從《古吉拉特的紡織品與服裝》中學(xué)習(xí)染織設(shè)計(jì)

李海妹

（天津美術(shù)學(xué)院，天津300141）

印度西北部古吉拉特邦的紡織品和服裝因其設(shè)計(jì)和工藝而廣受贊譽(yù)，紡織品和服裝在古吉拉特邦及其人民的視覺(jué)身份建設(shè)中扮演著核心角色?！豆偶氐募徔椘放c服裝》審視了古吉拉特邦紡織品的“社會(huì)生活”，追溯了布料和服裝到今天的歷史旅程。作者密切關(guān)注手工織物、編織、染色、繪畫(huà)和印刷布、刺繡，并確定它們?cè)谖幕唾Q(mào)易中的位置，承認(rèn)企業(yè)家精神在這些手工紡織品生存中的作用。

這本書(shū)是關(guān)于當(dāng)代手工紡織品和流行服裝在印度西部古吉拉特邦的生產(chǎn)和使用。它描述了該地區(qū)工匠生產(chǎn)的紡織品的類型，這些工匠的紡織、印刷和印染等職業(yè)是由種姓制度決定的。同樣，當(dāng)?shù)氐牧?xí)俗反映了當(dāng)?shù)仡櫩偷姆N姓、職業(yè)和信仰；紡織品和服裝的使用在諸如嫁妝和婚姻等社會(huì)制度中起著關(guān)鍵作用。這本書(shū)還講述了紡織品消費(fèi)在過(guò)去50年的變化，特別是隨著合成纖維和成衣的興起，并考慮了這對(duì)工藝生產(chǎn)的影響。通過(guò)對(duì)紡織品的“社會(huì)生活”的追蹤，揭示了布料向服裝的轉(zhuǎn)變。

手工織物在古吉拉特邦人民視覺(jué)識(shí)別的形成中扮演了核心角色，在精心規(guī)范的著裝規(guī)范中，還包括珠寶、鞋類和紋身和用指甲花糊畫(huà)的臨時(shí)紋身形式的身體藝術(shù)。不同風(fēng)格的服裝和裝飾將一個(gè)社區(qū)與另一個(gè)社區(qū)區(qū)分開(kāi)來(lái);它們還揭示了專業(yè)工匠制作的紡織品（如扎染織物）和裝飾（如婦女制作的刺繡）的相互作用。

1 人造紡織品

在印度教的古籍《梨俱吠陀》和《奧義書(shū)》中，宇宙被想象成“由眾神編織的布，日夜的流逝就像織布工在織布機(jī)上織梭子”。紡織品在印度生活中的地位與其在歷史上的持久意義相匹配。在印度西部，紡織物的生產(chǎn)，特別是棉花，可以追溯到印度河流域的早期文明。

Kinkhab是最著名的古吉拉特織錦之一，現(xiàn)在主要生產(chǎn)在瓦拉納西。從技術(shù)上講，kinkhab與奧斯曼帝國(guó)生產(chǎn)的紡織品有關(guān)，布料的表面幾乎完全是由絲綢和jari編織而成，jari是由金絲和鍍金的銀絲制作而成，這些紡織品混合了黃金和白銀，所以必須要有能承受金銀線和織錦的重量的一種材料，人們會(huì)用一種被稱為mukta的粗糙絲綢來(lái)制作，相較于其他賈里織錦，mukta重量較輕，且因表面粗糙，會(huì)在布料表面顯示出更多的絲綢圖案，這些紡織品中貴金屬的價(jià)值是非常高，當(dāng)布料到達(dá)使用期限時(shí)，工人會(huì)把紡織品送到回收爐中，在那里將織物進(jìn)行焚燒，只留下金銀。在13世紀(jì)，馬可·波羅稱贊了古吉拉特邦的金銀刺繡，包括金銀刺繡、毛氈等人造紡織品不僅展示了科技進(jìn)步和社會(huì)變革是如何影響時(shí)尚、品味和本土化使用的，還體現(xiàn)出了豐富的歷史內(nèi)涵，雖然紡織品本身就兼具有很強(qiáng)的裝飾性，但古吉拉特邦的許多織物，特別是棉和絲綢，為進(jìn)一步包括染色、印花和刺繡等裝飾制作都提供了基礎(chǔ)。

2 染色

古吉拉特邦在生產(chǎn)染色、不褪色紡織品方面有著悠久的歷史，并且已經(jīng)進(jìn)化出各種用染料和顏料在布料上打圖案的方法，使該邦聞名遐邇。這些紡織品主要分為兩類：染色紡織品（涉及將布料浸入染料和使用媒染劑）；以及用刷子或筆將顏料或染料直接涂在紡織品表面的彩繪紡織品。染色紡織品又分為耐染色，包括扎染和伊卡特染色，以及雕版印花。有些紡織品很難歸類，因?yàn)樗鼈兘Y(jié)合了許多技術(shù)。

大多數(shù)天然染料需要媒染劑或金屬鹽才能將顏色永久地粘在織物上。用不同的媒染劑處理，在染色浴中染色，織物會(huì)產(chǎn)生一系列的顏色和深淺。正是通過(guò)對(duì)媒染劑的處理，印度染色師的技術(shù)在17-18世紀(jì)達(dá)到了頂峰，他們?nèi)境龅亩嗌{(diào)、不褪色棉織品在歐洲消費(fèi)者中風(fēng)靡一時(shí)。然而，在19世紀(jì)晚期合成染料在印度商業(yè)化后，天然染料逐漸衰落，到20世紀(jì)50年代初，很少有古吉拉特人使用它們。他們被合成染料的成本效益和易用性所征服。這個(gè)生產(chǎn)商把靛藍(lán)切成方片按重量出售。20世紀(jì)70年代，古吉拉特邦國(guó)家手工藝品發(fā)展公司和國(guó)家設(shè)計(jì)院與一些仍在堅(jiān)持這種做法的染色商合作，共同努力恢復(fù)天然染料的使用。自20世紀(jì)70年代中期以來(lái)，使用天然染料的工匠數(shù)量穩(wěn)步增加，因?yàn)樗麄兊男碌纳虡I(yè)可行性已經(jīng)確立。

古吉拉特邦長(zhǎng)期以來(lái)以素色染色的優(yōu)質(zhì)棉花而聞名，尤其是在幾個(gè)中心生產(chǎn)的紅色和藍(lán)色棉花，這些棉花從蘇拉特塔維尼爾出口?？谷疽揽康氖窃诓剂虾腿玖现g形成一道屏障，要么通過(guò)固定的抗染劑，要么通過(guò)應(yīng)用抗染劑介質(zhì)——古吉拉特邦蠟或石灰和樹(shù)膠來(lái)實(shí)現(xiàn)。

棉花波浪紡織品，自拉賈斯坦邦齋浦爾，這種形式的扎染會(huì)產(chǎn)生條紋、鋸齒和格子。布被斜卷，然后每隔一段時(shí)間綁扎成條紋。它需要幾個(gè)階段的裝訂和染色，以產(chǎn)生更復(fù)雜的圖案，如之字形和格子。

布條圖案是用線把布上的小塊區(qū)域捆扎起來(lái)，當(dāng)布浸入染料時(shí)，線會(huì)阻止染料的吸收。這種圖案通常是由小點(diǎn)組成的。在拉賈斯坦邦的齋浦爾和它的周圍區(qū)域，最著名的布料紋樣就用對(duì)角線的折疊和捆綁的間隔，以創(chuàng)造條紋，或更復(fù)雜的圖案比如鋸齒和格子。根據(jù)莫亨佐達(dá)羅的媒染劑染色技術(shù)的證據(jù)，似乎有可能是在印度河流域文明時(shí)期就已經(jīng)知道的抗染色技術(shù)。然而，扎染織物在印度西部使用的最早視覺(jué)證據(jù)是馬哈拉施特拉邦阿族陀石窟的佛教壁畫(huà)。

這和我們中國(guó)傳統(tǒng)的扎染也有相似之處，其實(shí)在1834年法國(guó)的佩羅印花機(jī)發(fā)明以前,我國(guó)一直擁有世界上最發(fā)達(dá)的手工印染技術(shù)。從現(xiàn)存的中國(guó)古代紡織品考古發(fā)現(xiàn)中可以證實(shí)手工印染是傳統(tǒng)服裝和室內(nèi)紡織品印染花樣的方式，扎染又稱絞染、絞擷、扎擷，是以線縫綴捆扎紡織品的物理方法進(jìn)行防染的染花技巧,通常包括用捆扎、折疊、纏繞、縫線、打結(jié)等方法,使織物產(chǎn)生防染作用,通過(guò)染色,織物上顯示出花紋,這些方法往往統(tǒng)稱為扎染[1]。

扎染工藝自帶色彩層次的扎染能豐富服裝的設(shè)計(jì)感，增添更多的趣味性?，F(xiàn)代扎染更是借助數(shù)字化處理技術(shù)創(chuàng)造出更加豐富的藝術(shù)形式，并為服裝設(shè)計(jì)師所應(yīng)用。

服飾作為個(gè)人身份地位，個(gè)性修養(yǎng)，審美志趣的標(biāo)志，無(wú)時(shí)無(wú)刻不在展示著自己。無(wú)論是在古吉拉特還是在中國(guó)，手工印染制品作為一種傳統(tǒng)手工藝術(shù)產(chǎn)品，其紋樣獨(dú)特，制作簡(jiǎn)便靈活，但是包含著不同國(guó)家和不同地域的文化，能體現(xiàn)服飾的個(gè)性化特色[2]。同時(shí)由于大部分手工印染染色不容易完全復(fù)制的特點(diǎn),決定了幾乎每一件手工印染制品都是獨(dú)一無(wú)二的“孤品”。

3 彩繪紡織品

在古吉拉特邦，繩結(jié)染色被廣泛認(rèn)為是吉祥的象征，并且仍然是許多不同社區(qū)婦女的結(jié)婚禮服的特色。無(wú)論是現(xiàn)在還是過(guò)去，絲綢和棉背絲綢是特別珍貴的嫁妝項(xiàng)目，特別是襯衫。盡管使用絲綢的性別女性偏多，在傳統(tǒng)上女性更明顯進(jìn)行配穿。男性更加習(xí)慣穿棉制的布料，多戴深棕色或頭巾,栗色或黑色外衫，裝飾著紅色絲綢。然而，多年來(lái)卡其拉巴里的男人一直穿著印花布的復(fù)制品，而原來(lái)的已經(jīng)不再生產(chǎn)了。

自從聚酯纖維被廣泛使用以來(lái)，信實(shí)工業(yè)等工業(yè)巨頭大規(guī)模生產(chǎn)的合成纖維一直是該州許多人的選擇。鮮艷的顏色很受歡迎，布料便宜且易于保養(yǎng)，紗、絲巾襯衫和裙子長(zhǎng)度的多種設(shè)計(jì)迎合了每個(gè)人的品味。這種發(fā)展和變化的時(shí)尚已經(jīng)侵蝕了當(dāng)?shù)氐氖止そz綢市場(chǎng)，許多生產(chǎn)者已經(jīng)開(kāi)始從事其他行業(yè)。但也有少數(shù)人堅(jiān)持使用精致的絲巾，并在印度時(shí)裝界找到了一席之地，為城市時(shí)尚人士制作精致的扎染圍巾、披肩和面料。中國(guó)的出口市場(chǎng)也在不斷發(fā)展；手工繩結(jié)染色在南亞僑民中很受歡迎，越來(lái)越多的外國(guó)客戶購(gòu)買時(shí)尚和家具。

雖然與繩結(jié)染色有關(guān)，但伊卡特面料是獨(dú)特的，因?yàn)橄悼箘┦菓?yīng)用于紗線而不是機(jī)織織物。經(jīng)線或緯線在染色前用防染的不透水紗線捆扎，然后再織造織物;在雙針布的情況下，經(jīng)紗和緯紗都是打結(jié)的。即使是最簡(jiǎn)單的伊卡特面料，也需要在打結(jié)和染色階段精心準(zhǔn)備，然后小心地卷起和織造，以便在成品布中出現(xiàn)所需的圖案。這一類是粗棉紗麗[3]。腰布、頭巾和帶有緯紗的布，是由織工在為Chodhri部落婦女編織的稍微高檔一點(diǎn)的是棉質(zhì)紗麗、寬腰布和頭巾，這些布料過(guò)去是在艾哈邁達(dá)巴德和蘇拉特生產(chǎn)的，用于日常使用，其特點(diǎn)是用絲綢制作的窄窄的經(jīng)線伊卡特鑲邊。在風(fēng)格上，這些與中央邦的伊卡特紗麗密切相關(guān)。

4 刺繡

在巴基斯坦的古吉拉特邦、拉賈斯坦邦和信德省之間，強(qiáng)大的文化聯(lián)系在共同的刺繡風(fēng)格中顯而易見(jiàn)。這一點(diǎn)在為嫁妝制作的刺繡中尤為明顯。不像這本書(shū)中討論的大多數(shù)紡織品是由職業(yè)手藝人制作的，他們的世襲職業(yè)是印刷、染色或編織，很多古吉拉特邦刺繡是由婦女制作的，往往被視為一種休閑活動(dòng)。嫁妝刺繡的流通，本來(lái)是在家庭領(lǐng)域，意味著它不具有與其他類型的紡織品相同的地位。它是為私人使用而不是為出售，它是文化而不是商業(yè)。然而，在過(guò)去的50年里，隨著嫁妝刺繡國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，這種區(qū)別已經(jīng)變得模糊，這為古吉拉特邦悠久的商業(yè)紡織品歷史增加了另一個(gè)方面。

關(guān)于在古吉拉特邦日常使用刺繡的信息在20世紀(jì)之前是很少的，盡管有一些研究是關(guān)于后殖民時(shí)代的，在這個(gè)時(shí)期嫁妝刺繡的傳統(tǒng)開(kāi)始衰落。在17和18世紀(jì)，由刺繡師莫奇人制作并出口到歐洲的絲綢刺繡棉布窗簾、床罩和時(shí)裝面料為古吉拉特邦帶來(lái)了國(guó)際聲譽(yù)。在同一時(shí)期，莫奇人還在莫臥兒王朝的工作室里工作，制作宮廷用的刺繡。這兩個(gè)不同的市場(chǎng)為麻刺繡提供了充足的工作機(jī)會(huì)，也讓麻工藝蓬勃發(fā)展。然而，隨著莫臥兒帝國(guó)在1707年奧朗澤布去世后陷入衰落，莫奇人失去了帝國(guó)的庇護(hù)，被迫到別處尋找工作[3]。

在19世紀(jì)和20世紀(jì)，其他類型的商業(yè)工作在古吉拉特邦發(fā)展起來(lái)，比如中國(guó)移民在蘇拉特制造的中國(guó)刺繡；在過(guò)去的四十年里，婦女以嫁妝為基礎(chǔ)制作的刺繡被民間開(kāi)發(fā)出來(lái)銷售。

早期的Ashburnham刺繡的特點(diǎn)是非常密集的鏈針，使用深藍(lán)、綠色、紅色和粉紅色的線，圖案多用曲曲折折的草葉、樹(shù)葉和樹(shù)木中依偎著未知屬的鳥(niǎo)類和小動(dòng)物，工匠使用一種稱為ari的鉤來(lái)進(jìn)行鏈繡，這種鉤是由一種錐子演變而來(lái)的，這種錐子可以追溯到他們作為皮革工人和鞋匠的種姓出身，即鉤繡，也被稱為巴拉特(麻吉刺繡)。17世紀(jì)末，刺繡設(shè)計(jì)明顯帶有歐洲標(biāo)記，這表明歐洲的原型被送往印度進(jìn)行復(fù)制。古吉拉特邦的貿(mào)易紡織品與英國(guó)的針線活有很多相似之處。古吉拉特邦的貿(mào)易刺繡也很明顯，這表明東印度公司出口成套的印花棉布以及歐洲的刺繡帷幔。

一些最精美的麻刺繡是為莫臥兒王朝制作的。刺繡的地板、靠墊、懸掛物和檐篷是宮廷裝飾的一大特色，也被用于皇室及其隨行人員在頻繁的旅行中居住的豪華帳篷中，以保持帝國(guó)的凝聚力。宮廷服裝用最好的面料制成，也廣泛地用絲綢和壇子繡花。

這不禁讓我想到了我們中國(guó)傳統(tǒng)刺繡，中國(guó)刺繡文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，有著幾千年古老悠久的歷史沉淀，承載著厚重的傳統(tǒng)文化與民族精神。傳統(tǒng)刺繡有著近乎苛刻的審美標(biāo)準(zhǔn)。構(gòu)圖、用料、針?lè)ǘ紭O為考究和規(guī)范。繡制時(shí)，講究慢工出細(xì)活，圖案上，要求極致精巧，或是精致素雅，或是秀麗斑斕，或是栩栩如生，無(wú)一不顯示出異彩紛呈的刺繡風(fēng)格[4]。中國(guó)傳統(tǒng)刺繡承載了豐富的社會(huì)內(nèi)容，具有濃厚的文化積淀，細(xì)細(xì)地品讀其中的故事，每一針的細(xì)膩中都包含著吉祥的寓意、美好的祝福。我們能感受到的不僅是一件件精工細(xì)作的藝術(shù)品，更是那時(shí)代背景下人們的心境和對(duì)生活的期待。

5 結(jié)語(yǔ)

古吉拉特紡織品手工藝在當(dāng)下世界境遇中面臨重重困境的同時(shí)，亦存在活化的機(jī)遇挑戰(zhàn)。

《古吉拉特的紡織品與服裝》這本書(shū)講述了很多例子中，手工業(yè)和手搖紡織業(yè)不同類型的創(chuàng)新活動(dòng)的重疊歷史是顯而易見(jiàn)的。不可避免的，還有許多例子表明，盡管采取了類似的干預(yù)措施，但手工業(yè)并沒(méi)有蓬勃發(fā)展。例如帕坦的帕托拉織工與與各種困難做斗爭(zhēng)，以維持他們的精湛工藝，盡管這種獨(dú)特的紡織品獲得了全球認(rèn)可，但自20世紀(jì)50年代以來(lái)，人們對(duì)帕托魯構(gòu)成的普遍理解，是由更廉價(jià)的仿制品形成的[3]。

古吉拉特紡織品手工隨著時(shí)代的變遷,由最初階段的保留、繼承,至傳承到當(dāng)下后的活化應(yīng)用,這是個(gè)漫長(zhǎng)并值得不斷探究的過(guò)程,對(duì)傳統(tǒng)技藝的活化創(chuàng)新也會(huì)以諸多設(shè)計(jì)者的不同審美觀而產(chǎn)生不同的創(chuàng)作風(fēng)格?？偠灾挥性趥鹘y(tǒng)工藝中融入當(dāng)下社會(huì)種種先進(jìn)科技并以當(dāng)代人的藝術(shù)審美眼光對(duì)藝術(shù)進(jìn)行不斷的突破與設(shè)計(jì)創(chuàng)作,展現(xiàn)當(dāng)下的文化內(nèi)涵與社會(huì)風(fēng)貌才是傳統(tǒng)藝術(shù)活化于本土化發(fā)展的重要策略，才能找到一個(gè)可持續(xù)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。