咖啡在上海的破圈之旅（下）

曹語庭

何?菲?中國作家協(xié)會(huì)會(huì)員，都市情感作家，專為本刊撰寫熟男熟女的奇情美食。

連鎖咖啡品牌“星巴克”的到來?算是上海人咖啡生活的又一次破圈，?之前去的幾乎都是獨(dú)立咖啡館或賓館?咖啡館。

2000?年，上海第一家“星巴克”?在力寶廣場開業(yè)，而我第一次去“星?巴克”是?2002?年在陸家嘴濱江大道?店，當(dāng)時(shí)剛開業(yè)不久，一起去的還有?發(fā)小?Steven?和他的法國朋友。那個(gè)?下雨陰冷的深秋上午，坐在通體玻璃?的店里，我們都被這里摩登開闊的景?觀驚艷到了。

這些年喝了那么多咖啡，“星巴?克”早已不再是上海咖啡客的上選，?還在喝“星巴克”的人，喝的都是情懷。?如今上海有?900?多家“星巴克”?門店，是全球門店最多的城市，即便?打烊了，燈箱也會(huì)整夜亮著。在某軟?件上輸入“星巴克”，我家方圓?1?千?米之內(nèi)就檢索出?13?家門店?；本土品?牌“瑞幸”則有?8?家門店，而在全上?海?有?1?000?多?家?；被?稱?為“?上?海?咖?啡界代表”的“Manner”也有?3?家。?“Manner”開創(chuàng)了國內(nèi)咖啡精品小?館的先河，上海是其發(fā)源地和重倉城?市，在上海有?300?多家門店，即使?在打烊后，店面內(nèi)燈光也開著，為都?市夜歸人照亮回家的路……這也是上?海這座國際大都市的城市美學(xué)。

20?世紀(jì)?90?年代末至?21?世紀(jì)的?最初?10?年，正是我喜愛湊熱鬧、趕?潮流的年紀(jì)，那時(shí)上海的消費(fèi)和情緒都處于上升曲線，我去過也寫過不計(jì)?其數(shù)的獨(dú)立咖啡館和賓館酒店咖啡館，?常去的連鎖咖啡館是“真鍋”，它的創(chuàng)?始人是真鍋國雄。至今回想起來，我?對(duì)早期的“真鍋”仍是懷有好感的，?盡管它后來式微了。早期“真鍋”咖?啡店堂普遍寬適、明亮，毫不逼仄，?吧臺(tái)后面制作咖啡的是圍著白綠相間?圍裙的清爽男性。他們剪著寸頭，手?指修長而白皙，有點(diǎn)矜持，手藝卻很?精湛。我還記得“真鍋”的法國香榭?和藍(lán)山，記得冬日窩在店內(nèi)沙發(fā)看書?的那份閑適。同一時(shí)代還有“上島”“兩?岸”“迪歐”這類復(fù)合型休閑餐飲咖啡?店，它們?nèi)缬旰蟠汗S般在上海出現(xiàn)，?群雄割據(jù)，然后又慢慢淡出視野，難?以盡數(shù)其中的熱情與冒險(xiǎn)的羅曼史，?如同我們逐漸遠(yuǎn)去的青春。

如今上海的咖啡店數(shù)量已經(jīng)多達(dá)?8?500?家，遠(yuǎn)超紐約、東京、倫敦和?巴黎，是全世界咖啡店數(shù)量最多的城?市，平均每平方千米有約?1.25?家咖啡?店。在咖啡店密度最高的南京西路，?每平方千米多達(dá)?57?家。在我生活的?新華路街道，也星羅棋布著各種維度?的咖啡館?：上海的第一個(gè)咖啡戲劇節(jié)?在街道轄區(qū)內(nèi)的“上生新所”哥倫比?亞花園?；凱田路是這一帶最年輕的馬?路，坐落于原上鋼十廠改造而成的商?貿(mào)片區(qū)——長寧國際，它將這個(gè)?CBD?（中央商務(wù)區(qū)）一分為二，極具金屬質(zhì)?感，是一條鮮為人知卻臥虎藏龍的咖?啡街。

上海連鎖咖啡市場也不斷迭代，?如賣空間的“星巴克”“Costa”、賣產(chǎn)?品的“瑞幸”“Manner”“Nowwa”、賣審美的“M-stand”“Seesaw”“藍(lán)?瓶”咖啡……他們都將上海作為第一?線下戰(zhàn)場。當(dāng)“喜茶”“茶顏悅色”等?茶飲新消費(fèi)的烈火被資本撲滅，咖啡?行業(yè)卻仍在大舉擴(kuò)張，一些咖啡頭部?品牌拿到融資之后，使得一個(gè)區(qū)域的?該品牌咖啡館數(shù)量在短期里翻幾番，?并試圖搶下更多地盤。不過，這些品?牌除了單純搶占市場空間外，還應(yīng)持?續(xù)加固“護(hù)城河”，夯實(shí)核心競爭力，?才有可能守住江山，甚至破圈增長。?聽過一句話，上海未必是最賺錢的咖?啡市場，但一定是品牌成長土壤最好?的城市。

友人說，咖啡館超過一個(gè)城市的?飽和度反而對(duì)經(jīng)濟(jì)有反向破壞作用，?說明大家忙碌的時(shí)間少了，焦慮的時(shí)?間長了，咖啡館成了偏安一隅成本最?低的賦閑避風(fēng)港。

壬寅年臘月廿八，午后收工，沐?浴著晴冷的空氣，我有種需要去堂飲?一杯咖啡的迫切感。上海最不缺的就?是咖啡館，但意隨心動(dòng)，下意識(shí)地，?我去了坐落于華山路的“上咖咖啡”。

這里有著老上海格調(diào)，而非老上?海的“畫皮”。上海人對(duì)承載了幾代人?集體記憶的“上咖”是有強(qiáng)烈共情的，?它的前世今生猶如一道有著古早榮光?又纏綿悱惻的時(shí)光之鏈。這是“上咖?咖啡”繼肇嘉浜路店和四川北路店后?的第三家線下實(shí)體店，額外承擔(dān)著“華?山·263?老字號(hào)品牌館”的導(dǎo)引功能。店內(nèi)還陳設(shè)售賣鐵罐裝“上海牌”咖啡、?麥乳精、樂口福、菊花晶等老派固體?飲料，販賣的不僅是情懷，更是國潮?回歸的信心。

以咖啡為核心，還原老上?？Х?最?深?沉?的?味?道，“?上?咖?咖?啡?”?從?咖?啡?的?配?比、?咖?啡?豆?的?甄?選、?咖?啡?萃?取?方式等細(xì)節(jié)，試圖逐一還原?20?世紀(jì)?20?～?40?年代海派生活情境。除了美?式、拿鐵、卡布奇諾等尋常品種之外，?還有加了“光明”冰磚的阿芙佳朵、?加入麥乳精的麥香澳白、加入樂口福?的上海拿鐵，產(chǎn)品線非常豐富。

當(dāng)日，我喝的是麥香澳白。古早?與創(chuàng)新的味道，很上海，很摩登。

海派咖啡館在市中心已經(jīng)非常罕?見，南京東路的“東海咖啡館”在打烊?10?多年后才在滇池路?110?號(hào)（原?“仁記洋行”）重新開張。那是上?，F(xiàn)?存典型的安妮女王風(fēng)格建筑之一。老?店的招牌也無需浮華的堆砌，店內(nèi)至?今仍保留著用虹吸壺手工現(xiàn)煮咖啡的?傳統(tǒng)。比起用咖啡機(jī)炮制出的意式濃?縮，小壺咖啡更加濃醇且別具老派品?位。不同的是，“東?？Х瑞^”以前?是工薪格調(diào)，如今品位上了臺(tái)階，成?了?2.0?版。

魯迅先生有句名言?：“哪里有天才，?我是把別人喝咖啡的工夫都用在了工?作上。”不過，魯迅終究還是喝咖啡的，?很多作家與咖啡館的關(guān)系比與出版社?的關(guān)系還要密切。有句名言?：“我不在?咖啡館，就在去咖啡館的路上?！卑蜖?扎克也曾說?：“3?萬杯咖啡將是我人生?的句點(diǎn)?！卑屠柚摹盎ㄉ窨Х瑞^”?還有專屬的品牌電影《花神咖啡館的?情人們》，講述了薩特與波伏娃的驚世?愛情。

正月初八，我喝了開工后的第一?杯咖啡，在“1927·魯迅與內(nèi)山紀(jì)念?書局”買了一本《魯迅信札藏箋》和?日式咖啡“朝花夕拾”。這杯撒著茉莉?和梔子花干花的拿鐵，讓我有了春節(jié)?里獨(dú)處片刻的愜意，甚至還得瑟起來?發(fā)了個(gè)朋友圈?：年過到這會(huì)兒，很多?片段開始屬于自己。

人到中年，有多少時(shí)光能真正屬?于自己呢？咖啡時(shí)間創(chuàng)造了無數(shù)碎片?式快樂的連綴接續(xù)，于是才彌足珍貴?吧！

友人說?咖啡館超過一個(gè)城市的飽和度?反而對(duì)經(jīng)濟(jì)有反向破壞作用?說明大家忙碌的時(shí)間少了?焦慮的時(shí)間長了?咖啡館成了偏安一隅?成本最低的賦閑避風(fēng)港