無省旗袍的結構設計方法

劉詠梅，韓天琪，張向輝，呂芳瀾

(1. 東華大學 服裝與藝術設計學院，上海 200051； 2. 東華大學 現(xiàn)代服裝設計與技術教育部重點實驗室，上海 200051)

在女性服飾多樣化、場合化和精致化的穿著背景下，旗袍的穿著人群、場合和頻率都大大增加。旗袍由旗人之袍發(fā)展而來，經(jīng)歷了由寬身到合身到緊身的發(fā)展，當今大眾印象中的緊身旗袍是20世紀40年代后的“改良旗袍”，而近代廣為穿著的合身旗袍，其結構與工藝相互平衡，既具有中式服裝的典型款式特征，又滿足日常工作和生活的穿著舒適特征，不僅在民國時期得以常服化，在當下人們對傳統(tǒng)文化向往以及穿著舒適性需求的前提下，對于此類無省旗袍的消費需求有所增加。有關無省道旗袍的研究集中于近代旗袍的款式回顧，分析了其文化性、色彩和圖案特征等[1]，而在結構紙樣設計方法方面的研究較少，有關文獻呈現(xiàn)的短寸法和比例法中的款式參數(shù)和體型參數(shù)雜糅，不易理解和演繹[2]，因此，針對此類旗袍，本文基于服裝結構設計理論對其結構特征進行歸類研究，提出基于原型法的衣身結構設計方法和基于擬合法的連袖結構設計方法，并通過樣衣實驗對方法的實用性進行實證研究。

1 無省旗袍結構設計方法

1.1 款式特征分析

旗袍經(jīng)歷了清代旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍3個時期的發(fā)展，其腰身從“無省”到“有省”，放松量出現(xiàn)由多到少等變化，逐漸實現(xiàn)了從平面化到立體化的轉型[3]。從民國初期至20世紀30年代，旗袍主要為無省的十字結構，自30年代起旗袍逐漸西化，最終形成了如今的現(xiàn)代旗袍?，F(xiàn)代旗袍版型貼體，既對女性的身材要求較高，又使其運動舒適性不佳而影響活動。因此，雖然許多女性對旗袍青睞有加，卻對其望而卻步，除在特定的婚禮、會議等對著裝、禮儀要求較高的場合外，日常穿著旗袍的女性并不多見。而反觀無省旗袍，由于中國傳統(tǒng)服飾文化中將人視為一個整體，服飾設計是由整體到部分的思路，廓形呈現(xiàn)強調整體感、平面感、懸垂感[4]，因此無省廓形較現(xiàn)代旗袍更加柔軟，裁剪也更能保持面料的完整性，女性穿著起來感到自然舒適，更具柔和雅致的中國韻味。此外，隨著現(xiàn)代審美取向的多元化，女裝設計風格和造型方面也有掙脫“依人而型”的西方立體造型束縛，追尋東方式的平面結構重新成為了新一輪的流行時尚[5]。

為便于接下來的結構分析，本文前期對無省旗袍進行了款式調研。由于有關民國無省旗袍的文獻圖庫資料很少，僅在部分早期的代表性實事雜志，如《良友》《藝文》《圖畫時報》等[6]有所記載，因此調研從以民國時期(1900—1949年)為主的期刊雜志及東華大學紡織博物館中藏品為主的旗袍款式進行展開。依據(jù)衣身腰身特征和衣袖肩線特征將其歸納為2類：A類為無肩縫無省道旗袍；B類為有肩縫無省道旗袍。對115款報刊內的旗袍及22款館藏的無省旗袍進行款式疊圖分析，2類旗袍造型最主要的區(qū)別在于腰身和肩袖的特征，如圖1所示。

圖1 款式輪廓曲線示意圖Fig.1 Style outline curve. (a) Class A cheongsam style overlay; (b) Class B cheongsam style overlay

2類旗袍的側縫線均呈現(xiàn)不同程度的收腰弧線形態(tài)，其款式圖如圖2所示。其中A類占比為95%，B類占比為5%。

圖2 典型旗袍款式圖Fig.2 Typical cheongsam style illustration. (a) Class A; (b) Class B

1.2 結構設計方法

基于現(xiàn)代服裝結構設計理論提出基于原型法的無省旗袍結構設計方法。相比較傳統(tǒng)的短寸法和比例法，該設計方法既可以與現(xiàn)代服裝結構設計理論保持一致，又可以突出原型法的操作便利性優(yōu)勢，還可以避免短寸法和比例法對于經(jīng)驗的較強依賴。

1.2.1 無肩縫無省道旗袍

A類旗袍衣身設計包括以下內容：1)原型準備。根據(jù)規(guī)格尺寸繪制東華原型；2)省道設計。以東華原型為基礎，將后片原型省道量適量轉移至肩??；3)衣長設計。確定衣長并延長至相應長度；4)胸圍設計。確定胸圍的變化量，按比例進行前后片的分配；5)腰圍設計。腰線適當上抬。由于是無省道款式，結構上僅側縫能起到修飾腰身的作用，因此需適當增加吸腰量。根據(jù)尺寸規(guī)格計算胸腰差，預留歸拔量后，按比例分配前后片吸腰量；6)臀圍設計。計算胸臀差，按比例進行分配，如圖3所示。

單位：cm。圖3 衣身設計Fig.3 Body designing. (a) Length designing; (b) Circumference designing

A類旗袍衣袖設計如圖4所示，包括以下內容：1)袖口設計。向直線P作垂線，確定袖口寬度，并對前后片進行數(shù)值分配；2)袖身設計。分別連接前后衣身袖口與胸圍處2點形成直線N、M，再向直線N、M作垂線輔助線，確定參考點后連接順滑曲線，繪制衣袖造型。

單位：cm。圖4 衣袖設計Fig.4 Sleeve designing. (a) Cuff designing; (b) Sleeve designing

A類旗袍衣領設計包括以下內容：1)領口的變化設計。根據(jù)頸部的生理需求和運動量加一定的放松量[7]，將后直開、橫開領、前直開領開大相應的數(shù)值；2)領片設計。繪制圓立領三維造型模擬圖→繪制圓立領部分二維基礎框線圖→剪切合并，繪制圓角，勾繪結構線，如圖5所示，其中L′前、L′后表示前、后上領窩弧線，L0前、L0后表示前、后領窩弧線。

單位：cm。圖5 衣領設計Fig.5 Collar designing. (a) Neckline designing; (b) Collar designing

1.2.2 有肩縫無省道旗袍

對于有肩縫的連身袖款式，衣身設計和衣領設計與A類相同，衣袖設計方法包括以下內容：

1)圓裝袖準備。參考《服裝結構平面解析—基礎篇》[8]，根據(jù)衣身和袖肥繪制吃勢為零的1片圓裝袖，并沿袖中線將其分割為前、后袖片；

2)袖片擬合。使用制版軟件菜單中的“檢查——對合檢查——連動對合檢查”功能旋轉后袖片，使后袖中線與水平線成一定的夾角，測出后肩點與后袖山頂點的距離，根據(jù)測得的距離確定前袖的旋轉擬合位置，從而完成前后袖窿與前后基礎袖片的擬合；

3)袖片設計。將袖中線與肩線連接圓順，繪制衣袖造型，如圖6所示。

圖6 袖身設計Fig.6 Sleeve designing. (a) Basic sleeve designing; (b) Basic sleeve fit body desigining

1.3 樣衣制作

本文的主體為結構研究，但不可否認面料種類與整燙工藝對服裝效果有著極為重要的影響[9]，因此在結構設計初期階段以最具有代表性的標準人臺(160/84A)作為旗袍規(guī)格尺寸的獲取源來進行面料預實驗，從而根據(jù)試樣效果為后續(xù)正式的結構實驗選擇合適的面料。樣衣分別采用了：白坯布(市場價7.5元/m)，這類面料薄厚符合，但過于硬挺且沒有彈性，適合塑形，不適于旗袍這類“柔軟”的服裝；一般醋酸面料(市場價30～50元/m)，這類面料略厚，彈性較小，懸垂性差；麻緞面料(市場價80～100元/m)，這類面料質地柔軟輕薄，懸垂性好，彈性適中。各類面料試樣如圖7所示。

圖7 各類面料試樣結果Fig.7 Sample results of white fabric(a), acetic acid fabrics (b), and satin fabrics (c)

通過上述對比不難看出，在歸拔方法相同的基礎上越是懸垂性好，越輕薄的面料所制作的樣衣效果越好[10]，因此在制作過程中，選擇了麻緞材質的面料進行結構實驗。

2 穿著實驗

2.1 實驗設計

針對提出的衣身設計方法和衣袖設計方法進行綜合應用實驗，結合不同穿著者體型數(shù)據(jù)驗證其演繹的可行性。

實驗過程：選取真人樣本→測量人體體型數(shù)據(jù)→A類旗袍和B類旗袍的結構設計→旗袍樣衣縫制→真人穿著實驗評價。

樣本選取： 6名年輕女性，年齡在20～25歲之間，身高為160～165 cm之間，具體體型數(shù)據(jù)見表1。6位受試者的篩選依據(jù)體型分類描述[11]選取，6位受試者的體型描述見表2。

表1 受試者主要測量數(shù)據(jù)Tab.1 Subjects′ main measurement data

評價內容：靜態(tài)穿著效果滿意度和動態(tài)動作幅度。其中動態(tài)選取了11個著裝常見動作：上身關節(jié)和圍度動作：直立、深吸氣、手臂前舉、手臂上舉、手臂側平舉、手臂最大后伸、低頭抱胸；上下身關節(jié)和圍度均相關動作：上體前屈、一般步行、上臺階、正坐。

表2 受試者體型特征描述Tab.2 Subjects′ body type classification

評價方法：現(xiàn)場主觀評價和照片遠程專家評價?，F(xiàn)場主觀評價為6位受試者(服裝專業(yè)學生)、2位實驗者(服裝專業(yè)學生)、2位院校專業(yè)教師，遠程評價為2位企業(yè)技術人員。

2.2 實驗分析

2.2.1 靜態(tài)穿著實驗

靜態(tài)穿著實驗評價采用了5分滿意度評價，6個樣本的現(xiàn)場評價和遠程評價均達到了較滿意和滿意的評價結果。圖8示出受試者3的靜態(tài)穿著效果。

圖8 受試者3靜態(tài)穿著效果Fig.8 Subject 3 static wearing effect. (a) Try-on effect of style A; (b) Try-on effect of style B

根據(jù)圖8(a)的試穿效果可知，受試者試穿無肩縫無省道旗袍時，衣身部分斜拉紋較少，衣身下擺呈現(xiàn)自然弧度，從兩側看受試者身體曲線較為明顯，可清晰看到胸腹腰臀4個關鍵部位的線條，背部平整，可看到肩胛骨處的曲線。

由于2類旗袍衣身與衣領的結構設計方法相同，因此主要對比衣袖部分進行分析。從正面可明顯看出：受試者穿著有肩縫款式在肩部褶皺少于無肩縫款式，著裝效果更為平整；而袖身部分，有肩縫款式袖口上翹更為明顯；在手臂自然下垂時，袖身部分褶皺較為明顯。

總之，由靜態(tài)穿著實驗的試穿效果和分析可知，原型結構設計法制作出的無省旗袍樣衣在穿著時基本可以滿足自然服帖、斜拉紋較少、凸顯人體線條等要求。

2.2.2 動態(tài)穿著實驗

動作活動實驗以受試者服裝牽拉程度主觀感受和觀察者觀察樣衣牽拉效果評價分析，實驗無不適牽拉感下的動作幅度。均可滿足日常行為的動作幅度要求如圖9所示。

圖9 動態(tài)活動效果Fig.9 Action activity effect. (a) Upper body joints and girth action; (b) Lower body joints and girth related action

上身關節(jié)和圍度動作：在進行手臂側平舉、前平舉、上舉、最大后伸等引起前胸寬和后背寬發(fā)生較大變化的動作時，無省類連袖旗袍產(chǎn)生的褶皺少，易活動，這一點在上舉動作中尤為明顯。上下身關節(jié)和圍度相關動作：在進行上體前屈，上臺階和正坐時，針對臀部所受的壓力較大，裙身略緊繃。

3 結束語

本文結合理論與實踐，通過款式調研、設計實踐等途徑對無省旗袍的款式及結構設計方法進行了研究。針對無省道旗袍依據(jù)衣身腰身特征和衣袖肩線特征將其歸納為2類：A類為無肩縫無省道旗袍；B類為有肩縫無省道旗袍。提出了2類無省旗袍的原型法衣身結構設計方法和擬合法的衣袖結構設計方法，并通過不同體型的結構設計實驗和樣衣穿著實驗驗證了結構設計方法的可演繹性。