淺析清代宮廷點(diǎn)翠頭飾

馬 艷 南京理工大學(xué)

一、何為點(diǎn)翠

點(diǎn)翠是中國(guó)一項(xiàng)傳統(tǒng)的首飾制作工藝，先用金、銀等金屬做出不同圖案的首飾底座，再將翠鳥(niǎo)的羽毛貼嵌其上，配以各種珍貴的珠寶，這樣做出來(lái)的飾品首飾華貴雍容，美麗不可方物。

以翠羽為飾在中國(guó)歷史上由來(lái)已久，戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的《韓非子·外儲(chǔ)說(shuō)左上》中就有《買櫝還珠》的故事，故事中的楚人丟棄了貴重的珍珠而保留木匣，被現(xiàn)代的人看作是愚蠢可笑、不識(shí)珍寶，但殊不知這木匣表面即是“綴以珠玉，飾以玫瑰，輯以羽翠”，將翠鳥(niǎo)的藍(lán)羽裝飾在盒面上，那是珍珠不可比擬的華美。

翠羽飾品自古就受皇室貴族的偏愛(ài)，皇帝的服飾和皇后的鳳冠上就時(shí)常有翠羽的身影。翠羽飾品若經(jīng)妥善保管，其藍(lán)紫色的鮮艷光澤可長(zhǎng)久保持，經(jīng)歷漫長(zhǎng)歲月依舊光彩奪目。也是因?yàn)槭艿搅嘶始业闹匾暫推珢?ài)，點(diǎn)翠工藝不斷提升發(fā)展，宋朝時(shí)的鋪翠技術(shù)便已高超精湛，到了清代康熙、雍正、乾隆年間，點(diǎn)翠工藝更是發(fā)展到了頂峰。

二、清代宮廷中的點(diǎn)翠頭飾

點(diǎn)翠工藝一直是漢族人的傳統(tǒng)首飾制作工藝，在清朝建立后，卻受到了宮廷中滿族女子的青睞。因?yàn)樵谇宕瑵M族女子中向來(lái)就有 “金頭天足”這一說(shuō)法，“天足”指的是不像傳統(tǒng)漢族女性一樣裹腳，從小便讓雙足自然生長(zhǎng)，而“金頭”則是指注重頭飾的裝扮。也正是因?yàn)橛辛恕敖痤^天足”這一習(xí)俗，清代宮廷女子們都十分熱衷于各種頭飾的佩戴，她們尤其喜歡戴發(fā)簪，在佳麗萬(wàn)千的后宮中，嬪妃們戴得滿頭珠翠，并以此為榮耀。

在近些年來(lái)的清代古裝宮廷劇《如懿傳》《甄嬛傳》中，對(duì)于頭飾裝扮的要求就極為考究，小主、娘娘們所戴的無(wú)一不是由點(diǎn)翠工藝制作的頭飾，在翠羽頭飾的映襯下，美人更顯得傾國(guó)傾城。

清代著名宮廷畫(huà)家陳枚的著作《月曼清游圖》冊(cè)共有12幅作品，其中描繪的便是乾隆時(shí)期宮廷嬪妃們一年12個(gè)月的深宮生活。就如這幅《四月“庭院觀花”》（圖1）一樣，每幅畫(huà)中的嬪妃佳麗們皆戴點(diǎn)翠頭花鳳釵，裝扮美麗別致，還原了那個(gè)時(shí)代所盛行的頭飾風(fēng)格，足見(jiàn)點(diǎn)翠在清宮中是何等的風(fēng)靡。

圖1 四月“庭院觀花”

清代宮廷中的嬪妃都愛(ài)以點(diǎn)翠頭飾來(lái)裝扮自己，這也從另一方面說(shuō)明了清朝點(diǎn)翠工藝的成熟。在宮廷中的內(nèi)務(wù)府里，就設(shè)有三名專門的“點(diǎn)翠匠”，來(lái)負(fù)責(zé)宮中所用的“翠活計(jì)”。宮中女子所戴的點(diǎn)翠頭飾也是種類繁多，有點(diǎn)翠步搖、帽花、鈿花、眉勒子（抹額）、鳳鈿、頭花、蝴蝶釵、鳳簪、鳳冠、鳳釵，做工更是精細(xì)巧妙。

三、清代宮廷女子熱衷于點(diǎn)翠頭飾的緣由

（一）翠之美

點(diǎn)翠所用的翠鳥(niǎo)羽毛能夠呈現(xiàn)出湖色、深藏藍(lán)等不同的色彩光澤，其中以翠藍(lán)色、雪青色為上品。而翠羽美麗的色彩不是來(lái)自羽毛本身，而是由光線折射出的，就像一個(gè)三棱鏡一樣，將白光分解成其他頻譜，這種色澤是珠寶金銀所沒(méi)有的。即使淪為珠寶的鋪底，也難掩其光華，翠羽的那抹藍(lán)，明艷而不妖嬈，明明是那么奪目的色彩，卻讓人感到平靜和祥和，這也是點(diǎn)翠的獨(dú)特魅力。

“點(diǎn)翠嵌珠寶五鳳鈿”（圖2），現(xiàn)藏于北京故宮博物院，曾經(jīng)為皇后和妃嬪們?cè)诩獞c的場(chǎng)合和傳統(tǒng)節(jié)日時(shí)所佩戴?！包c(diǎn)翠嵌珠寶五鳳鈿”以鐵絲、紙板為主要的框架，外部纏繞了用黑絲線編織成的網(wǎng)狀紋飾，再在其表面全部點(diǎn)翠。另外，此鳳鈿還用了數(shù)百顆珍珠、青金石、綠松石、珊瑚、紅藍(lán)寶石等裝飾，華美無(wú)比。

圖2 點(diǎn)翠嵌珠寶五鳳鈿

也有完全都只用點(diǎn)翠工藝做的頭飾，既清雅又不顯單調(diào)，這就更考驗(yàn)匠人的技術(shù)與審美。

（二）翠之珍

點(diǎn)翠中的“翠”，指的是珍禽翠鳥(niǎo)，該工藝所用的原材料就是翠鳥(niǎo)的羽毛。一般情況下，一只翠鳥(niǎo)的兩翅上各有十根羽毛，在點(diǎn)翠中行話俗稱“大條”，翠鳥(niǎo)的尾部有八根羽毛，被稱作“尾條”，所以在一只翠鳥(niǎo)身上大概只能取二十八根羽毛。翠鳥(niǎo)背部羽毛相對(duì)來(lái)說(shuō)比較柔順細(xì)小，用這樣的羽毛做出來(lái)的點(diǎn)翠飾品被人們稱作“軟翠”，翅膀部羽毛比較大，質(zhì)地硬，稱之為“硬翠”。

古人為制作一支小小的點(diǎn)翠金簪，所用到的翠羽就可能要從數(shù)只甚至十?dāng)?shù)只的翠鳥(niǎo)身上采取。點(diǎn)翠工藝的手工匠人通常會(huì)根據(jù)每根翠羽的色澤來(lái)進(jìn)行篩選，在每一百只翠鳥(niǎo)中，只能篩選出五只或者六只為上品，所以翠羽的淘汰率高達(dá)95%。陳子昂曾為此寫道：“多材信為累，嘆息此珍禽?！?/p>

點(diǎn)翠中的“點(diǎn)”字，道出了這門工藝的超高精細(xì)度和繁復(fù)性，匠人制作點(diǎn)翠首飾時(shí)，一般是用金或者銀等金屬，根據(jù)各種不同的圖案來(lái)制作成底托，再在底托上涂抹一層稠稀均勻的糯米漿或牛皮膠，接著把纖細(xì)的絨毛粘貼在其上，之后再拿鑷子輕輕地把一根根羽毛覆蓋在之前細(xì)小的絨毛上，千百次的點(diǎn)點(diǎn)貼嵌，才造就那一抹清亮明麗的寶藍(lán)。

這看似簡(jiǎn)單的工序，卻是最考驗(yàn)工藝的一步，將柔軟的翠羽一點(diǎn)點(diǎn)地粘到小小的金屬片胎體上，需要一萬(wàn)分的小心翼翼，其中若是稍有偏差，哪怕只是輕微的手抖，都可能破壞了最終的成效。色澤統(tǒng)一、紋路清晰、按順序排列、胎與翠咬合致密等要點(diǎn)，都是點(diǎn)翠匠人所必須掌握的，它對(duì)匠人的毅力、耐心與經(jīng)驗(yàn)的要求非常之高。

翠羽的珍貴，工藝的繁復(fù)，使得每一件點(diǎn)翠首飾都顯得來(lái)之不易，但也正是因?yàn)檫@份不易，讓點(diǎn)翠頭飾成了清代宮廷女子身份地位的象征。所以越是身份高貴的皇后、受寵愛(ài)的妃嬪，所戴的點(diǎn)翠就越是華麗。

四、生靈之美

由于清代宮廷女子對(duì)點(diǎn)翠頭飾的狂熱追求，對(duì)翠羽的需求極大，但是翠鳥(niǎo)本就是珍禽，以天然水域中的小型魚(yú)蝦為食，在水邊天然的堤壩土坡上挖掘洞巢繁殖，一旦翠鳥(niǎo)被人捕捉后便不會(huì)進(jìn)食，所以翠鳥(niǎo)無(wú)法人工養(yǎng)殖。

清代宮廷的點(diǎn)翠頭飾雖驚艷華美，貴為國(guó)家瑰寶，但其中無(wú)數(shù)的翠鳥(niǎo)生靈也因其消亡。如今正統(tǒng)的點(diǎn)翠工藝已絕跡多年，但失傳的點(diǎn)翠成全了翠鳥(niǎo)的延續(xù)，或許這才是天地之間的一種大美。