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    茶餐廳進(jìn)階之路

    2023-02-23 08:29:49葉德平
    環(huán)球人物 2023年4期
    關(guān)鍵詞:港式茶餐廳西餐廳

    走在香港的街道上,我們總會(huì)看到茶餐廳的身影。香港人不會(huì)特別留意它,因?yàn)樘?xí)以為常。但在游客眼里,它們很“香港”。

    回溯起來(lái),從上世紀(jì)起,茶餐廳便出現(xiàn)在香港的大街小巷,但那時(shí)候,它并不叫茶餐廳。

    茶餐廳的起源,與大牌檔有著密切的關(guān)系。19世紀(jì)中葉,香港民眾的生活環(huán)境并不理想,想要養(yǎng)家糊口特別難。為了謀生,不少人都跑到街上當(dāng)小販。出于管理“方便”,港英政府刻意制定了“小販發(fā)牌”的制度。初時(shí),小販人數(shù)不太多,所以只有一款牌照。后來(lái),因?yàn)樾∝湹钠奉惻c人數(shù)越來(lái)越多,于是把小販牌照一拆為二,分為“固定小販牌照”和“流動(dòng)小販牌照”兩種。

    固定小販牌照的體積大,掛在攤位上比較顯眼的地方,人們習(xí)慣稱它為“大牌”。而領(lǐng)有“大牌”的食店,就成了名副其實(shí)的“大牌檔”?!按笈茩n”傳到內(nèi)地慢慢演變?yōu)?“大排檔”,于是,很多人誤以為“大排檔”對(duì)應(yīng)的就是小販在街邊一排一排做生意的景象。

    大牌檔,說(shuō)穿了,就是平民飯?zhí)?。以前,它的主要服?wù)對(duì)象是店鋪附近當(dāng)苦力的搬運(yùn)工,所以食物都比較簡(jiǎn)單、便宜,但求用大量淀粉質(zhì)填滿胃部。這讓大牌檔成為城市里最具煙火氣的地方,一度人頭攢動(dòng),座無(wú)虛席,市井氣息十足。

    但大牌檔畢竟是在路邊,條件一般都不太好,總是“好天曬,落雨淋”,稍有經(jīng)濟(jì)能力的中產(chǎn)階層便選擇到冰室消費(fèi)。冰室,顧名思義是提供冰凍飲料的餐室。它到底什么時(shí)候出現(xiàn)?這并不好說(shuō)。可以肯定的是,1918年以后,冰室才有條件在香港盛行。

    1874年,后來(lái)發(fā)展為香港制冰公司的香港第一家制冰廠在東角(今銅鑼灣東角道附近)成立。在此之前,香港的冰塊都要從北美進(jìn)口。那時(shí),冰塊都是用快船從美國(guó)的東北部——新英格蘭和紐約州運(yùn)來(lái),然后在雪廠街與皇后大道中交界處的隔熱建筑物中儲(chǔ)存。

    直到今天,香港的大街小巷仍能看到冰室的身影。(葉德平 / 攝)

    香港制冰公司的出現(xiàn),為民眾帶來(lái)珍貴的乳制品和冰凍食物。不過(guò),可以想見(jiàn),由于供應(yīng)有限,冷凍飲料最初只是只是少數(shù)富人的專利。

    直至1918年,牛奶公司才在九龍堪富利士道和彌敦道附近建立了另一座制冰廠。自此,香港冰塊的供應(yīng)漸趨穩(wěn)定。由于“飲冰”一度是上流社會(huì)的專利,于是新興的中產(chǎn)階層將目光瞄到了冰室上,以此向上流階層看齊。就這樣,冰室在香港誕生。

    值得一提的是,當(dāng)時(shí)的上流階層主要由洋人組成,因此作為“潮流指標(biāo)”的冰室也走的是西化路線——沒(méi)有中式的炒粉面飯,只有“高檔”的冷熱飲以及雪糕、面包等小食??箲?zhàn)后,冰室流行開來(lái),但由于只提供西式簡(jiǎn)食,所以只被當(dāng)作吃下午茶的地方,稍微墊一墊胃。

    冰室是香港平民美食的天堂。(葉德平 / 攝)

    那時(shí),香港已經(jīng)有西餐廳了,但跟平民百姓心中的價(jià)格還是有點(diǎn)距離。西餐廳是廣州19世紀(jì)中葉的名物,主要服務(wù)上流人士,或者作為商人會(huì)客、接待的場(chǎng)所。直至20世紀(jì)初,香港才出現(xiàn)第一間華人主理的西餐廳。這些西餐廳也只提供西式餐點(diǎn),但在調(diào)味上,融入了華人喜食豉油(醬油)的習(xí)慣,被時(shí)人戲稱“豉油西餐”。比起酒店的西餐廳,這些獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的西餐廳價(jià)格相對(duì)便宜,所以頗受中產(chǎn)上班族歡迎。

    冰室,好看但吃不飽;西餐廳,能吃飽,但價(jià)格還是不夠親民。于是,聰明的商人便想出,不如把冰室和西餐廳混在一起,創(chuàng)造一個(gè)綜合二者優(yōu)點(diǎn)的吃食店出來(lái)吧!從此,香港便有了茶餐廳。

    茶餐廳在20世紀(jì)50年代后期出現(xiàn),早期只有咖啡、奶茶、三明治和多士(toast的粵語(yǔ)音譯,即烘焙面包)。到了70年代,香港工廠林立,民眾外出用餐的需求越來(lái)越大,才加入炒粉面飯、晚市小菜。

    當(dāng)一些傳統(tǒng)菜系強(qiáng)調(diào)菜肴的“正宗”與“傳統(tǒng)”時(shí),茶餐廳卻不以為然。它沒(méi)有既定章法,也沒(méi)有尋常套路,只要那道菜式有需求,它就會(huì)加入菜單。早年的鐵板雜扒餐(用鐵板盛著牛排、豬排的“豉油西餐”),今日的麻辣雞煲,無(wú)一不是當(dāng)時(shí)流行的食物。所以,有人說(shuō)茶餐廳的“傳統(tǒng)”正是“沒(méi)有傳統(tǒng)”。

    不過(guò),所謂“沒(méi)有傳統(tǒng)”,其實(shí)是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。至少,從往昔到今日,奶茶、菠蘿油和蛋撻從來(lái)沒(méi)有缺席過(guò)任何一家茶餐廳。少了三樣中的哪一樣,恐怕都要被老一輩人腹誹了。

    港式絲襪奶茶,光看它的名字,絕對(duì)很倒胃口。幸好,它跟絲襪沒(méi)有一丁點(diǎn)關(guān)系。只因用來(lái)盛載茶葉的白紗布濾袋被紅茶浸泡成茶色,看起來(lái)像女性的肉色絲襪,有好事之徒便戲稱它為“絲襪奶茶”。

    有人說(shuō),奶茶不是西方人早有的飲品嗎?確實(shí),這也是茶餐廳從洋人那里吸收過(guò)來(lái)的飲品,但是在模仿的過(guò)程中,香港人加入了一些創(chuàng)意,也多添了一份細(xì)心。

    西式奶茶一般是茶和奶分開奉上,飲者按自己口味,自行調(diào)制。港式絲襪奶茶卻是由“水吧”(茶餐廳中專門負(fù)責(zé)茶水的部門)師傅獨(dú)門炮制。早年,我曾訪問(wèn)過(guò)一個(gè)奶茶大師,他告訴我,每一間茶餐廳的師傅都有一張獨(dú)門秘方,粗、中、幼的紅葉碎片都有特定的比例。他們從供貨商那里取得茶葉后,會(huì)在后廚按自家秘方調(diào)配。好的比例,可以讓厚度、濃度與香氣達(dá)到一個(gè)剛好平衡的境界。

    看似平平無(wú)奇的香港絲襪奶茶,是每一家茶餐廳的標(biāo)配。(葉德平 / 攝)

    菠蘿包和菠蘿油在香港美食中也排名前列。

    調(diào)好了茶葉,便到了沖制“茶膽”的時(shí)候?;浾Z(yǔ)的“膽”字,也解作“核心”“重點(diǎn)”的意思?!安枘憽笔且槐滩璨栉兜闹饕獊?lái)源。港式濃茶不是靠“泡”來(lái)提味,而是用“來(lái)回高沖”的手法,讓高溫?zé)崴巡枞~的味道沖撞、萃取出來(lái)。師傅告訴我,他的獨(dú)門秘訣是讓奶也感受一遍這種沖撞——先溫?zé)岵璞?,然后放入黑白淡奶,再用力把茶水從茶膽沖進(jìn)杯內(nèi),把奶香沖撞出來(lái)。據(jù)說(shuō),黑白淡奶也是他的秘方,它的奶脂十足,是最適合配搭港式絲襪奶茶的品牌。

    當(dāng)我們被品類繁多的菜單迷惑得眼花繚亂時(shí),其實(shí)忘記了奶茶才是茶餐廳的靈魂。老一輩人決定一家茶餐廳的好壞,往往以奶茶作為判斷基準(zhǔn),足見(jiàn)奶茶在他們心目中的地位。

    港式絲襪奶茶沒(méi)有絲襪,港式菠蘿也沒(méi)有菠蘿。大概,早年的茶餐廳師傅都是妙人,總會(huì)想到有趣的昵稱。

    早年的冰室,只提供冰凍飲料和西式面包。眾所周知,傳統(tǒng)的西式糕點(diǎn)一般沒(méi)有豐富的佐料,只在表面涂點(diǎn)奶油,聊為點(diǎn)綴。這些單調(diào)味寡的糕點(diǎn)對(duì)于慣吃中式菜的華人來(lái)說(shuō),實(shí)在是難以下咽。于是,糕點(diǎn)師傅便在面包上加上由砂糖、雞蛋、面粉與牛油烘制而成的脆皮,讓平淡的西式面包變得既有味道,又有口感。因?yàn)樗拇嗥ね庑慰崴撇ぬ},大家都叫它“菠蘿包”了。

    事實(shí)上,加入脆皮,除了讓味道更好,平衡冰室咖啡和奶茶的苦澀味,也可以墊墊胃,為勞動(dòng)人民迅速補(bǔ)充熱量。

    當(dāng)港式絲襪奶茶 “飛砂走奶”(不加砂糖和淡奶)、加入蒸發(fā)掉水分的煉乳后,奶茶便蛻變成一杯“茶走”。以前,濃郁香甜的茶走是茶餐廳的“隱藏菜單”,一般只有本地老饕才曉得。到了今日,這已變成公開的秘密,不少吃貨都會(huì)點(diǎn)來(lái)享用。

    如果說(shuō)“茶走”是港式絲襪奶茶的變奏,那么菠蘿油便是菠蘿包的“威力加強(qiáng)版”了。

    顧名思義,菠蘿油就是菠蘿包加“牛油”(奶油)。在某個(gè)網(wǎng)絡(luò)討論區(qū)的票選活動(dòng)中,菠蘿油不出意料但又有點(diǎn)意外地,成為香港特色食物排行榜的第一名。我說(shuō)“不出意料”,是因?yàn)椴ぬ}油真的很香港,可以說(shuō)是香港中西文化交融的最佳例子。而“有點(diǎn)意外”,是因?yàn)槲矣X(jué)得比菠蘿油更好吃的本地名物還有很多。

    在熱乎乎的菠蘿包中,夾入冷冰冰的奶油,構(gòu)筑冰與火的矛盾味感。雖說(shuō)不是獨(dú)一無(wú)二,但肯定是世所罕見(jiàn)。最可怕的是,那一塊厚達(dá)一厘米的奶油,配搭上原本已甜絲絲的菠蘿包,竟然沒(méi)有一絲違和感。一口咬下去,口感極之復(fù)雜,既像綿綿滑滑的雪糕,又有塞入一口油脂的罪惡感。只能說(shuō),人到中年的我,只敢有限度地食用……

    說(shuō)到菠蘿油,我想到一個(gè)小插曲。香港人把Butter翻譯為“牛油”。小時(shí)候,我以為牛油跟豬油一樣,是用牛的肥膘炸出來(lái)的。后來(lái),我才知道這是一個(gè)美麗的誤會(huì)。原來(lái),牛油是牛奶的制品,生產(chǎn)者通過(guò)攪拌,把牛乳脂肪從牛奶中分離出來(lái)。所以,翻譯為“奶油”應(yīng)該更加準(zhǔn)確。

    香港是一個(gè)快節(jié)奏的城市,幾乎找不到幾十年不變的文化傳統(tǒng),香港茶餐廳文化也不例外。從昔日的大牌檔到冰室,再到今日的茶餐廳,100多年來(lái),茶餐廳幾經(jīng)變化,裝潢在變,食物品類也在變……唯一不變的,是香港人的智慧——只要受大眾歡迎的食物,都不介意放進(jìn)餐單。按這個(gè)規(guī)律來(lái)推測(cè),茶餐廳再活一兩百年也不成問(wèn)題吧。

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