點(diǎn)翠

大象無(wú)形

點(diǎn)翠，是一種用翠鳥(niǎo)的羽毛點(diǎn)綴金、銀、銅等金屬底板的首飾工藝。翠鳥(niǎo)上背、腰部以及尾部羽毛以青、藍(lán)色為主，色澤雅致，與珠寶、衣物相襯，更顯高貴華麗，因此以翠羽為飾在歷代皇室貴族中頗受歡迎。

點(diǎn)翠的歷史最早可追溯到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，《韓非子·外儲(chǔ)說(shuō)》記載有“買(mǎi)櫝還珠”的典故，文中描繪盛珠子的木匣“薰以桂椒，綴以珠玉，飾以玫瑰，輯以羽翠”。此處的“輯以羽翠”便是點(diǎn)翠工藝的前身。《漢書(shū)》中記載妃子居所“壁帶往往為黃金釭，函藍(lán)田璧，明珠、翠羽飾之”。除此之外，唐詩(shī)中有“手持鳳尾扇，頭戴翠羽笄”，宋詞中有“只有余香留得住，滿地花鈿翠羽”的描述。宋朝時(shí)，翠羽之風(fēng)尤為盛行，皇室貴族、士庶人家的婦人裝扮均以翠羽為尚，京城內(nèi)外打造金箔、鋪翠、銷(xiāo)金的作坊多達(dá)數(shù)百家，往來(lái)通販多達(dá)數(shù)千人。

到了明代，這種工藝更是被廣泛運(yùn)用在首飾上，終于以點(diǎn)翠之名出現(xiàn)在文獻(xiàn)中，皇族貴戚的家產(chǎn)清冊(cè)《天水冰山錄》記載“金廂玉點(diǎn)翠珠寶首飾”；坊間民謠《山歌》有段“李三阿媽借子點(diǎn)翠個(gè)螳螂”。

點(diǎn)翠達(dá)到設(shè)計(jì)制作的頂峰是在清初。清代宮中專設(shè)“皮庫(kù)”，用以大量收集翠羽，匠人需摘取活翠鳥(niǎo)的羽毛，以保證羽毛色澤鮮亮。不同種類(lèi)的翠鳥(niǎo)，羽毛顏色不同，中國(guó)大陸以普通翠鳥(niǎo)、白胸翡翠（多分布在南方）、藍(lán)翡翠（多分布在北方）三種翠鳥(niǎo)見(jiàn)多，它們的羽毛分別以藍(lán)綠、青綠、藍(lán)紫色為主，所以遺留在江浙一帶的點(diǎn)翠飾品多以青綠色為主，而北方的多以藍(lán)紫色為主。然而，哪怕是同種類(lèi)的翠鳥(niǎo)，所取羽毛部位不同，成品的色澤、覆蓋面積也有細(xì)微的差異。比如每只翠鳥(niǎo)的翼羽稱為硬翠，通常取毛10厘米；脊背羽毛稱為軟翠，取毛只取3厘米，色澤更勝一籌。早在《新唐書(shū)》中就記載了安樂(lè)公主的百鳥(niǎo)裙：“正看為一色，旁看為一色，日中為一色，影中為一色?！笨梢?jiàn)用鳥(niǎo)類(lèi)羽毛制成的衣裙受角度、光線影響，會(huì)產(chǎn)生不同的視覺(jué)效果。

收集羽毛后，需要人“點(diǎn)”。清末關(guān)聯(lián)昌繪制有百工技藝線描稿，其中有一幅“點(diǎn)翠花”：一女子身旁有一罩子用以罩住翠羽，有一小爐用以盛放動(dòng)物膠，爐火使膠體不至于凝固，以便粘貼羽毛，她坐在桌前，利用長(zhǎng)條形工具“點(diǎn)”起翠羽，另一女子用細(xì)長(zhǎng)工具“點(diǎn)”進(jìn)金屬底座。

實(shí)際上，點(diǎn)翠工藝耗費(fèi)巨大，質(zhì)量上乘的羽毛非常罕見(jiàn)，古時(shí)工匠在近一百只翠鳥(niǎo)中才能篩選出5-6只作為工藝材料。而古代點(diǎn)翠風(fēng)潮高漲，使得國(guó)內(nèi)翠鳥(niǎo)數(shù)量銳減，加之取活鳥(niǎo)羽毛的手法太過(guò)殘忍，清末時(shí)，點(diǎn)翠漸漸被燒藍(lán)取代，成為了一項(xiàng)奢華但幾近失傳的傳統(tǒng)工藝。