日本人原來一直吃的都是“假中餐”？

□丁貴梓 付立軍

如今，正宗中餐不再一味迎合，而是展現(xiàn)自身特色，不但靠口味刷新了日本人的認(rèn)知，還將與食物相關(guān)的地域風(fēng)情巧妙融合，打造真正原汁原味的中國味道

在日本，甜口的麻婆豆腐、用醬油和鹽勾芡的米飯等，都是流傳百年的“中華料理”，化作幾代日本人對(duì)中餐的深刻印象，即便這些菜的味道、做法與真正的中餐相去甚遠(yuǎn)。

然而，近些年，不少百年“中華料理店”倒閉，水煮魚、麻辣燙、火鍋等原汁原味的中餐市場迅速膨脹，“正宗中餐”一詞成為日本的熱門新詞。

很多日本人終于發(fā)現(xiàn)，原來自己一直吃的都是“假中餐”。

欲知中國味，必吃“真中華”

一天，日本網(wǎng)友阿卡發(fā)現(xiàn)家附近新開了一家叫“只賣麻辣燙”的中餐廳，并且生意火爆。從沒吃過麻辣燙的阿卡鼓足勇氣進(jìn)店一試，卻沒找到傳統(tǒng)餐廳里常見的菜單，眼前只有形形色色的丸子和蔬菜。她只好學(xué)著其他顧客的樣子，拿起餐盆、夾子，憑感覺亂選一通。

“本來以為這會(huì)是一次失敗的‘探店’”，沒想到只吃了幾口，阿卡就被濃郁的骨湯和浸滿湯汁的“不知名丸子”深深折服。“原來還有這種中餐?！卑⒖ǜ袊@道。

隨著麻辣燙在日本互聯(lián)網(wǎng)掀起討論熱潮，越來越多的日本人開始尋找地道中國味兒，他們稱之為“真中華”或“正宗中餐”。

那么，什么樣的中餐能被稱為“真中華”呢？日本媒體和美食博主總結(jié)出了幾個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)——

首先，是就餐環(huán)境。店面裝修要加入中國元素，比如京劇臉譜、紙扇祥云、中國龍、大熊貓，更有甚者，直接把東北農(nóng)家樂“搬”去了日本街頭。餐具要用青花瓷碗、酒盅，墻上要貼滿中文網(wǎng)絡(luò)流行語，背景音樂要選中國流行音樂，最好再請(qǐng)幾位中國人現(xiàn)場駐唱。

其次，是服務(wù)特色。菜單上全是中文，服務(wù)員也不太懂日語。

最后，便是吃法和味道。如今，去“正宗中餐廳”的日本客人越來越多。當(dāng)他們好奇地走進(jìn)“正宗中餐廳”，關(guān)于中餐的印象正逐漸被改寫：“這和街邊開了100年的中餐廳真的不一樣！”

一條街，記錄中餐在日“魔改史”

“街邊開了100年的中餐廳”，又是什么樣的呢？

從橫濱濱海處的元町中華街站出發(fā)，步行約5分鐘就會(huì)抵達(dá)一條狹長的街道。這是亞洲最大的唐人街——橫濱中華街。日本人對(duì)中餐的認(rèn)知，就是從這里開始的。

160多年前，橫濱只是個(gè)普通小村莊，日美締結(jié)《日美友好通商條約》后才被迫開港，成為日本對(duì)外開放的重要窗口。大量外國商人、翻譯和買辦涌入，其中不乏中國人，聚集扎根于此。

1868年，橫濱中華街雛形出現(xiàn)。

1972年，中日建交后，兩國密切交流進(jìn)一步促進(jìn)中華街繁榮。20世紀(jì)80年代，每日來此參觀的游客達(dá)5萬人以上，帶動(dòng)周邊服務(wù)業(yè)興起，營業(yè)收入躍居神奈川縣各景點(diǎn)首位。

日本對(duì)中華料理的追尋也躍出中華街，向全社會(huì)蔓延。

隨著中華料理店數(shù)量增加、競爭加劇，受眾群體已不再局限于華人華僑。為吸引更多日本顧客，商家根據(jù)其清淡口味和飲食習(xí)慣進(jìn)行本土化改造，減少油和香料用量?？梢哉f，日本中華料理其實(shí)與真正的中餐頗有差距。

比如，餃子和燒賣在日本不是主食，而是葷菜。豬肉餡生餃直接下鍋煎到金黃焦脆，倒扣裝盤，配上米飯、醬湯或者拉面一起吃。

再比如，麻婆豆腐。在中國，麻婆豆腐要求麻、辣、燙、酥、嫩、整。在日本，麻婆豆腐則用辣椒代替花椒、用八丁味噌代替豆瓣醬，以減輕麻辣口感；有的甚至加入甜面醬和日本黃豆醬，則得到一盤咸甜口的麻婆豆腐?！奥槠拧倍忠渤闪搜信械氐琅c否的標(biāo)志，于是出現(xiàn)了麻婆茄子、麻婆春雨、草莓麻婆豆腐等神奇菜式。

進(jìn)入21世紀(jì)，隨著日本旅游業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中華街延續(xù)繁榮。百米長街坐落百余家餐店，每年約有2000萬游客漫步于此，尋覓中華美味。

中華街迎來新主人

一切在2020年的冬春之交戛然而止。受疫情影響，日本餐飲行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模的“倒閉潮”，百年老街迎來一波更新?lián)Q代。

空余店鋪增加，店鋪?zhàn)饨鹣抡{(diào)，不少中國經(jīng)營者從中看到商機(jī)，帶著酸菜魚、麻辣燙、麻辣香鍋、冒菜等入駐餐飲市場，成為橫濱中華街的“新主人”。這些中餐不再按照日本人的習(xí)慣改造，而是專門從中國進(jìn)口調(diào)味材料、引入廚師，完全傳承中國口味。

與此同時(shí)，日本的年輕消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)了解并期待體驗(yàn)真正的中國美食。有消費(fèi)者邊吃邊稱贊：“活了30年，還是第一次發(fā)現(xiàn)世上竟有這等美味！”

此外，據(jù)日本“外賣總研”調(diào)查，過去3年里，一向口味清淡的日本人嗜辣水平大幅提升，每5人里就有1人表示非常喜歡辛辣食物。吃辣時(shí)身體會(huì)分泌大量內(nèi)啡肽，讓人產(chǎn)生愉悅和欣快感，從而緩解壓力。分析認(rèn)為，疫情影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推升日本民眾生活壓力，是其嗜辣水平大幅提升的原因之一。

這一切都促使“正宗中餐廳”在日本大受歡迎。

這并不是橫濱中華街的獨(dú)有現(xiàn)象。在東京，甚至還形成了“正宗中餐三大圣地”：新宿區(qū)、池袋區(qū)、小巖·新小巖區(qū)，大量中國店鋪一字排開，各色菜系應(yīng)有盡有。

如今，正宗中餐不再一味迎合，而是展現(xiàn)自身特色，不但靠口味刷新了日本人的認(rèn)知，還將與食物相關(guān)的地域風(fēng)情巧妙融合，打造真正原汁原味的中國味道。一些傳統(tǒng)中華料理店也開始將正宗中餐加入菜譜，尋找新的發(fā)展契機(jī)。