趙 怡 新疆絲路之星服飾有限公司
如今,以創(chuàng)新的視角、融合文化傳承及格物致知理念將成為現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)的主流。一直以來(lái),以特殊結(jié)構(gòu)造型凸顯服裝個(gè)性化表達(dá)備受設(shè)計(jì)師青睞,如日本著名設(shè)計(jì)師三宅一生先生對(duì)“解構(gòu)主義”進(jìn)行了深入研究、解讀,并創(chuàng)造了許多經(jīng)典服飾。日本的另一位著名設(shè)計(jì)師川久保玲通過(guò)變形身體和創(chuàng)造真實(shí)的雕塑廣泛使用“怪物”的主題。由此可知,特殊結(jié)構(gòu)造型能給服裝帶來(lái)煥然一新的感覺(jué),可以幫助服裝擺脫傳統(tǒng)設(shè)計(jì)理念的局限,而袖子雖然只是服裝的一個(gè)局部結(jié)構(gòu),但它對(duì)穿著者的形象氣質(zhì)起著重要的作用,而且可以很好地表現(xiàn)出穿著者的情感與活動(dòng)。本文通過(guò)對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行梳理和總結(jié)分析,從理論和實(shí)踐兩方面對(duì)夸張袖型進(jìn)行系統(tǒng)闡述研究,旨在為今后夸張袖型在服裝設(shè)計(jì)中的應(yīng)用研究提供一些參考和借鑒,并歸納總結(jié)出夸張袖型在現(xiàn)代女裝設(shè)計(jì)中應(yīng)用的注意事項(xiàng)等。
隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展及人們生活水平的提高,消費(fèi)者越來(lái)越注重服裝風(fēng)格與款式設(shè)計(jì)。因此,現(xiàn)代社會(huì)對(duì)服裝款式和色彩提出了更高層次的要求??鋸埿湫驮诳钍皆O(shè)計(jì)中打破了原有服裝樣式簡(jiǎn)單、樸素的特征,在色彩方面突破了顏色單調(diào)等局限性。為了更好地研究夸張袖型與時(shí)代的關(guān)聯(lián)性,需要結(jié)合不同時(shí)期的袖型特點(diǎn)進(jìn)行深入剖析。其中由于中西方文化不同,袖子的發(fā)展進(jìn)化歷程也不盡相同,所以在研究夸張袖型的發(fā)展歷程時(shí)可以從兩個(gè)方面進(jìn)行歸納整理。
隨著人類社會(huì)的不斷發(fā)展,人們的衣裝逐漸由“衣”變?yōu)椤帮棥?,衣飾裝飾藝術(shù)也從原始時(shí)期簡(jiǎn)單粗暴的自然造型發(fā)展到后來(lái)的復(fù)雜裝飾藝術(shù);在款式上,不僅有簡(jiǎn)單、樸素的服裝,還有各種華麗、夸張、典雅、莊重的服裝;在顏色上,也從單一顏色和單純色發(fā)展到五彩繽紛和多姿多彩。魏晉南北朝時(shí)期,袖型進(jìn)一步由原始簡(jiǎn)單形態(tài)發(fā)展為復(fù)雜多變形態(tài);隋唐時(shí)期,逐漸形成了各種不同款式的袖型,如齊胸袖型、齊腰袖型、半袖型、無(wú)袖型和寬袖等,它們不僅代表著我國(guó)當(dāng)時(shí)的服飾文化發(fā)展水平,而且也成為當(dāng)時(shí)人們衣著打扮中不可缺少的組成部分。
2017年,王祺明和林瑤瑤在《唐朝女性服飾的袖式研究》中提到,盛唐時(shí)期穿著窄袖的女性形象依然多于中袖和廣袖,貴族階層注重禮儀,服飾繁復(fù),而大部分勞動(dòng)階級(jí)女性服飾的袖子較小,袖子長(zhǎng)度也較短,注重實(shí)用,服飾簡(jiǎn)潔。2018年,金曉玉和鄒平在《淺談中西方袖子造型的特點(diǎn)》中對(duì)半臂服裝袖子、比甲袖子、深衣袖子和旗袍袖子四種類型的傳統(tǒng)袖子進(jìn)行分析,總結(jié)了中國(guó)傳統(tǒng)袖型的發(fā)展歷程,其中深衣袖子更接近于夸張袖型中闊袖與傘袖的類型。
追溯夸張袖型的起源,可以發(fā)現(xiàn)歐洲地區(qū)更常用此袖型。最初,設(shè)計(jì)師通過(guò)將袖子拉出袖籠并進(jìn)行裁剪的方法來(lái)達(dá)到夸張袖型的目的。1908年,英國(guó)著名服裝設(shè)計(jì)師皮埃爾·阿蓋爾開始在其作品中使用大喇叭袖造型和斜肩造型。1925年,路易斯·阿姆斯特朗開始在其作品中使用大喇叭袖造型。1930年,保羅·塞尚利用其在巴黎時(shí)裝周上設(shè)計(jì)的一系列夸張袖型表達(dá)對(duì)妻子伊莎貝拉的感情。1931年,路易斯·阿蓋爾和妻子卡米拉·阿蓋爾開始在服裝中使用大喇叭袖造型和斜肩設(shè)計(jì)風(fēng)格。1936年,卡米拉·阿蓋爾將大喇叭型袖籠與斜肩相結(jié)合進(jìn)行設(shè)計(jì)。
金曉玉和鄒平在《淺談中西方袖子造型的特點(diǎn)》中,從大圍巾式服裝袖子、貫口式服裝袖子、古希臘服裝袖子、巴洛克服裝袖子和羅可可服裝袖子造型五個(gè)方面進(jìn)行分析介紹,闡述了西方袖子的發(fā)展歷程,其中夸張袖型中的泡泡袖、羊腿袖和環(huán)浪袖的前身均是來(lái)源于此。
通過(guò)查閱文獻(xiàn)可知,夸張袖型沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定類型,但總體來(lái)看,可以分為泡泡袖、羊腿袖以及波浪袖三類,其中波浪袖中的環(huán)浪袖更貼近“夸張”這一概念。鮑元?jiǎng)P和蔣彥在《“夸張型袖子”在服裝中的設(shè)計(jì)表現(xiàn)及其應(yīng)用分析》一文中認(rèn)為,袖子可以通過(guò)各種手段達(dá)到造型夸張的效果,如可通過(guò)增大放量達(dá)到夸張的袖子造型,或通過(guò)對(duì)版型的設(shè)計(jì)得到夸張的袖子造型等,并從四個(gè)方面對(duì)夸張型袖子的種類進(jìn)行細(xì)分,其中分為增大放量式、異型輪廓式、質(zhì)感強(qiáng)化式和結(jié)構(gòu)變異式四大類。通過(guò)文獻(xiàn)可以了解到,這四種類型中前三種更傾向于藝術(shù)設(shè)計(jì),主要強(qiáng)調(diào)夸張型袖子的獨(dú)特性和隨機(jī)性;而第四種結(jié)構(gòu)變異式的夸張袖型是從袖子本身結(jié)構(gòu)造型出發(fā),更具有數(shù)據(jù)性和可復(fù)制性。從可研究性角度來(lái)說(shuō),結(jié)構(gòu)變異式的夸張袖型可查閱的文獻(xiàn)與數(shù)據(jù)更多,而泡泡袖、羊腿袖和環(huán)浪袖均是從袖型結(jié)構(gòu)上發(fā)生變化的結(jié)構(gòu)變異式的夸張袖型。
1.泡泡袖的發(fā)展歷程
泡泡袖源于歐洲,是貴族和中產(chǎn)階級(jí)都非常喜歡的衣服款式,也是浪漫主義的風(fēng)格代表。泡泡袖也是文藝復(fù)興時(shí)期的產(chǎn)物,是由男性服飾演化而來(lái)。馬宏林和高楚茵在《泡泡袖的發(fā)展歷程及在現(xiàn)代設(shè)計(jì)中的應(yīng)用》一文中提到泡泡袖在巴洛克時(shí)期、洛可可時(shí)期以及帝政時(shí)期非常流行。
2.泡泡袖的結(jié)構(gòu)
與普通時(shí)裝袖相比,泡泡袖的特點(diǎn)有:一是肩寬要窄,一般用胸寬尺寸代替肩寬尺寸,女裝38 cm的肩寬只能取到35 cm,袖山下垂向兩邊張開,會(huì)從視覺(jué)上給人一種肩寬與衫形的不相稱感覺(jué);二是袖山要加高;三是袖山頭要加寬。在泡泡袖結(jié)構(gòu)參數(shù)中,切展角度與肩縮量也至關(guān)重要。例如,王祎、侯東昱和龔倩琳在《泡泡袖切展角度與肩縮量關(guān)系的研究》一文中進(jìn)行了數(shù)據(jù)歸納和服裝實(shí)驗(yàn),得出小泡泡袖與大泡泡袖的切展角度和肩縮量之間均存在線性正相關(guān)關(guān)系。
3.創(chuàng)新方面
為了使泡泡袖更加貼合現(xiàn)代人的審美,延伸出來(lái)更多的泡泡袖種類,對(duì)于其在服裝效果上的展示也有了更大的追求。王佳惠在《淺析女性形態(tài)美下的泡泡袖元素的創(chuàng)新手法》一文中分別從泡泡袖與衣身人體的關(guān)系以及其設(shè)計(jì)手法上對(duì)泡泡袖進(jìn)行了更為詳細(xì)的解析。所以,泡泡袖造型效果的展現(xiàn)不僅需要通過(guò)造型、色彩、面料的創(chuàng)新以及對(duì)泡泡袖的結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)進(jìn)行綜合展示,還要符合當(dāng)代人的審美關(guān)注點(diǎn)。
羊腿袖起源于19世紀(jì)初期的浪漫主義時(shí)期,寬大的上臂從手肘到手腕逐漸變細(xì),形似羊腿狀,上端蓬起,靠近手腕處收緊。在視覺(jué)效果上,肩膀的巨大形狀能凸顯纖瘦的腰身,是當(dāng)時(shí)的女性最喜愛(ài)的袖型。維多利亞時(shí)期最為經(jīng)典的袖型之一就是羊腿袖。為了增強(qiáng)羊腿袖的夸張感,營(yíng)造出更為震撼的輪廓效果,那時(shí)的貴婦甚至?xí)谘蛲刃渑钇鸬牟糠謨?nèi)加入填充物,再在其外部加上更多花邊裝飾,以突出它的裝飾性。到了近代,人們的審美發(fā)生變化,繁復(fù)的花邊裝飾被淘汰,但羊腿袖那種如童話般的夢(mèng)幻感卻保留了下來(lái),如今依然受到時(shí)尚圈的青睞。蓬起的袖型,象征對(duì)歐洲古典浪漫主義的致敬,富有強(qiáng)烈的浪漫主義色彩。有關(guān)國(guó)外秀場(chǎng)對(duì)羊腿袖比較青睞。
在羊腿袖固定不變的造型基礎(chǔ)上,范雅新、李雨虹和吳晶在《羊腿袖結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)成衣效果的影響》一文中,以袖山和袖軸線上的展開量為變量,設(shè)計(jì)并制作若干組不同蓬起量的羊腿袖,對(duì)比不同蓬起量對(duì)美觀度的影響,探索出符合現(xiàn)代審美的袖型結(jié)構(gòu)。
狹義視角下,關(guān)于環(huán)浪袖結(jié)構(gòu)造型的研究文獻(xiàn)偏少,但廣義視角下,又可窺見其豐富的內(nèi)涵,即立足環(huán)浪袖的本質(zhì)(夸張袖子造型),其淵源又很久遠(yuǎn),可追溯至西方浪漫主義服飾風(fēng)格盛行時(shí)期。
環(huán)浪袖從根本上看是環(huán)浪結(jié)構(gòu),環(huán)浪結(jié)構(gòu)也屬于基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的一種,所以它在服裝上的使用是鮮少有局限性的,當(dāng)它使用在袖子上時(shí)則構(gòu)成環(huán)浪袖,當(dāng)它使用在領(lǐng)子上時(shí)則構(gòu)成環(huán)浪領(lǐng),諸如此類的還有環(huán)浪背、環(huán)浪裙和環(huán)浪褲等。國(guó)內(nèi)最早提及環(huán)浪結(jié)構(gòu)的書籍是1994 年蔣錫根所著的《服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)》,這本書中概述了環(huán)浪的構(gòu)成,簡(jiǎn)述了環(huán)浪各部位的構(gòu)成名稱,并根據(jù)環(huán)浪的結(jié)構(gòu)不同對(duì)環(huán)浪的頂部造型進(jìn)行了不同的分類,從衣料、絲綹、部位和工藝的基礎(chǔ)上提供了當(dāng)時(shí)的最優(yōu)解,并且從環(huán)浪袖角度舉例,運(yùn)用數(shù)學(xué)公式對(duì)環(huán)浪的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了簡(jiǎn)略量化探究。
2020年,李佳妮和王曉倩在《環(huán)浪袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的量化探究》一文中,把環(huán)浪袖分為平行非平口、平行平口、放射非平口和放射平口四種類型,并分別對(duì)這四種類型進(jìn)行了量化的探究,是現(xiàn)如今對(duì)環(huán)浪袖結(jié)構(gòu)參數(shù)量化探究最詳細(xì)的一次探究。
樊一霖在《淺談袖子在服裝潮流中的創(chuàng)新設(shè)計(jì)》一文中提到,袖子的設(shè)計(jì)會(huì)對(duì)服裝起到畫龍點(diǎn)睛的作用,很好地襯托出服裝的風(fēng)格與穿著者的氣質(zhì),并從袖子的長(zhǎng)度、廓形、花樣和層次四個(gè)方面講述了相關(guān)的創(chuàng)新手法和實(shí)例。仲怡在《袖子里的巧思——在服裝中袖子是最缺乏創(chuàng)意的細(xì)節(jié)》一文中,結(jié)合8位設(shè)計(jì)師對(duì)袖子設(shè)計(jì)的理解,從結(jié)構(gòu)、面料、設(shè)計(jì)三個(gè)方向?qū)π渥拥脑O(shè)計(jì)方法進(jìn)行了贅述。再綜合上述三種夸張袖型可知,袖子結(jié)構(gòu)上的變化是夸張袖型變化的重要因素,這也是設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮到的。袖筒上每一處的袖子都會(huì)影響到整體袖部分的形狀,其不同形狀會(huì)帶來(lái)完全不一樣的袖型效果。不同設(shè)計(jì)要素會(huì)影響到夸張袖型的造型、色彩、圖案等各個(gè)方面。例如,在同一件上衣上,袖口部位與袖子中部、肩部以上部位的處理方式都不一樣。袖子上多加一道褶皺或?qū)⑵淅L(zhǎng)會(huì)帶來(lái)完全不同的效果,在袖子前端加入一個(gè)小口或在袖子中間增加褶皺等也能帶來(lái)完全不同的效果??鋸埿湫驮谠O(shè)計(jì)時(shí)都有一個(gè)共同點(diǎn),就是遵循一定的原則,即“自然原則”,指根據(jù)人體工程學(xué)和美學(xué)原理進(jìn)行設(shè)計(jì)和剪裁,使夸張袖型能夠得到最好效果。
在基礎(chǔ)袖子設(shè)計(jì)中,袖窿的形狀設(shè)計(jì)來(lái)源于人體腋窩的截面形狀,腋窩呈蛋形。要把人體腋窩的立體形狀轉(zhuǎn)化為平面袖窿,一種方法是確定前胸寬和后背寬,文化式原型的前胸寬計(jì)算公式為B/8+7.4 cm,后背寬為B/8+6.2 cm,窿門寬為B/4-7.6 cm;另一種方法是確定前后沖肩量。袖窿深的設(shè)計(jì)要依據(jù)服裝款式風(fēng)格而確定。原型的袖窿深為B/12+13.7 cm,為合體型服裝的袖窿深,緊身服裝的袖窿深可在此基礎(chǔ)上抬高0~1 cm,較寬松的服裝可加深1~3 cm,寬松服裝可加深3 cm以上。
胡勇在《袖子的造型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)》一文中提到,花式袖子更適合用立裁的方式直觀地去體現(xiàn)袖子成型的效果。劉麗群在《女裝袖子造型設(shè)計(jì)與紙樣處理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)》一文中又從效果分析入手,對(duì)從輪廓結(jié)構(gòu)模擬到內(nèi)部結(jié)構(gòu)比例分割、省、褶的分解,再到對(duì)協(xié)調(diào)局部與整體之間的關(guān)系進(jìn)行了深入剖析,為袖子紙質(zhì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了理論參數(shù)基礎(chǔ)。結(jié)合各大服裝設(shè)計(jì)品牌的立裁服飾總結(jié)可知,夸張袖型按照其本質(zhì)來(lái)說(shuō),更適合于立體裁剪,但是通過(guò)文獻(xiàn)研讀可以發(fā)現(xiàn),在探究泡泡袖、羊腿袖以及環(huán)浪袖時(shí),研究人員通常會(huì)將插入的褶裥量、切展角度以及切展位置定位影響袖型造型結(jié)構(gòu)的因素。所以,未來(lái)在研究夸張袖型時(shí)可以從其結(jié)構(gòu)影響因素與人體比例之間的關(guān)系進(jìn)行分析對(duì)比,也許會(huì)有意想不到的效果。
夸張袖型不僅具有豐富的造型功能,而且還具有非常好的裝飾和使用功能。首先,夸張袖型可以通過(guò)各種不同的色彩、圖案,使服裝極具視覺(jué)沖擊力和動(dòng)感,也可以通過(guò)對(duì)各種面料的合理搭配,在其袖口處設(shè)計(jì)一定的造型。在服裝設(shè)計(jì)中,利用不同材質(zhì)形成不同的肌理、色彩等,不同的造型手法也能構(gòu)成不同的造型。其次,在使用中,可以利用夸張袖型豐富款式和造型特征,以達(dá)到豐富服裝設(shè)計(jì)的效果??鋸埿湫团c其他形式相結(jié)合所產(chǎn)生的藝術(shù)魅力,也是夸張袖型的重要作用之一。
目前,我國(guó)正處于服裝工業(yè)大發(fā)展的時(shí)期,服裝工業(yè)正從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代,人們對(duì)服裝的要求日益增長(zhǎng),設(shè)計(jì)師應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的需要大膽創(chuàng)新,使夸張袖型不斷突破與超越。首先,要注重夸張袖型自身特點(diǎn)的開發(fā)設(shè)計(jì);其次,要在設(shè)計(jì)中不斷吸收西方國(guó)家現(xiàn)代審美意識(shí)中的精華之處;最后,要注重將一些優(yōu)秀的傳統(tǒng)元素融入現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中。在款式上,夸張袖型要不斷創(chuàng)新,通過(guò)面料和工藝的運(yùn)用來(lái)增強(qiáng)其裝飾性,使其更具有藝術(shù)感,可以打破傳統(tǒng)設(shè)計(jì)中束縛女性身體曲線的特點(diǎn)來(lái)形成獨(dú)特風(fēng)格;在色彩方面,除了對(duì)其本身色彩進(jìn)行改造之外,還可以將夸張袖型所具有的不同色彩與風(fēng)格加以融合并相互搭配。
通過(guò)以上分析和闡述,我們可以看出夸張袖型經(jīng)過(guò)了幾十年的發(fā)展與演變,從最初只是為了滿足人們的生理需求逐漸演變成了一種服飾文化符號(hào),是現(xiàn)代時(shí)裝發(fā)展歷史上的一個(gè)重要標(biāo)志,是服裝藝術(shù)與審美需求相結(jié)合的產(chǎn)物。從袖型理論和人體工程學(xué)的角度來(lái)研究夸張袖型,對(duì)夸張袖型進(jìn)行了深入細(xì)致的研究,并列舉了夸張袖型中最具代表性的幾種袖型特征,有關(guān)夸張袖型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與人體比例關(guān)系之間的問(wèn)題還有待解決??鋸埿湫驮O(shè)計(jì)是服裝設(shè)計(jì)的一個(gè)重要部分,具有使用價(jià)值,要與時(shí)尚元素相結(jié)合,順應(yīng)時(shí)代潮流。因此,我們應(yīng)該在繼承傳統(tǒng)服裝文化的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新和發(fā)展。