從“新中裝”設(shè)計(jì)看傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)基因的提取與持續(xù)

王志成， 崔榮榮

(1.江南大學(xué) 紡織科學(xué)與工程學(xué)院，江蘇 無(wú)錫 214122; 2. 江南大學(xué) 教育部中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地,江蘇 無(wú)錫 214122; 3. 江南大學(xué) 設(shè)計(jì)學(xué)院，江蘇 無(wú)錫 214122)

結(jié)構(gòu)是組成器物整體的各局部之間的統(tǒng)籌與搭配，具有一定的穩(wěn)定性、秩序性及其他形式特征。服飾結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是服裝工程學(xué)下的一個(gè)分支，其通過(guò)服飾的平面展開(kāi)形式即服裝結(jié)構(gòu)制圖(紙樣)，來(lái)解釋和闡述服飾與人體各部位的關(guān)系。中華傳統(tǒng)服飾從誕生伊始，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展與演繹，其結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出穩(wěn)定性和可持續(xù)性，經(jīng)典特征要素清晰可見(jiàn)。文中通過(guò)對(duì)“新中裝”設(shè)計(jì)過(guò)程及樣衣制作中各團(tuán)隊(duì)對(duì)服飾結(jié)構(gòu)基因的選擇與設(shè)計(jì)，解讀其對(duì)傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)基因的繼承與改良，進(jìn)而結(jié)合現(xiàn)代生活方式探索可持續(xù)視野下傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)的傳承創(chuàng)新路徑。

1 中華傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)中的經(jīng)典基因

中華地域廣袤、民族眾多、歷史悠久，服飾品類極為豐富，這也促成了中華傳統(tǒng)服飾必然存在著極為龐雜的結(jié)構(gòu)譜系。但是各民族、各地域的傳統(tǒng)服飾，在結(jié)構(gòu)上又存在著鮮明的共性。“一個(gè)民族的文化基因是在特定地域和文化環(huán)境中形成的具有可繼承性和可辨識(shí)性的基本信息模式，它反映了獨(dú)特的民族風(fēng)格。”[1]因此那些長(zhǎng)期存在、普遍分布且影響深遠(yuǎn)的代表性結(jié)構(gòu)要素，便成了中華傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)的經(jīng)典基因，亦是后世可持續(xù)傳承與創(chuàng)新的重要焦點(diǎn)。

1.1 衣身結(jié)構(gòu)的“平面”基因

濫觴于先秦時(shí)代的服飾“十字形”平面結(jié)構(gòu)，是中華傳統(tǒng)服飾最具代表性的基因之一。在中外服飾史的對(duì)比研究中，平面與立體是中外服飾差異的重要體現(xiàn)之一。西方服飾通過(guò)對(duì)服飾面料裁剪、切割、拼合等方式，在胸、腰、臂、臀等人體部位形成諸多“省道”，使服飾盡可能地契合人體凹凸不平的生理曲線。中華服飾則反其道而行，數(shù)千年來(lái)從未大規(guī)模地在服飾上進(jìn)行“省道”的布置，衣身及衣袖等結(jié)構(gòu)始終沿襲著平面的整體特征。通俗來(lái)講，中華傳統(tǒng)的各類服飾，像折紙一樣，是可以完全以平鋪的形式放置在一個(gè)平面上，且面料不產(chǎn)生任何皺縮隆起現(xiàn)象。

清乾隆石青色緞串珠繡四團(tuán)龍褂料及其裁剪方式復(fù)原如圖1所示。圖1(a)為清代乾隆時(shí)期石青色緞串珠繡四團(tuán)龍褂料，長(zhǎng)242 cm，寬155 cm，褂料完整，是剛完成紋樣設(shè)計(jì)與刺繡裝飾，但尚未完成裁剪與縫制的半成品。圖1(b)為奏請(qǐng)皇帝欽準(zhǔn)后，由宮廷畫師依照禮部規(guī)定繪制的彩色服飾圖樣，畫師把服飾的結(jié)構(gòu)、裝飾及紋飾等信息都精準(zhǔn)地描繪出來(lái)，并標(biāo)注尺寸[2]。圖1(c)為李雨來(lái)先生藏的一件結(jié)構(gòu)類似的清中期緙絲袞服，結(jié)合圖樣與實(shí)物，復(fù)原出珠繡褂料的后續(xù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及裁剪方式，如圖1(d)所示。此褂衣結(jié)構(gòu)上完整保留了面料的平整性，只做了3處結(jié)構(gòu)處理：①按照服飾的廓形設(shè)計(jì)畫出，并剪出龍褂的基本造型，形成了龍褂的前、后衣片與左右袖型；②從前中心處剪開(kāi)，形成龍褂的門襟；③在領(lǐng)窩處挖領(lǐng)口。自此便完成了該件褂料的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與裁剪，除龍褂的底擺、側(cè)縫、袖口、門襟、領(lǐng)窩等邊緣處，在衣身的內(nèi)部并未設(shè)計(jì)一道結(jié)構(gòu)線，完整地保留了剪后、縫后服飾的平面特征。

圖1 清乾隆石青色緞串珠繡四團(tuán)龍褂料及其裁剪方式復(fù)原

此外，傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)的平面屬性，不僅針對(duì)上衣及袍服，裙、褲、肚兜、云肩等包裹于人體下肢、胸腹、脖頸等部位的其他服飾，在結(jié)構(gòu)上同樣呈現(xiàn)出平面化的整體特征。

1.2 衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)的“豎立”基因

立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)最早可以追溯至距今3 000多年前的西周時(shí)代。2003年山西曲沃晉侯墓地8號(hào)墓出土一件西周的戴冠玉人(見(jiàn)圖2)，其穿上衣下裳，上衣采用立領(lǐng)，窄袖，頸下直開(kāi)一短領(lǐng)口[3]，形成筒狀的立領(lǐng)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，在新疆鄯善蘇貝希1號(hào)墓地4號(hào)墓還出土了一件西周的對(duì)襟褐衣(見(jiàn)圖3)，立領(lǐng)、對(duì)襟，兩袖緊窄，這是先秦時(shí)代鮮有的交立領(lǐng)實(shí)物[3]，歷經(jīng)數(shù)千年未腐。該立領(lǐng)結(jié)構(gòu)巧妙，后領(lǐng)與衣身拼縫，前領(lǐng)則與衣身連為一體，是明清時(shí)期立領(lǐng)的雛形。上述2件出土文物是目前出土最早關(guān)于立領(lǐng)形象的資料，將立領(lǐng)出現(xiàn)的時(shí)間界定在西周時(shí)代。

圖2 西周時(shí)期的戴冠玉人著立領(lǐng)上衣

圖3 西周時(shí)期對(duì)襟褐衣中的連身立領(lǐng)

隋唐以后，立領(lǐng)的形象與實(shí)物更加常見(jiàn)，但形制基本沿襲前世，且以筒領(lǐng)為主。中國(guó)絲綢博物館藏隋代交波聯(lián)珠人物紋旗袍，雖袖口并非博袖，但整體尺寸均較寬松，是典型的圓領(lǐng)直身袍，衣領(lǐng)高高立起，垂直于衣身。并且此時(shí)的立領(lǐng)在尺寸上已經(jīng)達(dá)到了一定的高度，據(jù)中國(guó)絲綢博物館對(duì)館藏北朝環(huán)人物紋綾袍、唐代斜襟聯(lián)珠團(tuán)花紋袍等立領(lǐng)的測(cè)量，領(lǐng)口高度約3寸(10 cm)，已屬于高領(lǐng)的范疇。

前世的立領(lǐng)在本質(zhì)上還是一種依附于圓領(lǐng)袍衫的特殊領(lǐng)型。直至明代中期，立領(lǐng)才形成自身穩(wěn)定、獨(dú)立的固定造型：左右領(lǐng)角位于衣身的前中線處，左右對(duì)稱，立領(lǐng)的領(lǐng)型也呈中心對(duì)稱。只是明代立領(lǐng)的領(lǐng)角形狀與后世廣為流行的弧形不同，以直角為主。明代袍、褂、襖、衫等領(lǐng)式多樣，有交領(lǐng)、方領(lǐng)、圓領(lǐng)、立領(lǐng)等，但以前3種，尤以交領(lǐng)最為流行。明中期后，尤其在女裝中交領(lǐng)的使用逐漸減少，立領(lǐng)的設(shè)計(jì)越來(lái)越普及。雖然當(dāng)下明代服飾實(shí)物出土并不多，但在出土明代服飾最豐富的孔府舊藏中便有數(shù)件立領(lǐng)形制，其中藍(lán)色暗花紗女長(zhǎng)襖如圖4所示，據(jù)測(cè)其領(lǐng)高約7.5 cm[4]。此外，明代中期以后的立領(lǐng)形制，不僅領(lǐng)型造型與后世基本一致，在與其密切相連及搭配的門襟設(shè)置上，也形成了“立領(lǐng)右襟”或“立領(lǐng)對(duì)襟”的經(jīng)典領(lǐng)襟搭配形式，并一直為后世承襲。至清代，立領(lǐng)更是成為女性服飾的主流領(lǐng)型。

圖4 明代藍(lán)色暗花紗女長(zhǎng)襖中立領(lǐng)

除了上述被奉為經(jīng)典的立領(lǐng)，中華傳統(tǒng)服飾的領(lǐng)型中還有其他樣式。傳統(tǒng)領(lǐng)型諸式如圖5所示(攝于中國(guó)絲綢博物館)，分別有不同領(lǐng)高的交立領(lǐng)、不同曲率的直領(lǐng)、不同造型的無(wú)領(lǐng)以及清代服飾常見(jiàn)的圓領(lǐng)等。這些領(lǐng)型雖沒(méi)有立領(lǐng)那樣流行及產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，但同樣是傳統(tǒng)服飾領(lǐng)型的重要基因。

圖5 傳統(tǒng)領(lǐng)型諸式

1.3 門襟結(jié)構(gòu)的“斜、對(duì)”基因

傳統(tǒng)門襟各類形式如圖6所示(攝于中國(guó)絲綢博物館)。中華傳統(tǒng)服飾門襟結(jié)構(gòu)中最具代表性的是大襟右衽。衽即門襟；右衽，即右襟，指左前襟掩向右腋系帶，將右襟掩覆于內(nèi)的一種門襟閉合方式。傳統(tǒng)服飾大襟右衽式樣如圖6(a)所示。右衽以其出現(xiàn)時(shí)間早、應(yīng)用廣、流行時(shí)間久等特點(diǎn)，成了中華傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)中最具代表性的基因之一。與右衽相對(duì)的是左衽，即右前襟向左掩，如圖6(b)所示。需要強(qiáng)調(diào)的是，學(xué)界及社會(huì)常有人認(rèn)為著右衽為漢族，著左衽為少數(shù)民族，實(shí)則以偏概全。從現(xiàn)有出土實(shí)物及傳世畫像來(lái)看，由古至今，尤其是明代中后期(江南地域)的漢族人，存在著大量的左衽服飾。

此外，傳統(tǒng)服飾常見(jiàn)的門襟還有對(duì)襟。對(duì)襟，顧名思義，即衣身左右兩襟相對(duì)，互補(bǔ)相掩，一般以系帶、盤扣等方式閉合，對(duì)襟式如圖6(c)所示。對(duì)襟并不設(shè)置系結(jié)件的，穿后兩襟呈自然敞開(kāi)狀，又稱“開(kāi)襟”，如圖6(d)(e)所示。值得一提的是，圖6(e)的開(kāi)襟在領(lǐng)口處有一段圓領(lǐng)的弧度設(shè)計(jì)，此設(shè)計(jì)不僅使衣領(lǐng)更符合穿著者脖頸造型，也使穿后的左右門襟間隔縮小，別具匠心。

圖6 傳統(tǒng)門襟諸式

2 “新中裝”對(duì)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)基因的提取與重組

2014年APEC會(huì)議在中國(guó)舉辦，按慣例，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人及配偶需要穿著舉辦國(guó)(中國(guó))特色的服飾。國(guó)內(nèi)136位參評(píng)者(單位)提交455份設(shè)計(jì)方案，經(jīng)評(píng)審甄選出60份，制作樣衣827件，經(jīng)再次評(píng)審，最終甄選出26組“種子樣衣”，并整合確定領(lǐng)導(dǎo)人及其配偶的著裝方案，最終形成“新中裝”的品牌符號(hào)[5]。文中基于此設(shè)計(jì)過(guò)程，從結(jié)構(gòu)的角度探析“新中裝”對(duì)上述傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的可持續(xù)繼承與創(chuàng)新。在“款式先行”的設(shè)計(jì)思路指導(dǎo)下，“新中裝”受到了習(xí)近平主席在會(huì)議歡迎晚宴上的高度評(píng)價(jià)：“看到各位都穿上了中國(guó)式服裝，既充滿了中國(guó)傳統(tǒng)元素，又體現(xiàn)了現(xiàn)代氣息，讓我們更感親近?！?/p>

根據(jù)“新中裝”的定義：其根為“中”，其魂為“禮”，其形為“新”，結(jié)構(gòu)及造型的設(shè)計(jì)是“新中裝”之所以謂之“新”的關(guān)鍵。與此同時(shí)，領(lǐng)型、門襟、肩袖等的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，又是服裝結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵性部位。因此，“新中裝”的“新結(jié)構(gòu)”設(shè)計(jì)主要體現(xiàn)在對(duì)傳統(tǒng)領(lǐng)型、門襟及肩袖的結(jié)構(gòu)基因提取與重組上，并以此體現(xiàn)可持續(xù)的設(shè)計(jì)理念。

2.1 新中式領(lǐng)型設(shè)計(jì)

衣領(lǐng)是裝飾、包裹、保護(hù)脖頸的服飾部件。無(wú)論是在現(xiàn)代設(shè)計(jì)還是傳統(tǒng)造物中，衣領(lǐng)設(shè)計(jì)都是服飾設(shè)計(jì)中極為重要的環(huán)節(jié)，其與人體脖頸的特殊性有關(guān)。“新中裝”領(lǐng)型設(shè)計(jì)常見(jiàn)的8種式樣如圖7所示。新中式的領(lǐng)型設(shè)計(jì)主要呈現(xiàn)出以下3點(diǎn)特色：

1)立式造型。除了女裝的外搭披風(fēng)，以及少數(shù)內(nèi)搭襯衫等，絕大部分的上衣均采用了立領(lǐng)的基本結(jié)構(gòu)，只是在細(xì)節(jié)造型以及工藝處理上進(jìn)行變化，以求創(chuàng)新。圖7(a)～(c)和(e)～(h)分別為圓角立領(lǐng)、直角立領(lǐng)、翻立領(lǐng)、開(kāi)立領(lǐng)、交立領(lǐng)、圓角交立領(lǐng)和直角交立領(lǐng)，基于傳統(tǒng)的中式立領(lǐng)基因，“新中裝”衍生出多樣的新中式立領(lǐng)。如女配偶著裝方案中的翻立領(lǐng)，比立領(lǐng)更為生動(dòng)，裝飾感更強(qiáng)。“新中裝”領(lǐng)型中立式造型統(tǒng)一中追求著變化，傳承中演繹著創(chuàng)新。

2)領(lǐng)身相連。在立領(lǐng)設(shè)計(jì)中，領(lǐng)身相連的結(jié)構(gòu)富有新意，類似于圖3中西周出土的領(lǐng)型，如圖7(e)～(h)所示。此種造型結(jié)構(gòu)無(wú)疑是對(duì)中華傳統(tǒng)服飾追求整體、鮮少裁剪以及敬物尚簡(jiǎn)造物思想的深刻實(shí)踐，并通過(guò)制作工藝以及整燙處理，營(yíng)造出堅(jiān)固、板正、挺括的新式領(lǐng)型。

3)曲直變化。由圖7可見(jiàn)，在眾多的立領(lǐng)及其他領(lǐng)型中，領(lǐng)子的造型變化多端，且集中體現(xiàn)在領(lǐng)角和領(lǐng)口曲直的變化。

圖7 “新中裝”領(lǐng)型設(shè)計(jì)常見(jiàn)的8種式樣

2.2 新中式門襟設(shè)計(jì)

門襟是為方便穿脫服裝而設(shè)置的，在形式上有對(duì)稱與非對(duì)稱之分?！靶轮醒b”的門襟設(shè)計(jì)，總體上較高程度地繼承與復(fù)原了傳統(tǒng)服飾的門襟基因，“新中裝”門襟設(shè)計(jì)常見(jiàn)的7種式樣如圖8所示。其中，“新中裝”中的左右衽，即不是對(duì)稱門襟，又區(qū)別于傳統(tǒng)門襟，重疊量明顯變小，如圖8(a)(b)所示。同時(shí)，這種左右衽式的門襟，除了女性內(nèi)搭的旗袍外，較少應(yīng)用在男性“新中裝”中，而對(duì)稱式的對(duì)襟和開(kāi)襟成了“新中裝”門襟設(shè)計(jì)的主流。4種對(duì)襟和開(kāi)襟常見(jiàn)式樣如圖8(c)～(f)所示。

“新中裝”對(duì)門襟的創(chuàng)新，最大成果便是創(chuàng)造性地設(shè)計(jì)出了“對(duì)開(kāi)襟”的樣式(本質(zhì)上是對(duì)傳統(tǒng)門襟結(jié)構(gòu)基因的重組)，也成了“新中裝”最大的創(chuàng)新點(diǎn)，如圖8(g)所示。傳統(tǒng)服飾中的對(duì)襟與開(kāi)襟都是獨(dú)立出現(xiàn)在不同服飾上，雖然有時(shí)會(huì)有不同門襟服飾的搭配穿著，但屬于2件服飾間的疊穿。而“新中裝”的門襟結(jié)構(gòu)是將對(duì)襟與開(kāi)襟2種門襟形制同時(shí)設(shè)計(jì)在同一件服飾上[6]，即一件服飾2種門襟的設(shè)計(jì)理念，且“外開(kāi)、內(nèi)對(duì)”，將對(duì)襟與開(kāi)襟2種造型融為一體，不僅在造型上營(yíng)造出張弛有度的形式美學(xué)，在寓意上也體現(xiàn)了與會(huì)者“面對(duì)交流”“開(kāi)放包容”的交互共生。

圖8 “新中裝”門襟設(shè)計(jì)常見(jiàn)7種式樣

同時(shí)，“新中裝”門襟上的搭配還表現(xiàn)在不同人員服飾之間的結(jié)構(gòu)搭配，而這也是結(jié)構(gòu)基因提取后重新組合的另一種方式。為配合男領(lǐng)導(dǎo)人服飾的對(duì)開(kāi)襟設(shè)計(jì)，女配偶的服飾門襟也采取了右衽加開(kāi)襟的組合方式，內(nèi)搭旗袍均采取右衽設(shè)計(jì)，外搭披風(fēng)則以開(kāi)襟搭配。“新中裝”不同人員服飾之間的結(jié)構(gòu)搭配整體呈現(xiàn)出多而不雜、和諧統(tǒng)一的風(fēng)格。

2.3 新中式袖型設(shè)計(jì)

“新中裝”的袖型設(shè)計(jì)統(tǒng)一采取了連肩袖的結(jié)構(gòu)造型，如圖9所示。“新中裝”為繼承傳統(tǒng)服飾平面裁剪與制衣中結(jié)構(gòu)的完整性，盡可能地減少對(duì)服飾結(jié)構(gòu)的破壞，確保了衣袖與衣身的完整。但為了使服飾更適合現(xiàn)代人的生活方式，“新中式”袖型設(shè)計(jì)作出了如下3點(diǎn)創(chuàng)新：①參考西式服裝結(jié)構(gòu)處理方法在袖中破縫，使服裝外觀整體造型簡(jiǎn)潔，且兼具實(shí)用功能，圖9(b)所示為連身袖3片結(jié)構(gòu)的合體設(shè)計(jì)[7]；②衣身結(jié)構(gòu)引進(jìn)了肩斜?！靶轮醒b”與傳統(tǒng)中式服裝肩部對(duì)比如圖9(c)所示，“新中裝”肩部增加了約45°的肩斜；③腋下插角的設(shè)計(jì)與優(yōu)化營(yíng)造了寬松的袖襠，在連肩兩片袖的基礎(chǔ)上通過(guò)插角的設(shè)計(jì)使服裝更美觀，更符合人體曲線[8]。新袖型結(jié)構(gòu)解決了傳統(tǒng)袖型腋下面料余量堆積過(guò)多的結(jié)構(gòu)問(wèn)題，袖型在更加適體的基礎(chǔ)上，結(jié)構(gòu)線更加隱蔽；在符合當(dāng)代審美的基礎(chǔ)上傳承了中華傳統(tǒng)的連肩結(jié)構(gòu)基因。

圖9 “新中裝”合體連身袖型設(shè)計(jì)

2.4 新中式適體設(shè)計(jì)

穿著服飾的人的本體性需求，是服飾設(shè)計(jì)實(shí)踐中最需要關(guān)注的方面，也是傳統(tǒng)服飾與現(xiàn)代服飾之間最大的理念代差[9]。這種適體的設(shè)計(jì)理念，在清末民國(guó)被民間接受與實(shí)踐，如清末民初的窄衣化風(fēng)尚、民國(guó)初期的“文明新裝”以及隨后創(chuàng)新設(shè)計(jì)的旗袍等。傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)合體化演變的前后對(duì)比如圖10所示。圖10(a)為傳統(tǒng)寬衣博袖穿在人體上的模擬示意，屬于半成型服裝范疇，其衣內(nèi)空間最大；圖10(b)為過(guò)渡性質(zhì)的“文明新裝”，是清末民初窄衣化時(shí)尚下推出的一款由“倒大袖”上衣與筒裙搭配而成的服飾套裝，其衣內(nèi)空間已經(jīng)有了明顯減少，服裝的適體性進(jìn)一步提高；圖10(c)為改良旗袍的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，可以看出服裝與人體之間的貼合度已極大提高，基本屬于“人體型成型服裝”[10]范疇。因此，已經(jīng)完成合體性結(jié)構(gòu)優(yōu)化的改良旗袍，成了“新中裝”女性服飾中的最常見(jiàn)款式。除此之外，“新中裝”設(shè)計(jì)中的女性披風(fēng)、男性上衣等服裝均通過(guò)結(jié)構(gòu)的改良與優(yōu)化，完成了從傳統(tǒng)的“半成型”到現(xiàn)代的“人體型成型”的重要跨越。

圖10 傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)合體化演變的前后對(duì)比

通過(guò)上述的設(shè)計(jì)實(shí)踐，最終形成了男領(lǐng)導(dǎo)人服裝“立領(lǐng)、對(duì)開(kāi)襟、連肩袖”結(jié)構(gòu)基因組合、女領(lǐng)導(dǎo)人服裝“立領(lǐng)、對(duì)襟、連肩袖”結(jié)構(gòu)基因組合、女配偶服裝“開(kāi)襟、連肩袖外套內(nèi)搭立領(lǐng)旗袍”結(jié)構(gòu)基因組合的“新中裝”設(shè)計(jì)方案，推出了“立領(lǐng)對(duì)襟系列”“立領(lǐng)對(duì)開(kāi)襟系列”“交領(lǐng)系列”以及“交立領(lǐng)系列”4個(gè)設(shè)計(jì)方案?！靶轮醒b”的服裝結(jié)構(gòu)，既有來(lái)源于傳統(tǒng)的深衣、褙子、襦、旗袍、中山裝等結(jié)構(gòu)基因，也有取自西服、襯衫等西式造型結(jié)構(gòu)，通過(guò)傳承與創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)。

3 結(jié)語(yǔ)

“新中裝”的設(shè)計(jì)，舉全國(guó)高校、設(shè)計(jì)師及企業(yè)的設(shè)計(jì)力量，并經(jīng)反復(fù)地研討、修訂與甄選，成功構(gòu)建了兼具立領(lǐng)、直身、連袖等經(jīng)典結(jié)構(gòu)特征的新服飾樣式，為今后中國(guó)傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)的可持續(xù)傳承與創(chuàng)新發(fā)展提供了極具參考價(jià)值的設(shè)計(jì)范式。與此同時(shí)，“新中裝”設(shè)計(jì)與推出是在“人本位”的設(shè)計(jì)理念指導(dǎo)下，通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)基因的提取與重組，使傳承與創(chuàng)新共生，不僅契合了現(xiàn)代人的穿衣方式與審美取向，而且最大限度地保留了傳統(tǒng)服飾中的結(jié)構(gòu)基因，真正做到了古今跨越、洋為中用以及可持續(xù)發(fā)展的新中式中國(guó)時(shí)裝塑造。