近代中式服裝對西式服裝造型元素的吸納——從傳統(tǒng)旗袍到改良旗袍的演變

劉 偉，張競瓊

近代中式服裝對西式服裝造型元素的吸納——從傳統(tǒng)旗袍到改良旗袍的演變

劉 偉，張競瓊*

（江南大學(xué) 設(shè)計學(xué)院，江蘇 無錫 214122）

通過對江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏傳統(tǒng)旗袍與改良旗袍的結(jié)構(gòu)復(fù)原與分析，以二者的造型比較為切入點，論述了旗袍由直身到曲線的輪廓變化，以及肩袖結(jié)構(gòu)和肩斜度的變化等，指出改良旗袍在傳承中國傳統(tǒng)文化的同時，又吸納西方造型元素，是二者融匯的產(chǎn)物。研究表明從傳統(tǒng)旗袍到改良旗袍的演變優(yōu)化了服裝的適體性，增強了便利性，體現(xiàn)了中華民族文化兼容并蓄的包容性，也體現(xiàn)了其強大的融匯能力。最終證明對外來文化的吸納并不是終點，將其融匯并為我所用，同時傳承我們優(yōu)良的傳統(tǒng)文化與服裝元素，實現(xiàn)服裝設(shè)計創(chuàng)新才是意義所在。

旗袍；改良；造型；結(jié)構(gòu)

清末至民國時期，是中國歷史的重要轉(zhuǎn)型期，也是中國服裝史上的重要轉(zhuǎn)型期。此時的服飾是一個消除舊形制、舊制度，孕育和產(chǎn)生新形制的重要時期[1]。近代中國服裝的造型、結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，其中重要表現(xiàn)之一就是吸納西式服裝造型元素并為我所用，體現(xiàn)了近代服裝中西合璧的態(tài)勢。

從清末至民國時期，旗袍經(jīng)歷了從直身平面到立體曲面的變化，這個變化也是旗袍由傳統(tǒng)向改良的演變。目前學(xué)術(shù)界已有不少關(guān)于近代旗袍的相關(guān)研究：陳研等（2012年）[2]論述了旗袍由繁到簡的裝飾工藝，由平肩連袖到斜肩接袖、由無省到有省的造型結(jié)構(gòu)；王志成等（2020年）[3]從大眾審美的角度闡釋民國旗袍的設(shè)計細(xì)節(jié)及流行規(guī)律；徐賓等（2020年）[4]研究了民國絲綢旗袍的裝飾紋樣及文化內(nèi)涵；卞向陽等（2008年）[5]對大量旗袍實物面料加以分析，得出民國時期旗袍面料的基本特征。本文通過對傳統(tǒng)旗袍與改良旗袍的比較分析，側(cè)重從二者的基本形制和造型結(jié)構(gòu)的角度對近代旗袍的造型變化進(jìn)行論述。

1 傳統(tǒng)旗袍與改良旗袍基本形制

1.1 傳統(tǒng)旗袍的基本形制

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發(fā)源認(rèn)為可追溯到春秋戰(zhàn)國時期的深衣[6]。深衣后來演化為袍服，歷代袍服式樣更迭，包括漢代直裾袍、唐代圓領(lǐng)袍、宋代襕衫、明代直綴等，都是典型寬身長袍的特征。

從字義理解，旗袍泛指旗人所穿的袍。近代旗袍是滿漢交融的產(chǎn)物，發(fā)源于16世紀(jì)中期，具有結(jié)構(gòu)簡單、造型寬松、腰身平直、袖長至腕、衣長至踝、重鑲復(fù)滾等特征，這些特征一直延續(xù)到清末民初[7]，張愛玲評價說：“初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格[6]?！庇杀?對部分近代傳統(tǒng)旗袍的統(tǒng)計可以看出，近代傳統(tǒng)旗袍基本形制相差不大，旗袍上不存在收腰與省道，袍身寬松，廓形平直。

以編號為JN-QP030的傳統(tǒng)平肩連袖大襟旗袍為例，通過該件傳統(tǒng)旗袍的工藝復(fù)原，對近代傳統(tǒng)旗袍的裁剪方法做詳細(xì)闡述。如圖1和圖2所示，這件傳統(tǒng)旗袍衣長及踝、大襟右衽、立領(lǐng)、平肩連袖、兩側(cè)開衩，下擺起翹，前后中心線無破縫，領(lǐng)、襟、袖、擺均有嵌條，為全手工縫制。

為了達(dá)到采樣與研究的準(zhǔn)確性，測量步驟采用從外到內(nèi)、從主到次的程序進(jìn)行。該件傳統(tǒng)旗袍衣身長為116cm，通袖長為112cm，掛肩長為22cm，接袖長為18cm（接袖：又稱找袖。袖子由于通袖長大于布幅寬度，所以還需要裁剪接袖部分，于是在成衣的袖子上就出現(xiàn)拼接現(xiàn)象，因此就把這一形制特點稱為找袖[8]），袖口寬為19cm，胸寬為39cm，下擺寬為54cm，領(lǐng)寬為9cm，直開領(lǐng)深為12cm，橫開領(lǐng)寬為16cm，領(lǐng)圍線長37cm，開衩高為12cm，起翹1.5cm，共有12?？圩樱壑睆綖?.2cm，扣寬度為0.5cm。

表1 江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏部分近代傳統(tǒng)旗袍數(shù)量和形制

圖1 傳統(tǒng)平肩連袖大襟旗袍實物圖

圖2 傳統(tǒng)平肩連袖大襟旗袍款式圖及尺寸

該件傳統(tǒng)旗袍的裁剪結(jié)構(gòu)采用傳統(tǒng)的“十字裁剪法”，所謂十字裁剪法，是指前后衣身與兩袖前后左右對稱連裁，前后衣身與袖子為同一塊面料裁制，為中國古代傳統(tǒng)服裝制作工藝。如圖3所示。

圖3 傳統(tǒng)平肩連袖大襟旗袍結(jié)構(gòu)圖

1.2 改良旗袍的基本形制

辛亥革命后女性獨立及解放運動的興起，為女性服飾變遷創(chuàng)造出社會環(huán)境，這一時期的女性服飾呈現(xiàn)出煥然一新的面貌。西式服裝造型元素對旗袍的變革起到推動作用，西式服裝窄小修身，收胸省、腰省，一般為裝袖，袖身緊窄，凸顯女性“形體美”的特征，對人體各部位進(jìn)行包裹塑造，各衣身裁片分開裁剪，一般采用“立體裁剪法”或“平面裁剪法”。受西式服裝影響，近代女性服飾開始向修身合體的方向轉(zhuǎn)型，注重體現(xiàn)女性的“曲線美”。來自西洋的進(jìn)口面料，各大報刊雜志的摩登女郎、開辟的女性專欄，上海時尚的電影明星等諸多元素共同推進(jìn)了時裝在我國的流行與發(fā)展。改良旗袍在保留中式立領(lǐng)右衽的同時，使用了腰省和胸省，穿著起來更加合乎人體體型，展現(xiàn)出女性的人體美。有的改良旗袍還在大襟上裝有西方的拉鏈、墊肩、撳鈕等，這些西式服飾元素的融入使得改良旗袍進(jìn)一步向現(xiàn)代化的方向演變。

由表2對部分近代改良旗袍的統(tǒng)計可以看出，雖然地區(qū)不同，但改良旗袍的基本形制差別不大。近代改良旗袍形制主要是立領(lǐng)，右衽，連袖接袖或無袖，裝袖較少，收腰，兩側(cè)開衩，圓擺或直擺，衣長及膝至踝。

表2 江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏部分近代改良旗袍數(shù)量和形制

以編號TW-QP002J的白色裝袖肩開襟改良旗袍為例，通過該件改良旗袍工藝的復(fù)原，對近代改良旗袍吸納西方裁剪方法做陳述。如圖4和圖5所示，該件改良旗袍衣長及小腿、肩開襟、立領(lǐng)、裝袖、袖長為短袖、有胸省和腰省、兩側(cè)開衩、圓下擺、裝有拉鏈，為全手工縫制。

圖4 白色裝袖肩開襟改良旗袍實物圖

圖5 白色裝袖肩開襟改良旗袍款式圖及尺寸

該件改良旗袍衣身長為110cm，肩寬為39cm，袖長為16cm，袖口肥為13.5cm，胸寬為44cm，領(lǐng)高為4.3cm，胸省長為13cm，腰省長為25cm，省份為2cm，開衩高為19cm，腰寬為35cm，臀寬為45cm，起翹為1.5cm，下擺寬為39cm，拉鏈長31cm，撳鈕數(shù)量為14粒，如圖6所示。

圖6 白色裝袖肩開襟改良旗袍結(jié)構(gòu)圖

2 傳統(tǒng)旗袍與改良旗袍的造型比較

2.1 由直身到曲線的改良

從傳統(tǒng)旗袍到改良旗袍服裝的整體外輪廓造型經(jīng)歷了由“直身”到“曲線”的變化。將二者相比較可以看出，它們之間最顯著的差異為外輪廓的差異。傳統(tǒng)旗袍為典型中式服裝的形制，衣身寬大，從腋下到衣襟為直線，旗袍袍身呈現(xiàn)“倒三角”形態(tài)，不多加塑造女性的身體形態(tài)。改良旗袍則在腰身通過收省道塑造女性體態(tài)。腰部的變化改變了以往傳統(tǒng)的服裝造型，服裝造型由H型、A型向X型的轉(zhuǎn)變，使得服裝與人體之間的空隙減少，此時的旗袍更加適體，穿著舒適性提升，更加展現(xiàn)女性的形體美。

2.2 省道的使用

近代改良旗袍借鑒了西式服裝的結(jié)構(gòu)和工藝，采用西式裁剪法對旗袍進(jìn)行加工制作。西式立體裁剪技術(shù)的核心有斜肩分片接袖，腋下、腰圍處收省，同時配以熨燙、歸拔技術(shù)使服裝更加貼體，更好地展現(xiàn)人體體態(tài)美[2]。而西方裁剪技術(shù)中的“省”可以將平面的衣片更加合理的包裹人體，凸出強調(diào)女性的“曲線美”，“省”的出現(xiàn)為塑造女性美發(fā)揮了關(guān)鍵作用。在李當(dāng)岐主編的《西洋服裝史》一書中也論述道：“就在這時，西方的衣服和東方的衣服也在構(gòu)成形式和構(gòu)成觀念上徹底分道揚鑣。也就是說，無論從縱向（古代到近代）還是從橫向（東方和西方）看，衣服構(gòu)成上的分水嶺都在這里。其中“達(dá)次”這種技巧的出現(xiàn)和利用發(fā)揮了關(guān)鍵作用。”[9]有沒有省道，也是傳統(tǒng)旗袍與改良旗袍的本質(zhì)區(qū)別。

改良旗袍引進(jìn)了西式的胸省、腰省、胸部分割線等，這一裁剪技術(shù)是使改良旗袍從直線到曲線、從二維平面向三維立體轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。本文中所例證的改良旗袍使用了腰省、腋下省，其中腰省長為25cm，腰省大為2cm；腋下省長為13cm，腋下省大為3cm。通過省道的處理，使腰部和胸部的適體性增強，服裝更加貼合人體曲線，省道的采用實現(xiàn)了從表現(xiàn)服裝本身到表現(xiàn)人體美的著裝動機的變化。

2.3 肩袖結(jié)構(gòu)的改變

中國歷來的傳統(tǒng)服裝在造型上都是寬大平直的，以頭部為中心點，前后中心線為基準(zhǔn)中心，肩袖線水平，整體形成十字形的平面結(jié)構(gòu)[10]，前后片在肩袖部位不分開裁剪，肩部和腋下有余量使得旗袍不合體。

改良旗袍肩袖部位大都仍是連身的，也有前片與后片分開裁剪的方法，連身的改良旗袍在肩縫處刻意做一個“省道”，前后雖是一片式，但有了肩斜度，更加符合人體的自然姿態(tài)。分開裁剪的改良旗袍使用肩縫而出現(xiàn)肩斜，去掉肩部多余的量，袖子和衣身分開裁剪，從連袖變?yōu)檠b袖，使衣身不再有多余的褶皺。

通常所說的連身結(jié)構(gòu)為衣片與袖片取自一塊布料，傳統(tǒng)旗袍普遍采用此類結(jié)構(gòu)。20世紀(jì)初期到20年代末，旗袍依然沿襲這一特點。至20世紀(jì)30年代、40年代，受西式風(fēng)潮影響，旗袍袖長逐漸變短；更為關(guān)鍵的是，中式的平肩連袖變成西式的斜肩接袖[11]。對圖1的傳統(tǒng)旗袍與圖2的改良旗袍進(jìn)行對比，圖1的傳統(tǒng)旗袍為平肩接袖結(jié)構(gòu)，沒有肩斜度的變化。圖2的改良旗袍為裝袖，落肩量為4.8cm，這一肩斜度的變化與裝袖結(jié)構(gòu)使改良旗袍貼合人體肩部形態(tài)，改良了中式服裝平肩的主要特征，是中式服裝結(jié)構(gòu)改良的重要環(huán)節(jié)。

2.4 裝飾工藝的簡化

傳統(tǒng)漢族服飾的形制多為寬袍大袖，整體呈現(xiàn)出平面化的造型特征，服裝的基本形制結(jié)構(gòu)變化不大；出于表現(xiàn)美的需求，對服裝的表面裝飾更為注重，強調(diào)面料的表面肌理，講究服裝的裝飾美，具體在旗袍中表現(xiàn)為運用紋樣圖案和滾邊、繪繡等裝飾手法。

傳統(tǒng)的鑲嵌滾等裝飾工藝依然存在改良旗袍中，但裝飾手法整體上呈現(xiàn)化繁為簡、由大變小的趨勢，且滾邊形式多樣化，以簡潔大方為美。這時滾邊變窄，更注重滾邊與衣料顏色的和諧統(tǒng)一。40年代中期的旗袍還引入了兩種西式配件—墊肩和拉鏈，把傳統(tǒng)的盤香紐、直角紐換成拉鏈，這也成為當(dāng)時的時尚之一[6]。墊肩是西式服裝經(jīng)常使用的輔料之一，將其運用在改良旗袍中，使其肩部增添男性的堅毅風(fēng)貌，另外，當(dāng)時許多其他時髦的服飾配件—花邊、亮片、珍珠等，在旗袍上都有所體現(xiàn)。

中式服裝為平面的裁剪結(jié)構(gòu)，因此，更加注重面料的表面肌理裝飾，服裝表面留有大量余地進(jìn)行裝飾，普遍采用“先繡后縫”的工藝手法，將紋樣按預(yù)想設(shè)想的效果繪繡完成后再進(jìn)行縫制，適合中式服裝的大面積刺繡；而西方的服裝裁剪屬于立體曲線裁剪，具體通過胸省、腰省、肩省、袖窿省、領(lǐng)口省等各種省道構(gòu)建服裝的外部輪廓[9]。強調(diào)服裝的立體感的同時，有很多平面的裝飾被弱化。如圖7，改良旗袍使用撳鈕和風(fēng)紀(jì)扣代替了傳統(tǒng)的盤香紐，右側(cè)裝拉鏈，腋下有兩個胸省。改良旗袍的造型越來越朝著簡約時尚方向發(fā)展的同時，裝飾手法則不斷更新，琳瑯滿目的裝飾手段運用于改良旗袍，推進(jìn)了旗袍行業(yè)的繁榮發(fā)展。

圖7 改良旗袍局部示意圖

3 改良旗袍對西式服裝造型元素吸納

我國傳統(tǒng)服裝以直線形為主，寬袍大袖為主要特征，講究服裝的裝飾美，造型變化不大。隨著西方思想文化的傳播，西式的著裝觀念直接影響到中國傳統(tǒng)女性，自由、開放的環(huán)境為著裝的改變提供了客觀條件，傳統(tǒng)旗袍歷經(jīng)改良，逐步吸納西式的省道、分割線、肩袖結(jié)構(gòu)等造型元素，中西思想觀念及服飾造型碰撞融合，改良旗袍不斷變化發(fā)展，衍生出造型多樣的服裝樣式。

3.1 觀念改革：構(gòu)建新式思維

封建專制社會對婦女著裝有著相對穩(wěn)定的體系與觀念，傳統(tǒng)的中式旗袍造型寬松，袍長至腳面，裝飾繁瑣，適用于農(nóng)耕社會足不出戶、在家相夫教子的婦女。傳統(tǒng)旗袍寬大的外形也與自古以來的思想觀念有關(guān)，對人體秉持著十分含蓄的態(tài)度，漠視與掩藏人體本身的美，形成寬大平直的服裝形制。

自古以來，西方的地理環(huán)境較為復(fù)雜，跨越亞、非、歐三大洲，西洋服飾文化與世界各地民族文化碰撞、交融，形成了更加豐富多樣的文化形態(tài)。西式著裝觀念與中式的觀念截然不同，西方崇尚顯露人體美，強調(diào)個性美，注重自然美，認(rèn)為服裝服務(wù)于人體，注重合理的機能主義，隨之產(chǎn)生了各式各樣的著裝風(fēng)格與樣式。

20世紀(jì)以來，女性邁入社會并逐步實現(xiàn)人格獨立與經(jīng)濟獨立，這意味著女性有了更多的自主權(quán)。西方的新思潮涌入中國，西式服裝的著裝觀念被國人所接納，中國女性偏向于選擇顯露人體美、便于活動的服裝造型，含蓄保守的思想觀念逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放顯露的思想觀念，這一轉(zhuǎn)變使得女性擴展了服裝的選擇范疇，從傳統(tǒng)的寬袍大袖的服裝造型轉(zhuǎn)變?yōu)楦魇礁鳂拥奈餮b、學(xué)生裝、改良旗袍等。改良旗袍吸納了西式服裝的造型元素，使肩部和腋下更為合體，其衣身長短、袖身長短、門襟形式、細(xì)節(jié)部件等變化繁多。這些結(jié)構(gòu)的改變，使改良旗袍由古代平面的二維空間過渡到三維空間的窄衣基型，增加了服裝的適體性、便利性和表現(xiàn)性。從造型寬松、廓形平直的旗袍進(jìn)化為收省、收腰的改良旗袍，其外輪廓從寬松為主的倒三角型轉(zhuǎn)向收緊腰身的沙漏型。改良旗袍體現(xiàn)了中式服裝不斷進(jìn)行吸納融合的征程，展現(xiàn)出中華民族兼容并蓄的氣度與思想。

3.2 結(jié)構(gòu)變革：改良中式結(jié)構(gòu)

西式服裝在不同時代具有很大差異，以中世紀(jì)的哥特式時期為分水嶺，省道的產(chǎn)生使寬衣形式轉(zhuǎn)為窄衣形式，西式服裝朝著合身、立體、顯露體型的方向發(fā)展，立體化的裁剪手段是西式服裝的最大特征，省道與分割線的運用、肩袖結(jié)構(gòu)等西式服裝造型元素展現(xiàn)了胸、腰、臀三位一體的女性性感特征，令服裝呈現(xiàn)充足的女性曲線美。

中式旗袍在不斷的變革中，依舊保持其主要結(jié)構(gòu)特征：立領(lǐng)、開襟、兩側(cè)開衩等。其基本款式仍舊繼承了中式傳統(tǒng)服裝，這是改良旗袍之所以稱為“改良”的前提。對其基本形制進(jìn)行保留，在結(jié)構(gòu)、細(xì)節(jié)部件進(jìn)行改良。引進(jìn)了西式的胸省、腰省、胸部分割線使中式服裝結(jié)構(gòu)外輪廓從直線變?yōu)榍€，省道使胸、腰的適體性增強，削減了不貼合人體的平面造型，凸顯出女性的“體態(tài)美”。

同時其連身結(jié)構(gòu)變?yōu)榍昂笃珠_裁剪，使其有兩方面的變化：變化之一為肩斜度的選擇，根據(jù)人體本身肩部形態(tài)進(jìn)行肩斜度設(shè)計，使衣身去除多余的余量，更加貼體；變化之二為裝袖的使用，改變了幾千年來的連袖結(jié)構(gòu)，去掉了肩部和腋下多余的量，使袖的長短、袖結(jié)構(gòu)增添了若干變化；變化之三則在裝飾工藝方面，改良旗袍主要體現(xiàn)了化繁為簡的態(tài)勢，鑲、嵌、滾工藝由裝飾過多轉(zhuǎn)為簡潔精煉，在中式服裝中應(yīng)用拉鏈、墊肩等配件，用撳鈕、風(fēng)紀(jì)扣代替了復(fù)雜的花扣、一字扣等。改良旗袍的不斷革新，彌補了旗袍動作方面的不足，是中國傳統(tǒng)文化兼容西方文化的產(chǎn)物，改良旗袍作為一種杰出的富有特色的民族服裝，既具有中華民族數(shù)千年來的歷史文化底蘊，又在變化發(fā)展中尋覓新型時尚發(fā)展道路。現(xiàn)在的旗袍作為東方文化的代表，在國際時裝舞臺、影視劇中大放異彩，在各種國際社禮儀場合中都能看到旗袍的蹤影。

由寬身廓形變?yōu)檎砝?、由平面造型變?yōu)榱Ⅲw造型，旗袍由此轉(zhuǎn)化為改良旗袍。這個轉(zhuǎn)化體現(xiàn)了中華民族文化強大的包容性和融匯功能。中華民族文化海納百川，對于外來文化，我們并不一味地進(jìn)行排斥，而是將其中優(yōu)良的部分“拿來”并為我所用，這是中華民族文化包容性的體現(xiàn)；同時吸納外來元素之后，并不是用以簡單的代替，而是局部的吸收與借鑒——將傳統(tǒng)服裝的寬身改良為修身，連袖改良為裝袖，配伍進(jìn)行簡化，但中式服裝的基本形制與樣式未變，從而創(chuàng)造出新的改良服裝，成為具有民族特色的“中西合璧”式改良旗袍，這是中華民族文化強大融匯功能的體現(xiàn)。改良旗袍作為一種從民族內(nèi)部衍生而來的國粹，代表了中國傳統(tǒng)服飾之美，也是民族文化交融的典范。

4 小結(jié)

近代改良旗袍是中式傳統(tǒng)服裝對西方文化兼容并蓄的結(jié)果，是傳統(tǒng)服裝成功轉(zhuǎn)型為近代服裝的代表。一方面體現(xiàn)了中式服裝幾千年來的歷史文化積淀，另一方面體現(xiàn)了不斷吸納其他外來文化并為我所用的包容性。近代改良旗袍繼承了大襟、右衽、開衩的傳統(tǒng)樣式，同時勇于對外來服裝結(jié)構(gòu)與工藝技術(shù)進(jìn)行開放性學(xué)習(xí)與吸納，從寬袍大袖的“平面造型”逐漸走向收腰轉(zhuǎn)省的“立體造型”，吸納了省道、裝袖、抽褶技術(shù)，采取墊肩、撳鈕、拉鏈等服裝輔料，使其既具有傳統(tǒng)的民族性，又兼有西式服裝結(jié)構(gòu)的時代性，從而成為適用于各階層女性的代表性服飾，成為中式傳統(tǒng)服裝邁向現(xiàn)代化的成功典范。這說明，對于外來服裝文化與元素的吸納并不是終點，將其進(jìn)行融匯、為我所用并創(chuàng)造出時代新裝，才是近代中國服裝文化要達(dá)成的目標(biāo)與境界。

追尋旗袍演變?yōu)楦牧计炫鄣臍v史，可以看到中式服裝不斷推陳出新的歷程。新文化運動后，近代思想觀念的進(jìn)步促進(jìn)了服裝的改良和選擇，從旗袍到改良旗袍的演化過程，也充分體現(xiàn)了近代中國女裝在造型、結(jié)構(gòu)、裝飾各方面的改良與進(jìn)步，使傳統(tǒng)服裝注入了時代元素，最終邁向了現(xiàn)代化。當(dāng)今設(shè)計發(fā)展也應(yīng)走上多樣化、多元素相互交融的新發(fā)展道路，應(yīng)在傳承中國傳統(tǒng)服飾文化的同時，加強設(shè)計創(chuàng)新，將新想法、新觀念融入其中，才能與時俱進(jìn)，立于時代前沿。

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The Absorption of Western Styling Elements in Modern Chinese Clothing——The evolution from traditional cheongsam to modified cheongsam

LIU Wei, ZHANG Jing-qiong

(School of Design, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China)

Through the structural restoration and analysis of the traditional cheongsam and the modified cheongsam in the collection of the Folk Costume Heritage Museum of Jiangnan University, and taking the comparison of their shapes as the starting point, the study discusses the changes in the silhouette of the cheongsam from straight to curved, as well as the changes in the structure of the shoulder sleeves and the slope of the shoulders, pointing out that the modified cheongsam, while inheriting traditional Chinese culture, also incorporates western styling elements and is a product of the fusion of the two. The study shows that the evolution from the traditional cheongsam to the modified cheongsam has optimised the fit and convenience of the garment, reflecting the inclusiveness of Chinese culture and its strong ability to integrate. The study proves that it is not the end of the process of absorbing foreign culture, but rather the integration and use of it, as well as the inheritance of our fine traditional culture and costume elements, to achieve innovation in costume design.

cheongsam; improvement; shape; structure

張競瓊（1965-），男，教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向：服飾文化與服裝設(shè)計.

TS941.12

A

2095－414X(2022)01－0052－06