉，衣長過膝。另外宋代褲子的形式很特別，除了貼身長褲之外，還外加多層套褲，而裙子的穿法也與前代有很大的不同，將上衣下襬垂落于裙子之外當做時尚，即使沒有將上衣下襬垂于裙外，束裙的部位也多在腰部，而不像唐朝束于高腰或者胸上。

除了身上所穿的衣裳之外，頭戴的冠和發(fā)髻的樣式以及插在發(fā)髻上的金銀珠玉等做成的各種簪子、釵、步搖、梳篦等，也是服飾的一個組成部分。

2.4 軍戎服飾

宋代的軍戎裝束，一種是實戰(zhàn)的服飾，一種是儀衛(wèi)服飾。實戰(zhàn)的軍士頭上戴的是盔，身上披掛的是鎧或甲，用鐵做的叫做鐵盔、鐵鎧、鐵甲，皮制的是皮盔、皮甲。宋代的鎧甲有金裝甲、長齊頭甲、短齊頭甲、連鎖甲、鎖子甲等。在作戰(zhàn)或者日常巡邏時，也有穿用比較輕捷靈便的軍士裝束，比如戰(zhàn)襖、戰(zhàn)袍等。另外軍士作戰(zhàn)時，除了使用各種刀、槍、劍、斧、鞭、弓等兵器之外，在攻城時，也會使用投石的炮，并且數(shù)量很多。

宋代儀衛(wèi)中的軍士們所穿的甲胄，形式是仿照軍士的，只是用黃絁為面和以布作里手，以青綠畫成甲葉的紋樣，并加紅錦緣邊，以青絁為下裙，紅皮為絡(luò)帶，長短至膝，前胸繪有人面二目，自背后至前胸纏以錦帶，并且有五色彩裝。

3 宋代服飾的特點

首先，宋代服飾的興廢，與當時的時裝流行有關(guān)。比如《清明上河圖》，從畫上的人物來看，上層人物和普通平民所穿的服飾截然不同，前者多穿袍衫，長度可以掩蓋住腳；后者為了活動方便，服飾以利落為主。另外在女性的美麗上，眾所周知唐代以體態(tài)豐滿為美，晚唐女子的服裝更寬大拖沓；而宋代的女裝則與前代大為不同，講求瘦長來顯露身材的苗條。針對唐宋的這種不同，一部分學者認為這是宋代理學發(fā)展的結(jié)果，他們認為理學加重了對人性的束縛，尤其對女性來說，思想和行為上的限制增加，社會地位也與唐代不同，因此宋代女性不再是唐代提倡的健康的雍容華貴的美，而更符合男性審美視角下的纖細之美。

其次，在顏色上宋朝也發(fā)生了很大的變化，顏色偏向為淡雅，除了官員的公服之外，服裝的色彩是復雜多樣的。尤其是女性的服飾雖然不及唐代的華麗，但宋代在顏色和配色上更加大膽和豐富。另外當時衣帽材料的使用突破了唐朝對稱的圖案，但這些服飾新風格又是社會等級的一種象征，只有官員及其命婦可以穿，平民并不被允許使用。

最后，宋朝的服飾大體不僅是對前代傳統(tǒng)服飾的繼承和發(fā)展，也具有宋代自己獨特的特征。以旋襖和釣墩為例，前者在宋代流行的范圍十分廣泛，它的款式與唐代齊膝短大衣式的胡服新裝相近，而后者是宋代與西夏、遼、金與元長期的文化交流的過程中，逐漸吸收了這些民族的服飾特征，從而形成具有傳統(tǒng)和少數(shù)民族特征的宋代獨特的服飾。

4 結(jié)語

服飾文化是中國歷史發(fā)展的重要組成部分，是中國社會發(fā)展的一種外在表現(xiàn)形式，而宋朝的服飾文化在其特有的文化背景下形成了獨特的宋代文化。它代表了宋代的文化形象，也是中國形象的一部分，是中華民族的文化遺產(chǎn)和民族精神。因此探尋宋代的服飾文化既能看到中國傳統(tǒng)服飾一脈相承的特征，又能看到不同條件下誕生出的時代特征，這對觀察中國歷史的發(fā)展脈絡(luò)、弘揚中華民族精神具有重要的意義。