明清華服色彩—織繡工藝

王天歌 宋語嫣

一、官服補(bǔ)子圖案的色彩

中國傳統(tǒng)圖案的顏色純度較高，色彩飽滿艷麗。如果說商周時期由紅、黃、藍(lán)、黑、白構(gòu)成的五方正色奠定了中國傳統(tǒng)色彩基礎(chǔ)的話，那么漢代到明清時期則展現(xiàn)出其豐富艷麗和系統(tǒng)化的一面。

（一）明代的色彩

在色彩的選擇上，明代官服補(bǔ)子的底色通常比較深沉穩(wěn)重，但也有金色底襯出現(xiàn)，紋樣多選擇對比的互補(bǔ)色，然后再加入一些金銀絲線作為調(diào)和[1]。

與清代相比，明代補(bǔ)子圖案的色彩相對淡雅，五彩刺繡補(bǔ)子比較少見，補(bǔ)子的配色一般都采用濃重正色，用金線繡成各種圖案，從而獲得富麗堂皇又和諧統(tǒng)一的色彩效果。如明代獬豸紋方補(bǔ)（圖1），整體顏色呈暖色調(diào)，雖然使用了濃重的青色做底，但主體獬豸圖案大面積使用了金色繡線，小面積的地方運(yùn)用其對比色綠色繡線點(diǎn)綴，輔助紋樣則使用金色繡線與同類色黃色繡線搭配組合而成，圖案的外輪廓使用白色繡線作為調(diào)和，使圖案輪廓分明，顏色和諧。

圖1 明代獬豸紋方補(bǔ)

（二）清代的色彩

清代官服補(bǔ)子圖案則以彩色居多，圖案的色彩十分艷麗，通常使用五彩織繡，將圖案用彩色的繡線繡在黑色、深紅色或石青色的底子上。通過對比色的不等值配置，以及使用金、銀、黑、白、灰色彩間隔的方法，追求高艷度、強(qiáng)對比又和諧統(tǒng)一的色彩效果。如清代乾隆時期仙鶴紋方補(bǔ)（圖2），該方補(bǔ)選用石青色為底色，其中包括了二十二種顏色的繡線及捻金線，主體動物仙鶴以白色為主，小面積搭配捻金線，使仙鶴神形象突出，與底襯形成了鮮明的對比。

圖2 清代乾隆時期仙鶴紋方補(bǔ)

除此之外，還運(yùn)用了紅、綠、藍(lán)、黃、白等顏色的繡線繡制太陽、盤長、蝙蝠、桃子、海水及五色云等間飾，使花紋飽滿，氣韻生動。色彩上追求高艷度、強(qiáng)對比。這不僅是美學(xué)與工藝技術(shù)的簡單結(jié)合，同時體現(xiàn)了中華民族的偉大智慧和豐厚的文化內(nèi)涵。

二、補(bǔ)子圖案的制作工藝

（一）刺繡工藝

明代之前的官服往往直接繡制圖案，由于繡制時間長，制作成本高，稍有差池就可能導(dǎo)致整件衣服報廢。而明代官服是將服裝與作為標(biāo)識圖案的補(bǔ)子分別制作，不但使制作效率大大提高，而且降低了制作成本，同時又方便更換，避免了因標(biāo)識圖案的差錯而重新制作的風(fēng)險[2]。明代補(bǔ)子的生產(chǎn)方式也十分先進(jìn)，可以成批在織機(jī)上織成底紋，然后再由人工繡制，不僅提高了官服制作的工效，而且也減輕了朝廷的負(fù)擔(dān)。所以清代的官服也延續(xù)了明代補(bǔ)子的這種先進(jìn)的生產(chǎn)方式，并將其發(fā)揚(yáng)光大。

補(bǔ)子的刺繡方法復(fù)雜多樣，比如在繡線外部包有金、銀的稱為平金繡，外部不包金、銀而直接使用彩色的線進(jìn)行繡制的稱彩繡，在夏服上所用的是戳紗繡，還有打籽繡等多種技法。

在刺繡中，反戧針是最常見的一種針法，恰恰與正戧相反，它是有規(guī)則的由內(nèi)向外進(jìn)行施針，絲線的方向是一致的，批頭相互之間要有銜接，其廣泛運(yùn)用在明代的刺繡品當(dāng)中。如清代孔雀紋方補(bǔ)，此方補(bǔ)用石青緞為地，背景布滿三藍(lán)如意云朵，上面繡有五彩海浪、山石、太陽和孔雀，運(yùn)用了反戧針的繡制方法，用齊針分批次地進(jìn)行刺繡，前后銜接而達(dá)到最終效果。其刺繡步驟是首先在圖案的最里面，用齊針繡出第一批針線，然后在第一批的落針處外側(cè)加釘一根強(qiáng)捻的扣邊線，第二批起針時緊貼著這條扣邊線，并將其壓住，之后每批都按照第二批的方法繡制[3]。所以每批針線的銜接處既規(guī)整又凸出。用反戧針技法繡出來的圖案層次鮮明清晰，惟妙惟肖，富有立體感，所以反戧針多用于官服補(bǔ)子的制作。

明清官服補(bǔ)子圖案中另一種比較常見的針法就是打籽繡。打籽繡是一種專門繡制顆粒狀質(zhì)感的技法，它的繡制方式是將針從底襯背面穿出后，用繡線在針上纏繞一圈或者兩圈，然后將針扎入接近起針的地方，讓線圈緊貼底襯，再把繡線拉緊，這時繡布上即形成了一個立體的顆粒。一般打籽繡的制作工序是由圖案的外輪廓向內(nèi)繡制，顆粒與顆粒之間要均勻有序。如清代獬豸紋方補(bǔ)運(yùn)用了這種針法，在繡制八寶和動物身上的毛發(fā)中得以完美的體現(xiàn)，將圖案表現(xiàn)得栩栩如生并且富有立體質(zhì)感。

（二）織錦工藝

織錦是我國工藝水平較高的絲織品。明清的官服一般是運(yùn)用織錦工藝將補(bǔ)子部分與服裝的面料部分一起織出?？楀\工藝分別有經(jīng)起花和緯起花兩種形式，也被稱作“經(jīng)錦”和“緯錦”。經(jīng)錦是將兩組或兩組以上的經(jīng)線與一組緯線進(jìn)行交織，運(yùn)用提花的方式使織機(jī)的綜框發(fā)生升降變化，從而達(dá)到起花的效果[4]。緯錦的緯線也分為明緯和夾緯兩種形式，明緯就是在布的上面用緯向的浮點(diǎn)顯現(xiàn)花紋，夾緯則是用織物正面的輕浮點(diǎn)顯花，它的技法是將表面的那層經(jīng)線和底層的經(jīng)線分隔開而達(dá)到效果。

妝花是明代南京絲織工人創(chuàng)造的新品種，是在織錦的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的以挖花為主要顯花方法的絲織物。它的特點(diǎn)是重緯、緞地、顏色豐富，并且其還采用了緙絲分段挖花、通經(jīng)斷緯的方法，在明清之際甚是流行。妝花是絲綢中織造工藝水平最高、色彩最絢麗、最高級的品種之一。采用妝花工藝織花紋的優(yōu)點(diǎn)在于換線便利，圖案可以不受顏色的約束。所以運(yùn)用妝花技術(shù)可以織出各種顏色的花紋，使織物能在同一匹緞上織出圖案相同但配色完全不同的花紋，出現(xiàn)同花異色、色彩斑斕的效果。如明代仙鶴紋方補(bǔ)運(yùn)用了妝花工藝，采用對比強(qiáng)烈的白色線勾勒紅色牡丹的邊緣，在黃色的地上織出白色的仙鶴，用刻麟法織出仙鶴翅膀上的絨毛，使仙鶴惟妙惟肖、生動逼真。妝花最重要的特點(diǎn)就是不用紋經(jīng)織花，而是用地經(jīng)與紋緯正面編織，所以紋經(jīng)不織花的時候，沉在織物的反面不能交織固結(jié)，這是妝花與其他織物工藝的最大區(qū)別。

（三）緙絲工藝

緙絲與刺繡工藝通常都是事先單獨(dú)緙成或者繡出補(bǔ)子的樣式，然后再縫制于官服上。緙絲也叫作“刻絲”，是一種具有雙面立體感的絲織品。一般織錦是采用通經(jīng)通緯的制作方法，緯線貫穿作品的整幅畫面，而緙絲工藝則是采用通經(jīng)斷緯的方法，將本色經(jīng)線掙在織機(jī)上，然后將各種彩色的緯線按照圖案的輪廓逐塊織出，其中緯線并不貫穿整幅畫面。因?yàn)閳D案是逐塊織出來的，所以圖案的邊緣位置都要回緯，如果圖案的邊緣和經(jīng)線重合了，便是因?yàn)榛鼐暥a(chǎn)生的間隙，如同刀刻的效果。緙絲的織造技法有很多，除了結(jié)、摜、勾、戧這四個必不可少的基本方法外，還有子母經(jīng)、包心戧、鳳尾戧等。

明代緙絲在宋代緙絲的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高，圖案層次更加分明，疏密有致，富有極高的裝飾性[5]。明代緙絲大量的使用了孔雀羽線、捻金線作為原料?？兹赣鹁€的制作工藝是用孔雀的羽絨與絲絨編織結(jié)合制成，具有固色持久，花紋色彩光芒耀眼的優(yōu)點(diǎn)。最常見的緙絲方法是鳳尾戧，是由兩種或兩種以上顏色的線交替緙織長短、粗細(xì)不同的線條，線條的戧頭一排短粗一排細(xì)長，粗細(xì)有序的排列。用這種方法緙出的圖案形狀如同鳳尾，最后有時也會適量運(yùn)用彩繪的手法補(bǔ)色，具有氣質(zhì)純厚、色彩艷麗、造型優(yōu)美的特點(diǎn)[6]。清代緙絲補(bǔ)子明顯增多，特別是從中期開始大量織造一直持續(xù)到晚期。例如清代乾隆時期緙絲白鷴紋方補(bǔ)，此方補(bǔ)是用捻金線為緯線，運(yùn)用緙絲的技法織出金色的平紋作為地，再用紅、藍(lán)、綠、白、黃這五種顏色的線做彩緯，使得織出的圖案形象既生動又逼真。

三、結(jié)語

明清官服補(bǔ)子絢麗多彩，制作工藝復(fù)雜多樣，運(yùn)用多種織繡工藝將補(bǔ)子圖案與制作完美結(jié)合，是中國傳統(tǒng)圖案形式美的集中體現(xiàn)。