民國女裝面料中葉形紋樣的嬗變研究(1920—1940)

龔建培， 薛 寧

(南京藝術(shù)學(xué)院 設(shè)計學(xué)院，江蘇 南京 210013)

女裝時尚特征的嬗變是民國服飾研究關(guān)注的重點之一。現(xiàn)有的研究聚焦于海派女裝形制的發(fā)展[1]，也有針對社會環(huán)境與女性時尚、女裝廓形變化關(guān)系的闡述[2-3]。圍繞近代染織、紋樣設(shè)計的研究通常以女裝實物文獻(xiàn)為基礎(chǔ)，尤以傳世藏品為多[4]。鑒于傳世女裝實物的年代信息大多無法準(zhǔn)確考證，近代染織、服裝設(shè)計研究學(xué)者已開始借鑒 “以圖證史”或“圖像即史”的研究思路，將報刊時尚圖像作為傳世藏品研究的一種重要輔助手段和佐證材料。民國報刊中的時尚服飾圖像，不但具有相對確定的刊載時間，還具有明確的人物身份及其社會階層，是研究民國女裝面料及紋樣設(shè)計中采信度較高的圖像樣本。文中采用文獻(xiàn)學(xué)和圖像學(xué)研究方法，以民國時尚刊物所刊載的圖像及傳世女裝實物為主要依據(jù)，闡釋民國女裝面料設(shè)計、葉形紋樣的嬗變特征以及與社會文化、藝術(shù)思潮之間的關(guān)系。

1 上?！椢幕臅r尚中心

上海作為開埠最早的城市之一，其時尚產(chǎn)業(yè)在全國同類產(chǎn)業(yè)中占盡先機。在民國歷史上，1927—1937年被稱為“黃金十年”，這是女裝及面料設(shè)計發(fā)展最引人注目的時期。

1)社會政局相對穩(wěn)定，政府大力提倡工商業(yè)發(fā)展，江浙滬一帶紡織服裝工業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，占據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的半壁江山。

2)上海是近代中國最早開埠的口岸城市之一，西方最新的時尚資訊由此向全國各地傳播，“上海，完全就是一個世界服飾新潮的中繼站。……西方新的服飾質(zhì)料的進(jìn)入及服飾風(fēng)格的傳播，……都是最先通過上海這個開埠最早的城市而向全國傳播。”[5]

3)人口基數(shù)帶來廣闊的商業(yè)市場。自開埠以來，全國商賈云集上海，且流動性強，他們擁有巨大的資本與市場，致使工商業(yè)飛速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計[6]，19世紀(jì)20年代初上海人口數(shù)量已居全國各通商口岸之最。一方面，上海租界廣布，是在華外僑的聚集地之一，為外來文化的傳播提供了便利條件；另一方面，商業(yè)發(fā)展繁榮，資本積累豐厚，國內(nèi)文人、商賈等持續(xù)入遷，也為上海成為時尚中心奠定了社會人文基礎(chǔ)。

4)在“黃金十年”期間，織造業(yè)、進(jìn)出口業(yè)、成衣加工業(yè)及傳媒業(yè)的蓬勃發(fā)展，成為上海時尚產(chǎn)業(yè)嬗變的重要推動力。其中，報刊、電影等傳媒業(yè)的發(fā)展為時尚產(chǎn)業(yè)帶來了新鮮而豐富的服飾資訊，構(gòu)建了自由開放、兼容并蓄的社會氛圍，也為中西時尚文化的交融、發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。故有“滬上婦女一時之風(fēng)尚，恒為內(nèi)地之先導(dǎo)，上海能銷，則內(nèi)地之暢銷自無待言”[7]之描述。

在上述大環(huán)境下，民國時尚女裝及面料設(shè)計處于一個快速發(fā)展的黃金時期，無論是服裝款式、服裝面料都呈現(xiàn)出日新月異的變化趨勢，而作為時尚女裝重要元素的各種流行紋樣，則更是瞬息萬變。

2 女裝紋樣——時尚潮流最直接的載體之一

女裝是呈現(xiàn)時尚潮流的載體之一，女裝紋樣則是影響女裝時尚的重要因素。為了在一定歷史情境下探討民國時期女裝紋樣的潮流變化，文中主要以《良友》《玲瓏》畫報中249張女性服飾照片以及筆者收藏、拍攝的163件民國旗袍實物和照片為主要文獻(xiàn)資料進(jìn)行分析與比較。

1936年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時全國擁有雜志1 796種[8]，《良友》《玲瓏》等以報道時尚資訊為主的畫報，發(fā)刊廣泛，受眾甚多。這兩本雜志上刊登了大量中外女明星的照片，其服飾成為國內(nèi)女裝時尚趨勢的風(fēng)向標(biāo)，眾多女性爭相模仿。畫報中收錄的時尚女性不僅有國內(nèi)外影視明星、政界女性、名媛淑女、知識女性，還有職業(yè)女性和摩登女郎等(見圖1)，她們成為當(dāng)時服飾時尚的引領(lǐng)者、傳播者。文中以《良友》《玲瓏》畫報中篩選整理的249張女性時尚服飾圖像，加之筆者所著《旗袍藝術(shù)——多維文化視域下的近代旗袍及面料研究》[9]中收錄的1920—1940年間163件民國女裝實物，作為分析研究女裝時尚紋樣的主要圖像樣本(見表1)。

圖1 《良友》畫報圖像中不同女性群體占比

表1 報刊女裝圖像與實物女裝中的紋樣類型統(tǒng)計

3 葉形元素——花卉紋樣中西化的典型呈現(xiàn)

民國期間，女裝紋樣種類繁多，設(shè)計風(fēng)格變化多樣，但花卉類紋樣始終是運用最為廣泛的經(jīng)典紋樣之一。表2為葉形元素組合類型統(tǒng)計。從表1數(shù)據(jù)可知：女裝面料中雖然紋樣種類豐富，但花卉紋樣仍占據(jù)半壁江山，占總樣本的62%；表2葉形元素組合包括：葉為主花為輔、花為主葉為輔和純?nèi)~形3種類型，其中純?nèi)~形在畫報圖像樣本中占33%，在旗袍實物樣本中占17%。由此可見，純?nèi)~形紋樣作為一種受西方文化影響的時尚紋樣，在民國時期已經(jīng)成為花卉紋樣中深受消費者歡迎的紋樣之一。這一時期的花卉紋樣設(shè)計在延續(xù)傳統(tǒng)的同時又借鑒了西式風(fēng)格，部分大花花卉紋樣的構(gòu)圖方式延續(xù)了傳統(tǒng)女裝紋樣中團花、折枝花的組合布局，其表現(xiàn)形式更多地受到“新藝術(shù)”運動和“裝飾藝術(shù)”運動的影響呈現(xiàn)出幾何化與抽象化傾向。西化葉形紋樣的出現(xiàn)，說明西化的時尚設(shè)計紋樣已逐漸打破了以寫實、繁雜的傳統(tǒng)紋樣為主的格局(見圖2)，外來紋樣已成為當(dāng)時女裝面料的主流設(shè)計趨勢。

表2 葉形紋樣元素組合類型統(tǒng)計

圖2 明星著裝中的大花紋樣表現(xiàn)類型

受外來紋樣影響，葉形紋樣在題材選擇、造型、布局方式等方面都與傳統(tǒng)紋樣迥然相異，更趨近于西方同時期時尚紋樣，故而成為民國時期女裝紋樣西化的一個典型案例。

在西方文化中，綠色植物是生命力的象征。以葉形元素為主的紋樣自19世紀(jì)開始就在西方的織毯、壁紙設(shè)計中大量使用，與之類似的葉形紋樣從20世紀(jì)開始在上海的服飾面料中大量出現(xiàn)。分析所收集的圖像資料，可以看出民國時期葉形紋樣發(fā)展和運用上的幾個特點：①葉形紋樣在這一時期報刊圖像和存世女裝實物中都得到廣泛運用，并受到各階層群體的女性青睞；②葉形紋樣在不同的階段呈現(xiàn)出相異的設(shè)計特征；③葉形紋樣的流行進(jìn)程明顯受到西方藝術(shù)思潮和時尚文化的影響(見圖3)。

圖3 中西方織物中葉形紋樣對比

3.1 不同女性群體對葉形紋樣的選擇

通過對20世紀(jì)20— 40年代報刊中時尚女性圖像資料的整理，可以大致把這些時尚女性群體分為3類，即政界女性、文化女性和女明星，在這3類女性的服裝面料中都能看到葉形紋樣(見表3)。由表3可以看出，政界女性選擇的葉形元素多以碎花形式出現(xiàn)，細(xì)碎的紋樣以滿地點狀分布為主；文化女性衣著中的葉形紋樣多以枝葉組合出現(xiàn)，整體布局有較為明顯的動態(tài)趨向性；女明星的選擇則更為多樣化，在單純的葉形紋樣外，還出現(xiàn)了葉形元素與條格組合的裝飾樣式，在一定程度上豐富了葉形紋樣的層次感。

表3 不同女性群體時裝中的葉形紋樣

在以上3類時尚女性的引領(lǐng)下，葉形紋樣在大眾女裝中很快得以普及與應(yīng)用。由于服飾時尚的從眾性，普通女性在選擇服裝面料紋樣時，會有意、無意地選擇與畫報上的明星、名媛穿著相類似的紋樣樣式。比較一般女性階層的傳世實物與《玲瓏》雜志所刊時尚女性的圖像，如：20世紀(jì)30年代的藕灰色花葉紋提花緞旗袍與1931年第12期《玲瓏》雜志中名媛汪春若女士所穿旗袍圖案較為相似[見圖4(a)]；20世紀(jì)30年代紫地葉形圖案提花緞旗袍與刊于1931年第8期《玲瓏》雜志的WW女士照片中人物所穿旗袍紋樣類似[見圖4(b)]。由此可見，葉形紋樣在20世紀(jì)20—30年代成為從明星、名媛到普通婦女皆廣泛推崇的時尚女裝元素之一，受到各類女性群體的青睞。

(a)示例1

3.2 葉形紋樣的時代性演化特征

葉形元素在女裝紋樣中的運用雖說自古有之，但無論從漢、唐時期，還是晚清時期的女裝紋樣中都可以看出，葉形元素在花卉紋樣的表達(dá)中多為花朵的輔助元素，起到點綴、裝飾作用，常見于團花邊緣、花頭與枝干襯托(見圖5)。葉形元素作為主體紋樣運用的案例，僅僅局限在表達(dá)美好寓意的松、蘭、竹等題材，而這些題材的葉形設(shè)計，無論枝干、花莖還是紋樣的結(jié)構(gòu)主體，幾乎沒有以單純?nèi)~形紋樣組合而成的連續(xù)紋樣。這種傳統(tǒng)的范式在20世紀(jì)初有了明顯的改變：①在造型方面，葉形元素的選擇更為多樣，不再局限于美好寓意的植物種類，甚至是運用夸張變形的裝飾葉形元素；②在單位紋樣的組合中，葉形元素占據(jù)了主要地位，組合趨向花小葉大或單純用葉形裝飾；③在紋樣的布局上，滿地、清地交替流行。 圖6[10]為不同時期上海女裝的葉形紋樣布局情況。 由圖6可以看出， 民國時期上海女裝紋樣中，葉形元素從20世紀(jì)初開始大量出現(xiàn)，初期的葉形紋樣多以滿地碎花形式出現(xiàn)；20—30年代，葉形紋樣元素多為小葉長枝構(gòu)圖逐漸向清地散點過渡；到30年代后期葉形元素的體量逐漸變大，構(gòu)圖向滿地大花的趨勢發(fā)展。

圖5 清末民初的女裝的裝飾花邊

圖6 不同時期的葉形紋樣特征與布局示意

3.3 葉形元素的西化性原因闡釋

3.3.1新面料裝飾需求的選擇 19世紀(jì)末國內(nèi)開始推行大工業(yè)化生產(chǎn)，直接帶動了紡織行業(yè)的變革，西方紡織機械的引進(jìn)與新技術(shù)的運用，打破了傳統(tǒng)紋樣設(shè)計的多種限制。據(jù)1930年統(tǒng)計，當(dāng)年進(jìn)口人造絲織品數(shù)達(dá)一千五百多萬匹(約5億米)[11]，購買進(jìn)口紡織機器的經(jīng)費近九百萬兩(約23億元)[12]，由此可見當(dāng)時紡織行業(yè)的西化趨向。因生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，出現(xiàn)了眾多新型面料，這些面料質(zhì)感輕薄且圖案形式多樣。上述特點也使得套色較多、造型和工藝復(fù)雜的厚重面料市場需求削弱；套色較少、造型和工藝簡單的葉形紋樣，在這一時期的薄型女裝面料中使用率大幅提升。

3.3.2西方女裝流行風(fēng)尚的影響 民國時期女裝的時尚潮流受到外來服飾文化的廣泛影響，無論是在當(dāng)時的畫報，還是文學(xué)和影視作品中都充溢著外來服飾的資訊。如《良友》畫報每期都有外國時裝潮流的報道(見圖7[13])；《玲瓏》畫報更是有四分之一的版面用以介紹外國明星、電影和時尚資訊。在這些資訊中，葉形紋樣因其簡潔時髦、形式豐富的特性被譽為“最適合做裝飾”的紋樣元素，在當(dāng)時的國內(nèi)外市場都是使用頻率較高的女裝紋樣元素之一。

圖7 身著葉形元素裝飾女裝的外國明星

3.3.3現(xiàn)代設(shè)計師的引導(dǎo) 在19世紀(jì)“新藝術(shù)”運動后，西方以威廉莫里斯為代表的一批圖案設(shè)計師傾心創(chuàng)作了以葉形、鞭形枝條結(jié)合的植物類紋樣，故在19世紀(jì)末的織物紋樣設(shè)計中普遍帶有“新藝術(shù)風(fēng)格”的氣息。這種潮流在20世紀(jì)初的中國女裝紋樣設(shè)計中初見端倪。19世紀(jì)，國內(nèi)設(shè)計界先是引進(jìn)了“圖案”的概念，俞劍華[14]在《最新圖案法》中寫到“工藝品必推陳出新，爭奇斗巧，而后可以占優(yōu)勝之地位。所謂圖案者，為實用美術(shù)之一，其目的即專注于工藝品”。到20世紀(jì)，圖案在商品中的重要地位讓新興的設(shè)計師群體意識到“學(xué)習(xí)”外來文化的重要性。正如著名工藝美術(shù)家葉淺予[15]所言：“……我在那兒(百貨公司)轉(zhuǎn)悠了幾天，心中暗暗地記下幾種外國新到的新花樣，回來照貓兒畫虎，改頭換面，畫出新圖樣來”(見圖8[16])。在以陳之佛等為代表的一批圖案設(shè)計師的帶動下，國內(nèi)服裝面料的紋樣設(shè)計呈現(xiàn)出中西交融、日新月異的新氣象，但同時又存在“拿來主義”盛行，混雜、膚淺的現(xiàn)象[17]。

圖8 秋季新裝:滿地大葉形紋樣

3.3.4留學(xué)生的西化觀念 民國時期由于政府的倡導(dǎo)和開明之士的支持，國內(nèi)教育事業(yè)獲得較好的發(fā)展，出國留學(xué)的青年學(xué)生逐年增多(見表4)。一些在歐洲學(xué)習(xí)藝術(shù)、 設(shè)計的留學(xué)生學(xué)成回國后， 成為了國內(nèi)美術(shù)、設(shè)計領(lǐng)域的先行者。他們在傳播西方先進(jìn)藝術(shù)觀念的同時，也傳遞了西方的時尚生活方式、時尚服飾觀念；而非藝術(shù)類留學(xué)生在西方生活理念的熏陶下，歸國后也成為西化服飾時尚傳播、消費的主要群體。這些歸國留學(xué)生群體對國內(nèi)時尚女裝紋樣設(shè)計與消費觀的西方化，都起到不可忽視的推動作用。

表4 出國留學(xué)生數(shù)(民國二十一年統(tǒng)計)

4 結(jié)語

20世紀(jì)20—40年代女裝時尚紋樣較之清末之前有了顛覆性的變化，以葉形紋樣為主的女裝面料在這一時期廣泛流行就是一個典型的案例。民國女裝葉形紋樣的設(shè)計特征主要表現(xiàn)在兩個方面：①無論是造型還是布局,很大程度上受到西方服飾文化及面料設(shè)計的影響；②女裝紋樣設(shè)計時尚在民國時期呈多元化變化的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。有學(xué)者認(rèn)為民國時期女裝紋樣的發(fā)展是逐步簡化的過程[18]，筆者認(rèn)為這樣的結(jié)論有失偏頗。這一時期女裝紋樣設(shè)計總體呈現(xiàn)為由繁到簡，而后回歸繁復(fù)的發(fā)展特征。這樣的發(fā)展特征順應(yīng)了社會文化的變化趨勢：民國初期(20世紀(jì)20年代)，女性受到思想解放、男女平權(quán)主義的影響，摒棄煩瑣的女性化裝飾，女裝紋樣也隨之簡化；到了30年代，社會與經(jīng)濟的繁榮以及體現(xiàn)女性曲線的審美趨向，紋樣的裝飾性又得以回歸，女裝紋樣開始走向多形式、多層次的發(fā)展方向；尤其是30年代后期又出現(xiàn)了花團錦簇、層次豐富的女裝紋樣，紋樣的設(shè)計題材與形態(tài)得到進(jìn)一步的拓展。這種時尚形式的出現(xiàn)與當(dāng)時現(xiàn)代工業(yè)、科技的不斷發(fā)展，商品市場的繁榮有著密切的關(guān)聯(lián)。