文化交融視野下的蒙元女子大袖袍研究

周成飛, 賀 陽

(北京服裝學(xué)院 a.美術(shù)學(xué)院; b.民族服飾博物館,北京 100029)

公元13世紀(jì)蒙古族建立了一個(gè)橫跨歐亞大陸的龐大帝國(guó),域內(nèi)多種文化交相輝映,各民族間的物質(zhì)文化交流空前繁盛,反映社會(huì)生活風(fēng)貌的服飾所受影響頗為顯著。大袖袍是蒙元時(shí)期(公元1206—1368年)女子禮服,它的基本特征為交領(lǐng)右衽、寬長(zhǎng)曳地、衣袖疏闊、袖口緊窄。目前,學(xué)界關(guān)于蒙元時(shí)期女子大袖袍多從紡織品保護(hù)修復(fù)角度做個(gè)案研究,如樓淑琦的《元代織金錦服飾工藝及修復(fù)》和《淺談元代緙絲緣大袖袍的工藝和修復(fù)》[1-2]、賈汀和楊森的《淺談元代織金錦袍服殘片的修復(fù)及保護(hù)》[3]、李麗莎的《一件元代納失石大袖袍研究》[4]等。近年來,也有對(duì)圖像中蒙元時(shí)期女子大袖袍的研究,如謝靜的《敦煌石窟中蒙古族供養(yǎng)人服飾研究》[5]、竺小恩的《敦煌壁畫中的蒙元服飾研究》[6]、白茹的《元代皇后服飾研究——以南薰殿舊藏元代皇后御容像為中心》[7]等。以上研究,多是對(duì)大袖袍實(shí)物個(gè)案的形制、面料、紋樣進(jìn)行分析,或是對(duì)敦煌壁畫、元代帝后像中蒙古族女子所著大袖袍形制簡(jiǎn)要梳理,對(duì)大袖袍材料、形制等體現(xiàn)出的多元化特征分析力度不夠,以及對(duì)大袖袍蘊(yùn)含的游牧文化內(nèi)涵鮮有涉及。本文在前人已有研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合文獻(xiàn)、圖像和實(shí)物資料,從文化交融的視野,對(duì)蒙元時(shí)期女子大袖袍的服飾等級(jí)、形制淵源和文化內(nèi)涵進(jìn)行系統(tǒng)分析,闡釋蒙古族服飾的獨(dú)特性歷史價(jià)值,為傳承多元一體的中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化提供新的視角。

1 從蒙元女子大袖袍材料看蒙元女子服飾制度

1.1 蒙元女子大袖袍制衣材料的轉(zhuǎn)變

公元13世紀(jì)以前,蒙古人常年生活在海拔較高的溫帶大陸性氣候區(qū),夏季炎熱、冬季寒冷。他們的服飾十分簡(jiǎn)樸,以皮、毛制品為主,史書記載“(蒙古人)舊以氈毳”“成吉思汗出現(xiàn)之前……他們(蒙古人)穿的是狗皮和鼠皮”[8]。成吉思汗統(tǒng)一蒙古諸部之后,蒙古貴族的生活資料發(fā)生了較大改變,服飾材料由先前的皮、毛轉(zhuǎn)變?yōu)榻z綢制品。公元1221年,全真教道士丘處機(jī)受成吉思汗召見前往中亞,見大蒙古國(guó)“婦人冠以樺皮,高二尺許,往往以皂褐籠之,富者以紅綃”[9]。1232年出訪大蒙古國(guó)的南宋使節(jié)彭大雅見蒙古人的服飾已經(jīng)“以纻絲、金線”為原料。1253年抵達(dá)蒙哥汗廷的傳教士魯不魯乞記載:“(蒙古人)從契丹和東方的其他國(guó)家,并從波斯和南方的其他地區(qū),運(yùn)來絲織品、織錦和棉織品,他們?cè)谙募揪痛┯眠@類衣料做成的衣服……富人的衣服用絲棉作鋪絮,窮人的衣服則用棉花或較為柔軟的羊毛作鋪絮?！盵10]118-119以上資料表明,雖然以材料差異別貴賤的服飾制度尚未建立,但已初具雛形。

精美舒適的絲綢是蒙古貴族的專屬,女性多將它們用于彰顯身份的罟罟冠和大袖袍。1221年,南宋訪大蒙古國(guó)使臣趙珙在行記《蒙韃備錄》中載:“凡諸酋之妻,則有顧姑冠,用鐵絲結(jié)成,如竹夫人。長(zhǎng)三尺許,用紅青錦繡或珠玉飾之,其上又有杖一枝,用紅青絨飾之。又有大袖衣,如中國(guó)鶴氅,寬長(zhǎng)曳地,行則兩女奴拽之?！盵11]文中蒙古貴族女性穿著的“大袖衣”即大袖袍,在圖像和實(shí)物中均可找到依據(jù)。北京服裝學(xué)院民族服飾博物館藏元代織金綾鸂鶒紋大袖袍(圖1,筆者拍攝),衣長(zhǎng)158 cm,通袖長(zhǎng)192 cm,胸寬96 cm。袍身主體面料原為織金綾,領(lǐng)緣和袖緣兩條窄鑲邊為兩種不同的納石失。納石失,《元史·輿服志》載“金錦也”,是蒙元時(shí)期對(duì)波斯語“nasij”——織金錦的音譯。

圖1 元代織金綾鸂鶒紋大袖袍

筆者對(duì)該件大袖袍形制進(jìn)行了1︰1白坯復(fù)原,請(qǐng)凈身高為160 cm的模特進(jìn)行了試穿(圖2),穿著后衣身疏闊寬松、袍裾拖至地面。據(jù)考證,元代成年男子一般身高多在165～175 cm[12],女性身高會(huì)相對(duì)矮一些,可以證實(shí)《蒙韃備錄》所載“寬長(zhǎng)曳地”的情形屬實(shí)?，F(xiàn)藏于德國(guó)柏林國(guó)家圖書館的14世紀(jì)早期《史集》插圖繪本中,有一幅宴會(huì)籌備圖,圖中右下方有一位頭戴罟罟冠、身穿紅色右衽大袍的蒙古族女性形象(圖3)。在兩名侍從提起袍裾的情況下僅漏出少許里層衣物和尖頭靴,說明圖中蒙古族女子所著長(zhǎng)袍長(zhǎng)度覆蓋腳面有余。該女子的姿態(tài)基本是再現(xiàn)了《蒙韃備錄》中的記載,她穿著的長(zhǎng)袍形制與北京服裝學(xué)院民族服飾博物館藏大袖袍實(shí)物形制近乎一致,進(jìn)而文獻(xiàn)、圖像和實(shí)物互證了“大袖衣”即大袖袍。

圖2 大袖袍白坯穿著側(cè)視、背視示意

圖3 《史集》插圖繪本中蒙古族貴婦形象

織金織物因奢華尊貴,本是大蒙古國(guó)貴戚宗親和近侍大臣們穿著,但到了元朝中期,家境富裕的婦女亦服用。詩人范玉壺在灤陽(今河北承德)見婦人們每年農(nóng)歷七月十五都穿金紗到城外祭奠,謂之“賽金紗”[13],可見當(dāng)時(shí)社會(huì)奢靡風(fēng)氣盛行,尊卑秩序不甚清晰,服飾“明等威、別貴賤”的標(biāo)識(shí)功能遇到了挑戰(zhàn)。

1.2 織物用金多寡劃分等級(jí)高低

元朝統(tǒng)治者為了鞏固統(tǒng)治,以期“貴賤有章、益明國(guó)制”,于仁宗延祐元年(1314年)頒定服色等第制度,規(guī)定女子大袖袍:“一品至三品服渾金,四品、五品服金褡子,六品以下惟服銷金,并金紗褡子?！盵14]所謂渾金,即全金、大金也,就是全部用金線織造而成的,元末葉子奇在《草木子》中記載“衣服貴者用渾金線為納石失”[15]。金褡子,是一塊塊面積較小、形狀自由的散點(diǎn)飾金圖案。銷金,就是將金塊加工成粉末,作顏料印或繪于衣服,紋樣形式多呈條狀或散點(diǎn)狀,塊面較小,即通過用金面積的大小和用金的多寡來區(qū)分等級(jí)。

大袖袍材料以加金織物為主,根據(jù)現(xiàn)存大袖袍實(shí)物資料,具體可分為金段子和納石失兩大類:金段子是中國(guó)傳統(tǒng)加金織物;納石失則原產(chǎn)于畏兀兒、西亞,比金段子更珍貴。面料花紋用金面積的大小是判定納石失與金段子的重要標(biāo)準(zhǔn)[16]。中國(guó)民族博物館藏納石失大袖袍(表1中B3)通身材料以捻金做底、片金顯花,織金區(qū)域近乎覆蓋整個(gè)袍料;其他袍身面料為金段子的大袖袍,織金部分多在成行排列、散點(diǎn)分布的紋樣上,或在暗花紋樣上織金,用金區(qū)域明顯小于納石失大袖袍。大袖袍領(lǐng)、袖緣多用納石失,元代官營(yíng)機(jī)構(gòu)中有專門掌管織造“御用領(lǐng)袖納失失等段”的別失八里局,但級(jí)別較低的則使用金段子(表1中B5)。文獻(xiàn)中還有“銀妝領(lǐng)袖”的記載,雖不如御用納石失領(lǐng)袖和金段子領(lǐng)袖級(jí)別高,但品格依舊不低,否則統(tǒng)治者不會(huì)嚴(yán)禁將作院(元代官署名)管轄的匠人們私自織造,《元典章·工部卷一》卷五十八“禁治花樣段匹條例”曰:“今后但犯上用穿的真紫銀妝領(lǐng)袖……將作院管著的匠人每根底好生的嚴(yán)禁治者?！?/p>

表1 蒙元女子大袖袍實(shí)物信息

元代初立國(guó)時(shí),在服飾制度上“近取金、宋,遠(yuǎn)法漢、唐”,但從實(shí)際執(zhí)行情況來看延續(xù)大蒙古國(guó)“舊俗”居多。就蒙元女子服飾而言,沒有完全遵循隋唐以來確立的通過衣服顏色定尊卑的“品色衣”服飾制度,而主要承襲遼、金以服飾材料“辨等威、別貴賤”。大袖袍作為蒙元時(shí)期蒙古貴族女性禮服,服用者根據(jù)身份地位高低不同,所穿大袖袍材料亦有差異。根據(jù)前文分析,筆者對(duì)服用者身份對(duì)應(yīng)的大袖袍材料變化作了歸納(圖4),級(jí)別由高到低依次為:納石失領(lǐng)袖+納石失袍身、納石失領(lǐng)袖+金段子袍身、金段子領(lǐng)袖+金段子袍身、銀妝領(lǐng)袖+銀妝袍身等。而且,服用者的身份地位影響其領(lǐng)、袖緣飾有無裝飾納石失。據(jù)元代工藝美術(shù)史專家尚剛考證,臺(tái)北故宮博物院院藏15身元代帝后像領(lǐng)緣部位兩條窄鑲邊就是納石失,以《元世祖后像》(圖5)為例,可清晰識(shí)別出領(lǐng)緣繪有3條裝飾鑲邊,其中2條較窄的納石失鑲邊金線鋪滿錦面,僅花紋輪廓線留有間隙。

圖4 大袖袍材料與服用者身份地位關(guān)系示意

圖5 元代帝后半身像

2 蒙元女子大袖袍的形制探源

大袖袍形制特點(diǎn)為交領(lǐng)右衽、寬長(zhǎng)曳地、衣袖疏闊、袖口緊窄,與游牧民族傳統(tǒng)的長(zhǎng)度及膝、窄袖長(zhǎng)袍形制形成鮮明的反差。蒙古人常年過著逐水草而居的遷徙生活,服飾防風(fēng)御寒、便于騎射的實(shí)用功能是他們優(yōu)先考慮的,貴族服飾亦是如此,故大袖袍“寬長(zhǎng)曳地、衣袖疏闊”的特征應(yīng)是受其他民族服飾的影響。

元末陶宗儀著《南村輟耕錄·賢孝》篇載:“國(guó)朝(元朝)婦人禮服,達(dá)靼曰袍,漢人曰團(tuán)衫,南人曰大衣,無貴賤皆如之。服章但有金素之別耳,惟處子則不得衣焉?！盵17]文中指出蒙元時(shí)期婦人的禮服形制如一,不因身份貴賤有區(qū)分,但是在服章的材料上,有用金與否的區(qū)別,與大袖袍的服用制度基本一致,故此袍應(yīng)指大袖袍。有學(xué)者指出“蒙元統(tǒng)治者的禮服和漢人并無二致,只是名稱的叫法不同而已”[18],這其實(shí)是對(duì)《南村輟耕錄》記載的誤解。服裝史專家周錫保先生認(rèn)為這是因大袖袍的形式與用途類乎宋時(shí)的團(tuán)衫、大衣,言其寬大的式樣[19]。在忽必烈建立元朝之前,蒙古人建立的“大蒙古國(guó)”與金、宋兩朝長(zhǎng)期對(duì)峙,蒙古人、女真人和漢族人之間的習(xí)俗不可避免地互相影響,比證南宋大衣和遼、金團(tuán)衫的形制有助于探索大袖袍形制的歷史淵源。

2.1 南宋大袖對(duì)蒙元大袖袍形制的影響

大袖是南宋女性衣裝生活中較為重要的服飾品類,其形制特點(diǎn)為對(duì)襟直領(lǐng)、衣袖寬大,衣長(zhǎng)及膝下,領(lǐng)、袖緣邊多有裝飾。相關(guān)研究表明,宋明時(shí)期文獻(xiàn)中的“大衣”“大袖”“大袖衫”均指同一種服裝,其兩袖無袪、袖口寬博肥大[20-21]。福州茶園村宋墓、福州南宋黃昇墓、江西德安周氏墓和南京高淳花山墓都有出土大袖(表2[20]46),四款大袖袖口寬與前身長(zhǎng)之比值分別為0.70、0.57、0.60、0.63。袖口異常寬大,其寬度均超過前身長(zhǎng)的一半,體現(xiàn)出大袖形制恒定性;大袖腰寬在46～61 cm,都較為合身,與蒙元女子大袖袍衣身疏闊大不相同;袖口寬與袖根寬之比值分別為2.39、2.13、2.09、2.09,袖口寬度基本是袖根寬度的兩倍以上,與蒙元女子大袖袍袖口窄、袖根寬的情況不同。

表2 出土南宋大袖服飾尺寸信息

類似蒙元女子大袖袍衣袖寬大、袖口緊窄的袖型是古代服裝一種較為常見的袖型,早在秦漢時(shí)期中原漢地就已出現(xiàn),文獻(xiàn)記載為“垂胡袖”。王先謙《釋名疏證補(bǔ)》引《說文解字》:“胡,牛頷垂也。”又曰:“胡是頸咽皮肉下垂之義,因引申為衣物下垂者之稱,古人衣袖廣大,其臂肘以下袖之下垂者亦謂之胡。”仔細(xì)觀察便可發(fā)現(xiàn),垂胡袖最寬處在袖肘部位,如信陽楚墓出土的彩繪木俑1-697(圖6)所示,袖口和袖根相對(duì)較窄。蒙元女子大袖袍衣袖最寬在袖根部位(袖根即腋下到肩峰的長(zhǎng)度),如元代大袖袍衣袖局部(圖7)所示,接袖長(zhǎng)39.5 cm,袖、身連接處寬為49 cm,袖根寬為52 cm。雖然秦漢“垂胡袖”、兩宋“大袖”及蒙元“大袖袍”的衣袖最寬處位置不一,分別在袖肘、袖口和袖根部位,但是對(duì)整個(gè)衣袖而言,寬大疏闊部分是核心主體。衣袖寬大通常是身份尊貴的體現(xiàn),至晚在唐代寬博疏闊的“大袖”就已升級(jí)為貴婦禮服,兩宋時(shí)期的“大袖”禮服便由唐制承襲而來。因此,筆者認(rèn)為蒙元女子大袖袍賡續(xù)了唐宋以來寬大衣袖為禮服的傳統(tǒng),傳承和發(fā)展了“大袖”禮服文化。

圖6 彩色木俑?jìng)?cè)視、背視示意

圖7 大袖袍袖根、袖口寬窄對(duì)比示意

2.2 遼、金團(tuán)衫與蒙元大袖袍形制的交融

團(tuán)衫是遼、金女子服飾品類之一,《金史·輿服志》載:“女真婦人,上衣謂之團(tuán)衫,用黑紫或皂及紺,直領(lǐng)左衽,掖縫兩傍,后為雙襞績(jī),前拂地,后曳地尺余……此皆遼服也,金亦襲之?！苯鸫鎷D女穿著的團(tuán)衫承襲自遼代,顏色多為黑紫色、黑色和深藍(lán)色,交領(lǐng)左衽、寬長(zhǎng)曳地。內(nèi)蒙古代欽塔拉遼墓出土的遼代綾紋羅夾袍(圖8(a)[22],現(xiàn)藏于內(nèi)蒙古博物院)和黑龍江阿城金代齊國(guó)王墓出土的金代紫地云鶴金錦綿袍(圖8(b)[23],現(xiàn)藏于黑龍江省博物館)均為交領(lǐng)左衽、寬長(zhǎng)曳地的女性長(zhǎng)袍,其形制特征和《金史》所載“團(tuán)衫”基本一致,當(dāng)為“團(tuán)衫”[24]。

圖8 遼、金時(shí)期的團(tuán)衫

寬長(zhǎng)曳地的服裝形制本不是女真人的傳統(tǒng)服制,相關(guān)研究指出:“女真婦女服裝樣式,與中原漢人婦女服裝最大的區(qū)別是上衣短而左衽,而漢人婦女是上衣長(zhǎng)而右衽?！盵25]至12世紀(jì)中葉,女真皇室遷都中都(今北京),積極推行漢法,女真人的宴飲、語言文字、宮廷喪禮、服飾等方面逐漸漢化。宋孝宗淳熙三年(金大定十六年,1176年),周煇作為賀金國(guó)生辰使隨員出使金朝,進(jìn)入金國(guó)統(tǒng)治的睢陽,云:“入境,男子衣皆小窄,婦女衣衫皆極寬大?！盵26]可以看出金代中后期,女真婦女服飾已受到中原漢族婦女服飾的影響,一改往日窄短之風(fēng),變得日益寬大。大量出土實(shí)物表明,契丹和女真的民族服裝多為“窄袍”,所謂“窄”主要是指袖口和胸寬[27],而金代后期婦女衣衫“極寬大”,很大程度上則是效仿漢文化“寬衣博袖”的服飾風(fēng)格。

蒙元大袖袍與遼、金團(tuán)衫皆為貴婦禮服,但形制差異明顯:一是前者為交領(lǐng)右衽、后者為左衽;二是前者領(lǐng)、袖均有緣飾,而后者沒有。盡管兩者皆寬長(zhǎng)曳地、袖口緊窄,但也有差別:大袖袍衣袖寬大,僅在靠近袖口處做收口處理,使得袖口變得緊窄;團(tuán)衫從袖根至袖口,由寬到窄呈直線型遞減方式,形成窄小袖口?？梢?大袖袍與團(tuán)衫形制雖然異大于同,但兩者的共通之處——寬長(zhǎng)曳地,才是凸顯服用者身份高貴的重要表征。

蒙元統(tǒng)治者在對(duì)待其他民族服飾的態(tài)度上承襲遼代因俗而治的策略,并擇取各民族服飾中可以彰顯身份的要素為蒙古族服飾所用,據(jù)《元文類》所載:“圣朝(元朝)輿服之制,適宜便事,及盡收四方諸國(guó)也,聽其俗之舊,又擇其善者而通用之”[28]。通過對(duì)南宋大袖和遼、金團(tuán)衫形制的對(duì)比分析,可以得知:蒙元女子大袖袍形制,并非是直接承襲某一種服裝,而是多種服飾文化融匯而成的結(jié)果。其多元化特性,具體表現(xiàn)在以下3個(gè)方面:1) 受已經(jīng)融合漢文化的遼、金團(tuán)衫形制的影響,采用了有別于游牧民族傳統(tǒng)著裝的寬長(zhǎng)曳地長(zhǎng)袍,凸顯身份地位;2) 在掩襟方式上,遵從大蒙古國(guó)傳統(tǒng)“尊右卑左”習(xí)俗[29],在尚未接受漢法的大蒙古國(guó)時(shí)期就已采用了不同于團(tuán)衫的右衽形式;3) 在衣袖設(shè)計(jì)上,賡續(xù)了大袖作為禮服的傳統(tǒng),同時(shí)保留了蒙古人為適應(yīng)游牧生活而形成的窄小袖口,具有鮮明的民族特色。

3 蒙元女子大袖袍的文化內(nèi)涵

3.1 區(qū)分婚否與性別的顯性標(biāo)識(shí)

大袖袍的社會(huì)功能之一就是“別同異”,一方面是辨識(shí)蒙古族女子的婚姻狀況。1245—1247年出使蒙古汗廷的方濟(jì)會(huì)修士加賓尼指出:“已經(jīng)結(jié)婚的(蒙古族)婦女穿一種非常寬松的長(zhǎng)袍,在前面開口至底部。”[10]81253年到訪蒙哥汗廷的傳教士魯不魯乞強(qiáng)調(diào):“(蒙古族女子)在結(jié)婚以后,穿一件同修女的長(zhǎng)袍一樣寬大的長(zhǎng)袍,而且無論從哪一方面看,都更寬大一些和更長(zhǎng)一些,這種長(zhǎng)袍在前面開口,在右邊扣扣子。”[10]120可見,身穿寬長(zhǎng)曳地的大袖袍是蒙古族女性已婚的標(biāo)識(shí)。另一方面是區(qū)分服用者性別。蒙古人以游牧生活為主,被稱為“馬背上的民族”,男女皆擅長(zhǎng)騎射,而且女性和男性一樣身手敏捷。傳教士加賓尼和魯不魯乞均指出,未婚女子則穿和男人一樣的長(zhǎng)袍,從服飾上將未婚女子與男人區(qū)分是較為困難的[10]8,119-120。其實(shí),已婚蒙古族婦女和男子亦會(huì)穿相同形制的服裝。臺(tái)北故宮博物院院藏《元世祖出獵圖》中,察必皇后(圖9(a))和一行男子騎馬出獵,她與同行的紅衣官員(圖9(b))均穿著腋下開口的海青衣。但身穿大袖袍的蒙古人,其性別則可輕易識(shí)別,為已婚女性。在等級(jí)社會(huì)中,大袖袍的標(biāo)識(shí)功能,對(duì)維護(hù)政治統(tǒng)治和穩(wěn)定社會(huì)秩序具有一定的積極意義。

圖9 《元世祖出列圖》(局部)

3.2 節(jié)用惜物的情感表達(dá)

蒙古族服飾用料長(zhǎng)期以來以牛、羊、駝皮毛為主,囿于動(dòng)物毛皮形狀多不規(guī)則,大小各異,人們?cè)诳p制成衣物時(shí),常將多個(gè)碎片進(jìn)行拼接。當(dāng)華麗精美的絲織品成為蒙古貴族主要服飾材料時(shí),蒙古人節(jié)用惜物的優(yōu)良傳統(tǒng)并未丟失。一些零碎的布料沒有被丟棄,而是通過拼縫的方式將他們運(yùn)用到各種生活用品上。蒙元女子大袖袍上有多個(gè)部位使用碎小布料進(jìn)行拼合的情形,如北京服裝學(xué)院民族服飾博物館館藏元代織金綾鸂鶒紋大袖袍右袖接袖使用8片形狀各異、大小不一的織金面料拼縫而成(圖10(a));衣服擺角,即衣服前后片拼縫處的三角形插片,各使用了3片不同形狀的絲綢面料進(jìn)行拼接(圖10(b))。擺角部位面料的拼接方式較為特殊,采用了上下錯(cuò)位的拼接,這本是受限于皮毛硬、厚不易拼合時(shí)使用,按照絲織品的面料特性,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)稱、不錯(cuò)位拼接。蒙古人在大袖袍的成衣制作上不惜花費(fèi)時(shí)間和精力,將絲綢面料進(jìn)行拼接,究其原因是納石失、金段子等絲織品貴重、奢華,備受貴族喜愛,即便是碎小的布頭,亦不曾浪費(fèi)。

圖10 大袖袍接袖和擺角面料拼縫示意

3.3 蒙古民族信仰的延伸

大袖袍緣飾設(shè)計(jì)上,無論服用者身份地位高低,在領(lǐng)、袖緣處多飾有1寬2窄的裝飾鑲邊(圖11,現(xiàn)藏于北京服裝學(xué)院民族服飾博物館)。通過比對(duì)遼金團(tuán)衫、南宋大袖及高昌回鶻的通裾大襦禮服的領(lǐng)、袖緣飾,可以得知:團(tuán)衫領(lǐng)、袖緣沒有緣飾;大袖及通裾大襦雖然都有緣飾,甚至是“錦為緣”,但未見領(lǐng)、袖緣均有3條鑲邊。據(jù)此,筆者認(rèn)為,大袖袍領(lǐng)、袖緣均飾有3條鑲邊的設(shè)計(jì)可能為蒙古族傳統(tǒng)世俗觀念的一部分,是表達(dá)蒙古人文化特性的重要方式。這樣的設(shè)計(jì),或源于蒙古人崇奉薩滿文化、敬畏數(shù)字“3”。在薩滿神話中,有3個(gè)主宰云霧的天神——古爾班、瑪納恩、騰格里,3個(gè)掌管西風(fēng)的天神——古爾班、哈爾欣、騰格里,3個(gè)掌管東風(fēng)的天神——古爾班、埃門爾申、騰格里,3組魂靈主神在薩滿神話中化身為各種大氣現(xiàn)象,形成天氣或氣候的特征,對(duì)畜牧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極或消極的影響[30]。因而,“3”被賦予了神秘的色彩,被看作是具有強(qiáng)大神秘力量的數(shù)字。

圖11 大袖袍領(lǐng)緣(局部)

數(shù)字“3”在蒙古人社會(huì)生活和風(fēng)俗中廣泛地使用,如人們?cè)诩腊桨鼤r(shí)要圍著敖包轉(zhuǎn)3圈;蒙古族婦女出嫁回娘家時(shí),進(jìn)入帳幕中要持羊尾油3片,對(duì)灶3叩頭;招待賓客時(shí),以乳、茶、酥油3種食品為上等招待品等。蒙古權(quán)貴特別重視領(lǐng)、袖緣飾,從元代官營(yíng)機(jī)構(gòu)中有專門織造領(lǐng)袖納石失的匠局、蒙古后妃禮服的領(lǐng)緣均有3條鑲邊可見端倪,說明具有宗教內(nèi)涵的數(shù)字“3”文化與政治權(quán)威有了關(guān)聯(lián)。衣領(lǐng)、袖口作為服裝的一個(gè)重要組成部分,與領(lǐng)導(dǎo)力有著密切的聯(lián)系。《蒙古秘史》中有多處記載用人體頭部和身體之間的關(guān)系作比喻[31],通過論述衣領(lǐng)對(duì)服裝的重要性來強(qiáng)調(diào)首領(lǐng)對(duì)人群的領(lǐng)導(dǎo)意義。

4 結(jié) 論

蒙元女子大袖袍為蒙古貴族禮服,其材料奢華、富麗,象征身份、地位。通過對(duì)蒙元女子大袖袍的材料、形制、文化內(nèi)涵等進(jìn)行深入研究,結(jié)合古籍文獻(xiàn)、圖像資料和實(shí)物標(biāo)本,本文得出以下結(jié)論:1) 蒙元女子大袖袍材料以織金錦為主,是受到了中、西亞審美影響的結(jié)果,納石失在大袖袍上的使用,是蒙元時(shí)期東西方物質(zhì)文化交流的例證之一。2) 蒙元時(shí)期蒙古族婦女所穿大袖袍無論身份高低形制無差異,主要靠材料“辨等威、別貴賤”,具體而言則是通過領(lǐng)袖材料和袍身材料的組合加以區(qū)辨。3) 大袖袍是農(nóng)耕文化、漁獵文化和游牧文化相互交流融合的產(chǎn)物,其中寬博疏闊、衣緣錦飾的特征更是證實(shí)了中華傳統(tǒng)服飾文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。4) 大袖袍雖在服裝材料和形制上吸收了外來文化的成果,但蘊(yùn)藏著深厚的蒙古族傳統(tǒng)服飾文化內(nèi)涵,具有鮮明的文化獨(dú)特性,豐富了中華民族綺麗多樣的傳統(tǒng)服飾藝術(shù)。

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