北魏女性襦裙腰線提升現(xiàn)象探析

楊 晨

目前學(xué)界針對(duì)女性襦裙腰線提升現(xiàn)象的研究成果頗豐，可大致概括為兩個(gè)方面：一是此現(xiàn)象最早出現(xiàn)于北魏。如黃良瑩認(rèn)為最遲至北魏中晚期，女子束胸服飾便已出現(xiàn)并普及；張珊也注意到北魏騎馬的女子形象，其腰線已明顯提高；另外也有學(xué)者持不同看法，如張蓓蓓指出東魏至北周時(shí)期，襦裙腰線漸漸向胸部提升，直至隋代，腰線已經(jīng)處于或緊貼于胸部之下，甚至出現(xiàn)高及胸部以上的腰線，形成高腰線的襦裙著裝樣式；徐曉慧認(rèn)為南朝高腰服飾出現(xiàn)的時(shí)間并不晚于北朝。筆者查對(duì)相關(guān)考古資料后，認(rèn)為女性襦裙在北魏不同階段所呈現(xiàn)的特征還有待歸納和梳理。二是從文化交流的角度對(duì)襦裙腰線提升成因作分析。如萬芳指出高腰襦裙式樣來源于西域，為晉唐時(shí)期東西服飾交流的一種表現(xiàn)；黃良瑩認(rèn)為襦裙腰線上提是受婦女騎乘之風(fēng)影響所作的形制改變，屬于鮮卑生活習(xí)俗在服飾風(fēng)貌上的反映；張蓓蓓從服用性能上進(jìn)一步闡釋襦裙腰線的上提有助于女性騎乘過程中對(duì)胸部的支撐與防護(hù)。筆者認(rèn)為關(guān)于北魏女性襦裙腰線提升的政治、審美因素還有研究探討的空間，本文也將在前輩學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，嘗試對(duì)襦裙腰線的演變緣由進(jìn)行分析。

一、以考古圖像資料為藍(lán)本簡析北魏高腰襦裙的式樣演變

1、北魏太和年之前（477年之前）

迄今發(fā)現(xiàn)的北魏太和年之前的考古圖像資料，多見于山西大同附近的墓葬，同時(shí)期的麥積山、敦煌石窟中也有發(fā)現(xiàn)。但石窟圖像很難判別圖像的準(zhǔn)確紀(jì)年，所發(fā)現(xiàn)的女性圖像，也多著鮮卑族的窄袖袍服，鮮少有著襦裙者，可見太和年之前女性以鮮卑服飾為尚，這一現(xiàn)象亦符合《南齊書·魏虜傳》：“佛貍以來，稍僭華典，胡風(fēng)國俗雜相揉亂”的描述。以西安草場(chǎng)坡出土的北魏早期彈唱女俑來看（圖1:1），上襦袖式均為直袖，且下擺不掖入裙內(nèi)，襦裙腰線也處于人體正常腰圍附近。此外，魏文郎佛道造像碑中女供養(yǎng)人（圖1:2）由于拱手胸前的緣故，致其襦裙腰線不易識(shí)別，但其廣袖的袖式卻與南朝劉宋的女性襦裙一致，可見腰線位置也應(yīng)處于人體腰圍附近。

圖1：北魏太和年之前的女性襦裙形象

2、北魏太和年之后（477～534年）

北魏太和年之后女性著襦裙的形象逐漸增多，但未見襦裙腰線變化，至北魏熙平年以后腰線才呈逐漸上升的態(tài)勢(shì)。最早體現(xiàn)這一特征的是洛陽孟津朱倉北魏M59墓（516年左右）中出土的侍女俑（圖2:1），從女俑的后身與側(cè)身看襦裙腰線已高及腋下，但女俑形制較為殘缺，無法辨別袖口、領(lǐng)口等式樣特征，故只可作為腰線變化的參考。洛陽孟津朱倉北魏M57墓（516年左右）與河南偃師縣杏園村的元睿墓（516年）中侍女俑所穿襦裙與之相近（圖2:2、2:3），且形象較為寫實(shí)，服飾細(xì)節(jié)也清晰易辯。其襦裙腰線已介于腰部與胸部之間，相較之前已有提高。至于襦裙的其他特征如領(lǐng)口淺露脖頸、上提至手肘的窄袖，則無顯著變化。因此，筆者將這一式樣作為北魏女性襦裙腰線演變的“過渡”階段。

圖2：北魏女性高腰襦裙“過渡”階段式樣特征

龍門石窟火燒洞中女供養(yǎng)人所著襦裙（圖3）體現(xiàn)出與之前不同的特征：腰線高及胸部，上襦掖入下裙，領(lǐng)口明顯變大且近乎露肩，袖式為寬大的廣袖。從洞窟正壁佛座南側(cè)所刻的題記來看，石像應(yīng)完工于北魏正光四年（523年）。類似式樣的高腰襦裙也可見于北魏其他墓葬（表1），如侯掌墓（524年）、元遵墓（525年）、楊機(jī)墓（533年）中女俑（圖4）。廣袖高腰襦裙的基本形制在流傳過程中幾乎沒有變化，甚至崔芬墓與徐顯秀墓壁畫中女墓主所著襦裙（圖5）也呈高腰、敞領(lǐng)、廣袖的特征，可見此類襦裙一直流行至北齊。

圖3：龍門石窟火燒洞女供養(yǎng)人

圖4：北魏高腰、敞領(lǐng)、廣袖式樣的襦裙

圖5：北齊高腰、敞領(lǐng)、廣袖式樣的襦裙

需注意的是，細(xì)觀聯(lián)體磚廠二號(hào)墓（527年左右）與王溫墓（532年）出土女俑（圖6），不難發(fā)現(xiàn)其廣袖高腰襦裙在穿著搭配上較前代已有細(xì)微變化，如領(lǐng)部開始系帛巾，但相關(guān)實(shí)例較少。此外，女俑裙身細(xì)褶似乎更為密集，且施褶位置主要集中于后中腰線。結(jié)合《磁縣灣漳北朝壁畫墓》出土的六件鼓樂騎俑來看（圖7），彼時(shí)乘騎之風(fēng)在女性群體中已然盛行。而增加后片裙身的空間，一方面方便婦女進(jìn)行跨騎動(dòng)作；另一方面預(yù)留較多的后身余量，也解決了女性在騎乘中由于受到強(qiáng)烈顛簸所產(chǎn)生的臀部對(duì)裙腰的牽引問題。實(shí)際上，寬大的后片裙身可能導(dǎo)致布幅用料也相應(yīng)增加，再考慮上襦本就寬大拖沓的衣袖，這一裝扮客觀上助推了北魏晚期宮廷的奢靡風(fēng)氣。張普惠曾上疏孝明帝說：“今宮人請(qǐng)調(diào)度，造衣服，必度忖秤量?！彼傅谋闶沁@一現(xiàn)象，但不可否認(rèn)的是這其中包含著女性乘騎時(shí)的合理需求。

圖6：北魏領(lǐng)口系帛巾的高腰襦裙

圖7：北朝騎馬俑

北魏女性圖像中還可見窄袖式樣的高腰襦裙，冉華墓（526年）、王溫墓（532年）、楊機(jī)墓（533年）有多例穿這種襦裙的女性陶俑。不同于廣袖高腰襦裙在整體造型上所呈現(xiàn)的固定程式，此類襦裙在穿著搭配方面則顯得更為多樣，如上襦開始外垂，不束入下裙（圖8）。筆者認(rèn)為該式樣應(yīng)是基于廣袖高腰襦裙的基礎(chǔ)改制而成，首先聯(lián)系前文可知，廣袖高腰襦裙的圖像資料要略早于窄袖高腰襦裙，其敞領(lǐng)、大袖的特征也彰顯出服飾的裝飾性大于實(shí)用性，絕非下層侍女能夠穿戴。再結(jié)合表1所提供的女性襦裙資料來看，窄袖高腰襦裙的穿著者多為執(zhí)箕、執(zhí)盆、燒火的侍女，而窄袖的優(yōu)點(diǎn)在于提供勞作的便捷性，也完全契合這一群體。從這一層面講，窄袖高腰襦裙的出現(xiàn)符合服飾“上行下效”的流通規(guī)律。

圖8：北魏窄袖襦裙

表1：北魏高腰襦裙圖像資料統(tǒng)計(jì)（非完全統(tǒng)計(jì)）

（注：紀(jì)年后標(biāo)注△表示資料的準(zhǔn)確紀(jì)年不確定，依據(jù)間接材料可考證其年代）

綜合上述資料來看，北魏正光四年（523年）以后的襦裙腰線基本高及胸下，且數(shù)量較之前也大為增多，可以認(rèn)定是北魏女性高腰襦裙演變的“完成”階段。

以上資料可證北魏時(shí)期的高腰襦裙擁有一個(gè)脈絡(luò)清晰的演變過程：北魏太和年之前女性以鮮卑族服飾為主，少數(shù)襦裙同南朝式樣相近，腰線未發(fā)生變化。北魏熙平年（516年）之后是高腰襦裙式樣演變的第一個(gè)節(jié)點(diǎn)，此時(shí)的腰線位置逐漸上移，介于腰部與胸部之間，直袖袖式，淺露脖頸。北魏正光四年（523年）之后是高腰襦裙式樣演變的第二個(gè)節(jié)點(diǎn)，此時(shí)襦裙整體變化較為顯著，腰線基本高至胸部附近，上襦掖入下裙，袖式為廣袖，領(lǐng)口為近乎露肩的敞領(lǐng)。在此式樣上還延伸出窄袖高腰襦裙，以滿足部分侍女的勞作需求。

二、北魏女性襦裙腰線提升之緣由

1、“高逸”身體美之群體認(rèn)同

關(guān)于北魏女性的高腰襦裙形象，為何熙平年之后才出現(xiàn)相關(guān)圖像資料？翻閱文獻(xiàn)資料，可知參與北魏服飾改制大多為北遷的南朝士人。如蔣少游、劉芳、崔光皆南朝俘虜，王肅則因受迫害而流亡北魏，另外還有深受南朝審美熏習(xí)的女性，如殷孝祖妻蕭氏。整體來看這一群體具備較高的社會(huì)地位與文化層次，能夠在服飾改制過程中成為重要津梁，對(duì)服飾文化的轉(zhuǎn)輸也不容忽視。如葛劍雄先生所言“人是文化最活躍的載體，在信息交流主要依靠人工傳遞的古代社會(huì)尤其如此，文化傳播一般都是借助于人的遷移和流動(dòng)來實(shí)現(xiàn)?！币虼?，對(duì)女性襦裙腰線提升現(xiàn)象的解讀，首先應(yīng)充分考慮南朝士人群體的審美理想。

身體形象是審美理想的顏貌化外現(xiàn)，這是由于人外在的身體與儀容姿態(tài)所展示的是人對(duì)身體的文化想象與自身認(rèn)同，從而使被關(guān)照的身體凝結(jié)為被審美理想所規(guī)定的身體，特別在魏晉南北朝時(shí)期，重要的文化現(xiàn)象——人物品藻更加透射出士人對(duì)優(yōu)美身體的文化贊譽(yù)。相形之下，南朝士人對(duì)身體所承載著的審美理想可以“高逸”來概括，其中“高”的身體美追求完全取法于漢魏，如《漢書》記金日磾“長八尺二寸，容貌甚嚴(yán)”，陳遵“長八尺余，長頭大鼻，容貌甚偉”，由此來看，“身長八尺”被漢代人視為身形美者。但不同于漢魏時(shí)期單純對(duì)頎長身體的肯定，南朝士人顯然也注重對(duì)人物風(fēng)度的表達(dá)。如《世說新語·容止》有記：“嵇康身長七尺八寸，風(fēng)姿特秀”?！妒勒f新語·賞譽(yù)》有述：“太尉神姿高徹，如瓊林瓊樹，自然是風(fēng)塵外物?！蓖凭扛?，其與玄學(xué)取代經(jīng)學(xué)成為主流思潮密切相關(guān)。玄學(xué)提倡“越名教而任自然”的人生觀，而“逸”具有超脫自得、不拘一格、自然天成和簡素質(zhì)樸的審美特征，完全契合士人放達(dá)的生活與本真的生命價(jià)值追求。顯而易見，南朝士人對(duì)身體灌注了儒美、瀟灑的風(fēng)度幻想，也寄寓了褒博、飄逸的審美理想。此外，北魏鮮卑高層對(duì)南朝士人“高逸”的身體審美也多呈仰慕之意。如孝明帝駕崩時(shí)，靈太后胡氏令王誦“宣讀詔書，音制抑揚(yáng)，風(fēng)神疏秀，百僚傾屬，莫不嘆美”。類似實(shí)例很多，反映出這一審美理想并未因地域置換而消逝，相反卻突破民族的局限性，擴(kuò)充其話語言說的空間。

盡管士人對(duì)身體美有著理想追求，但人天生的形體與“高逸”的審美標(biāo)準(zhǔn)依舊存在天然鴻溝，此時(shí)服裝對(duì)形體的修飾便可揚(yáng)長避短。陳東原先生在《中國婦女生活史》中指出魏晉南北朝時(shí)期美的觀念已經(jīng)由質(zhì)樸進(jìn)到富麗，婦女的一個(gè)重要行為特征就是重修飾，尤其衣飾之美，可見服裝已成為女性達(dá)至理想身體美的重要途徑。從設(shè)計(jì)學(xué)角度考察北魏高腰襦裙，一是對(duì)腰線位置之“高”的審美內(nèi)涵體現(xiàn)，腰線位置的設(shè)計(jì)往往決定身體形象的視覺重心。而北魏晚期的襦裙腰線多高及胸下（北朝晚期更是高過胸部），且通常以束帶進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這樣便使人視覺重心上移，凸顯出修長、高聳的身形比例。二是對(duì)服裝式樣之“逸”的審美內(nèi)涵體現(xiàn)。北魏晚期的高腰襦裙在式樣上多以大袖、露肩敞領(lǐng)、寬松下裙為主要特征，其襜裕之制意在剔除服飾對(duì)形體的束縛，放寬服飾的空間，以接近自然、質(zhì)樸、寬大的感官觸動(dòng)，來深入對(duì)“放達(dá)型”士人文化價(jià)值的參悟，使著裝者舉手投足間頓生遺落世俗、高邁超逸的形體之美。就此而論，“高逸”身體的審美追求伴隨著部分南朝士人北遷，使北魏女性襦裙逐漸走上形式的唯美化。

如上所述，士人對(duì)身形所寄寓的審美理想借助于高腰襦裙間接地暗示與傳達(dá)出來，雖經(jīng)形式的美化，但其充滿男性視角的演變歷程終究伴隨著某種強(qiáng)制性與規(guī)訓(xùn)性。這是由于父權(quán)制為核心的古代社會(huì)中，封建禮教的強(qiáng)化過程隱藏著男性審美意識(shí)對(duì)社會(huì)審美風(fēng)向的主導(dǎo)。相比而言，女性則由于封建禮教束縛致使獨(dú)立的審美意識(shí)喪失，其裝束不得不在有意無意間對(duì)男性審美做出妥協(xié)與讓步。所謂“女為悅己者容”，這種妥協(xié)與讓步使得女性高腰襦裙所滲透的審美特征必然被限定在男權(quán)主流社會(huì)的接受范圍內(nèi)，而女性的高腰襦裙形象累見于南北朝和后代隋唐的圖像資料中，顯然側(cè)面反映出男權(quán)主流社會(huì)對(duì)這種模擬“名士范兒”而改制的襦裙式樣持群體認(rèn)同態(tài)度。

2、鮮卑統(tǒng)治者樹立文化正統(tǒng)形象之政治訴求

“北狄風(fēng)俗，多由內(nèi)政”，唐太宗的話道出北方穿著習(xí)俗的變遷需依據(jù)其在政治場(chǎng)域中的整體趨向進(jìn)行“原鏡”觀照。但遺憾的是，相關(guān)文獻(xiàn)并未有直接案例來對(duì)襦裙腰線演變的政治動(dòng)因進(jìn)行描述，也許陳寅恪先生對(duì)《后齊儀注》的論述能給人一些思考：“所謂《后齊儀注》即北魏孝文帝模擬采用南朝前期之文物制度……”也就是說孝文帝的服飾漢化實(shí)質(zhì)是對(duì)南朝前期服飾的“模擬”。從當(dāng)時(shí)北方的社會(huì)情境看，由于五胡十六國時(shí)期的異族統(tǒng)治，漢魏衣冠早已不復(fù)存在，孝文帝的服飾革新也只能參考標(biāo)榜正朔所在的南朝衣冠。需注意的是，雖然借助于北遷的南朝士人，孝文帝“始考舊典，以制冠服”，但襦裙腰線提升現(xiàn)象并未在永和年出現(xiàn)，顯然這與孝文帝時(shí)期的服飾漢化成效甚微緊密相連。譬如就冠服制度而言在孝文帝時(shí)期也只是粗具形態(tài)，直至孝明帝時(shí)才如《魏書》所記的“條章粗備”，可見冠服制度下的服裝式樣演變也并非一蹴而就，而是漫長而曲折的過程。換言之，襦裙腰線在太和年存在變化的“動(dòng)機(jī)”，卻沒有變化的“時(shí)機(jī)”。

事實(shí)上通過圖像資料的考察，我們發(fā)現(xiàn)北魏對(duì)南朝服飾的“模擬”更多是參考其服飾的精神風(fēng)韻而非全盤接受，有時(shí)只做到形似南朝衣冠，甚至略作裝點(diǎn)?？梢姳蔽乎r卑人不愿承認(rèn)其衣冠式樣直接取自南朝，而是希圖通過對(duì)服飾文化的再闡釋來實(shí)現(xiàn)與漢族服飾的對(duì)接。譬如孝文帝將南朝的廣袖袴褶服制訂為朝服，便體現(xiàn)出對(duì)“褒衣博帶”的刻意模擬，以致梁武帝天監(jiān)元年（502年）進(jìn)入北魏的褚緭看到這種服飾感到迂怪并作詩譏諷道：“帽上著籠冠，褲上著朱衣，不知是今是，不知非昔非。”再如女性高腰襦裙，作為南朝身體審美的物化表達(dá)，卻被北方鮮卑人轉(zhuǎn)化為自身文化中的一份子，并在不同地域進(jìn)行流通，這樣易于讓南朝士人在欣賞時(shí)尋找自我身份及情感的歸屬價(jià)值，這一過程中通過兩者的容攝性與相互確認(rèn)性可擺脫地域隔閡的桎梏，構(gòu)建起“你中有我，我中有你”的文化氛圍。如皮亞杰在《發(fā)生認(rèn)識(shí)論原理》中所認(rèn)為的，民族成員心理格局的轉(zhuǎn)換，必然要求眼前之物象與其心中原有的“圖式”相契合。因此，高腰襦裙的改制意圖在于借助服飾這一“可視化符號(hào)”來磨掉兩個(gè)民族文化相異的痕跡，樹立文化上的正統(tǒng)形象。

對(duì)立政權(quán)是否認(rèn)可自身服飾，是彰顯文化正統(tǒng)形象的重要途徑。以陳慶之的文化心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槔腊捕辏?29年）入魏之初的陳慶之曾言：“魏朝甚盛，猶曰五胡，正朔相承，當(dāng)在江左。秦朝玉璽，今在南朝”。然而在見識(shí)過北魏衣冠，回到建康的他卻感慨道：“自晉宋以來，號(hào)洛陽為荒土，此中謂長江以北盡是夷狄。昨至洛陽，始知衣冠士族并在中原，禮儀富盛，人物殷阜，目所不識(shí)，口不能穿”，此時(shí)在北魏大為流行的高腰襦裙自然在陳慶之的視野之內(nèi)，其“悉如魏法”的服飾還引得江南士庶紛紛效仿。顯而易見，南方士庶對(duì)北魏漢化服飾（包含高腰襦裙）所呈現(xiàn)由拒絕到承認(rèn)、再到廣泛吸納的態(tài)度，從隱含的意義上表達(dá)北魏上層樹立文化正統(tǒng)的意圖已初具成效。

三、結(jié)語

綜上，女性襦裙在北魏經(jīng)歷了腰線逐漸升高、式樣逐漸雍雅的演變歷程。作為一種服飾變革現(xiàn)象，它既符合一個(gè)時(shí)代士人對(duì)“高逸”身體的審美追求，也契合北魏高層樹立文化正統(tǒng)形象的政治目的，如余梓東先生所言：“服飾的流變一方面是民族之間文化認(rèn)同和政治認(rèn)同的組成部分，另一方面是民族之間文化認(rèn)同和政治認(rèn)同的直觀反映?！?/p>

北魏滅亡后的政權(quán)掌控者均為鮮卑化的北方邊鎮(zhèn)軍人，雖然排斥漢化并提倡鮮卑舊俗的依歸使鮮卑服一定程度上重新流行，但同北魏鮮卑高層一樣，依舊不敢忽視與南朝爭奪文化的正統(tǒng)，這就決定他們不會(huì)輕易廢棄現(xiàn)有的漢化服飾。因此，這一時(shí)期的高腰襦裙在沿襲北魏后期式樣的基礎(chǔ)上，逐漸構(gòu)建起自身“胡化”的發(fā)展趨勢(shì)，譬如就袖式而言，廣袖逐漸式微，窄袖漸成主流。這種因時(shí)勢(shì)所需，兼容胡漢文化的裝束使中華傳統(tǒng)服飾煥發(fā)新的生機(jī)，并成為隋唐時(shí)期典型的婦女常服代表之一。

注釋：

① 黃良瑩：《北朝服飾研究》，蘇州大學(xué)博士學(xué)位論文，2009年，第110頁。

② 張珊：《東晉南朝服飾研究》，南京大學(xué)博士學(xué)位論文，2017年，第237頁。

③ 張蓓蓓：《多元文化激蕩下婦女服飾系統(tǒng)趨向研究—南北朝至唐前期之“鮮卑化”現(xiàn)象》，《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)（美術(shù)與設(shè)計(jì)）》，2017年第4期，第90頁。

④ 徐曉慧：《六朝服飾研究》，濟(jì)南：山東人民出版社，2014年,第147頁。

⑤ 萬芳：《考古所見晉唐時(shí)期間裙研究》，《考古與文物》，2010年第2期，第90頁。

⑥ 許嘉璐主編、楊忠分史主編：《二十四史全譯·南齊書》，上海：漢語大詞典出版社，2004年，第763頁。

⑦ 洛陽市文物考古研究院：《洛陽孟津朱倉北魏墓》，《文物》，2012年第12期，第38頁。

⑧ 同注⑦。

⑨ 徐殿魁：《河南偃師縣杏園村的四座北魏墓》，《考古》，1991年第9期，第818頁。

⑩ 趙春青：《洛陽孟津晉墓、北魏墓發(fā)掘簡報(bào)》，《文物》，1991年第8期，第59頁。

? 吳亞恒等：《北魏淮南王元遵墓發(fā)掘簡報(bào)》，《洛陽考古》，2013年第7期，第33頁。

? 沈天鷹等：《洛陽北魏楊機(jī)墓出土文物》，《文物》，2007年第11期，第56頁。

? 王竹林：《河南偃師兩座北魏墓發(fā)掘簡報(bào)》，《考古》，1993年第5期，第414頁。

? 朱亮、李德芳：《洛陽孟津北陳村北魏壁畫墓》，《文物》，1995年第8期，第26頁。

? 北魏婦女的乘騎行為文獻(xiàn)已有記載，證以《南齊書·魏虜傳》所述：“太后出，則婦女著鎧騎馬近輦左右?！痹斠姟抖氖啡g·南齊書》，上海：漢語大詞典出版社，2004年，第759頁。

? 許嘉璐主編、周國林分史主編：《二十四史全譯·魏書》，上海：漢語大詞典出版社，2004年，第1462頁。

? 同注?。

? 葛劍雄：《中國移民史第一卷》，福建：福建人民出版社，1997年，第102頁。

? 胡建升：《魏晉風(fēng)度與中國文化基因》，西安：陜西師范大學(xué)出版總社有限公司，2019年，第332頁。

? 許嘉璐主編、安平秋分史主編：《二十四史全譯·漢書》，上海：漢語大詞典出版社，2004年，第1418頁。

? 同注?，第1837頁。

? 郭輝注譯：《世說新語譯注評(píng)》，武漢：崇文書局，2017年，第517頁。

? 同注?，第344頁。

? 郭婧：《中國古典美學(xué)“逸”范疇研究》，山西師范大學(xué)碩士學(xué)位論文，2020年，第33頁。

? 同注?，第1170頁。

? 陳東原：《中國婦女生活史》，北京：商務(wù)印書館，2015年，第62頁。

? [唐]吳兢：《貞觀政要》，上海：上海古籍出版社，1978年，第273頁。

? 陳寅?。骸端逄浦贫葴Y源略論稿》，南京：譯林出版社，2020年，第26頁。

? 許嘉璐主編、楊忠分史主編：《二十四史全譯·南史》，上海：漢語大詞典出版社，2004年，第1271頁。

? [北魏]楊衒之著、周振甫譯注：《〈洛陽伽藍(lán)記〉譯注》，南京：江蘇教育出版社，2005年，第90頁。

? 同注?，第91頁。

? 余梓東：《文化認(rèn)同與民族服飾的流變》，《中央民族大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版）》，2006年第6期，第82頁。