蘇東水鄉(xiāng)民間婦女作裙制作技藝及其文化特征研究

陳研 張旭

摘要： 文章以蘇東水鄉(xiāng)地區(qū)為研究范圍，以江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的作裙為實(shí)物基礎(chǔ)，通過走訪當(dāng)?shù)胤椆に噦魅?，?duì)其所講述和示范的作裙裁剪、縫制工藝進(jìn)行圖文記錄、實(shí)驗(yàn)室復(fù)原。分析了作裙拼接的原因，“邊疊邊縫”的褶裥處理方式和“褶裥繡縫”的特殊工藝。在此基礎(chǔ)上，一方面，從實(shí)用、審美、女紅技藝等角度總結(jié)了作裙工藝的“稻作文化”內(nèi)涵;另一方面，通過對(duì)比中原裙裝的結(jié)構(gòu)形制與制作工藝，突出其技藝的“獨(dú)特性”“地域性”非遺文化特質(zhì);通過對(duì)比勝浦地區(qū)不同服飾工藝傳人的制作技法與造物理念，體現(xiàn)其技藝的“穩(wěn)定性”“活態(tài)性”非遺文化特質(zhì)。

關(guān)鍵詞： 蘇東;作裙;婦女;裁剪;縫制;工藝

Abstract： The authors took of Sudong region of rivers and lakes as the range of research， and Zuoqun collected in the folk costume museum of Jiangnan University as the object to the reasons of Zuoqun stitching， the pleats technology of "folding it while seaming it"， and the special process of "fold embroidery stitch" through visiting the local clothing craft inheritors， recording both images and texts of the cutting and sewing techniques narrated and demonstrated by the inheritors， and restoring the material object. On the one hand， from the perspectives of practicability， aesthetics， needlework technology， the "rice culture" connotation of Zuoqun technology was summarized. On the other hand， through comparing the structure， shape and making skills of skirts in Central Plains， the intangible cultural heritage characteristics of "uniqueness" and "regionalism" were highlighted. The comparison of production techniques and creation ideas of the local clothing technology inheritors in Shengpu reflected the intangible cultural heritage characteristics of "stability" and "active state".

Key words： Sudong; Zuoqun; women; cutting; sewing; craft

蘇東水鄉(xiāng)地區(qū)是指江蘇蘇州以東的甪直、勝浦、唯亭、渭塘、陸家、跨塘、斜塘、陸慕、蔞葑、錦溪、周莊、張浦、石浦等地。當(dāng)?shù)貗D女的服飾就是在以水稻耕作為中心的生產(chǎn)與生活條件下，形成了極具江南水鄉(xiāng)地域特色的“八件套”服飾，主要包括包頭、撐包、拼接衫、穿腰作腰、作裙、拼襠褲、卷膀和繡鞋[1]。其中，作裙是該區(qū)域典型的婦女裙裝形式，是當(dāng)?shù)貗D女在“稻作生產(chǎn)”中不斷摸索與發(fā)展中形成的，是“稻作文化”的反映，其傳統(tǒng)裁剪縫制工藝技法值得傳承。

目前，學(xué)術(shù)界對(duì)江南水鄉(xiāng)民間婦女服飾在歷史、形制、色彩與審美等方面的研究頗為豐富，但專門針對(duì)蘇東水鄉(xiāng)作裙的研究比較少，尤其是針對(duì)其裁剪縫制工藝的研究甚少。針對(duì)這一情況，筆者近年來數(shù)十次赴勝浦、甪直、唯亭等蘇東水鄉(xiāng)核心地區(qū)進(jìn)行田野考察，對(duì)當(dāng)?shù)孛耖g服飾工藝傳人黃金英、凌林寶等進(jìn)行調(diào)研，對(duì)她們所示范的作裙的裁剪縫制技藝進(jìn)行了全程圖像與文字同步記錄，分析了工藝過程中“拼接”的原因，總結(jié)了其巧妙的“邊疊邊縫”和獨(dú)特的“繡縫褶裥”工藝技法?；诖?，本文以江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏作裙為實(shí)物基礎(chǔ)展開研究。

1 作裙的形制

作裙是以兩片相同的矩形布幅前后疊壓縫制而成，平鋪時(shí)近似矩形，裙腰兩側(cè)收攏褶裥或接上褶裥之后，由于褶裥在上沿收攏在下端展開而呈梯形，下擺呈圓弧形，上端裝有腰頭，腰頭兩端裝有系帶。

從結(jié)構(gòu)角度來看，作裙主要由裙門、褶裥面、腰頭三個(gè)部分組成，如圖1所示。裙門是指作裙兩片左右兩邊的矩形結(jié)構(gòu)，穿著時(shí)疊放在外面的是外裙門，疊放在里面的是“內(nèi)裙門，位于腰部中間的稱為前裙門，位于腰部?jī)蛇叺姆Q為后裙門。褶裥面是指作裙腰兩側(cè)由褶裥線條堆砌而成的面，呈對(duì)褶的形態(tài)分布于前裙門兩側(cè)。腰頭是指作裙上端束于腰部之處。

從工藝角度來看，作裙又稱“百裥”作裙，此處的“百”是虛數(shù)，用以表示兩側(cè)裙腰因收褶處理而形成褶裥的數(shù)量之多，而并非確切的一百個(gè)褶裥[2]。根據(jù)制作工藝的不同，將其分為直接褶裥、接裥作裙。直接褶裥作裙，是指在裙片上采用直接打裥的方式制作而成;接裥作裙，是指將先做好褶裥塊與裙片拼接而成。兩者外觀形制基本相同，只是工藝步驟順序略有不同。

2 作裙的裁剪與縫制工藝

為了便于對(duì)作裙的裁剪與縫制工藝?yán)^續(xù)復(fù)原，筆者選取江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏一款“百裥”作裙進(jìn)行重點(diǎn)研究。其實(shí)物圖與裁剪結(jié)構(gòu)圖及各部位結(jié)構(gòu)測(cè)量數(shù)據(jù)，如表1所示。

2.1 作裙的裁剪與縫制工藝流程

作裙的裁剪與縫制有其固定的一套工藝流程，步驟為：裁拼裙片與零部件、打褶繡縫、做裙片（貼邊、滾邊、貼袋等）、做腰、绱腰、做系帶、縫系帶等。

2.1.1 裁拼裙片與零部件

1）裁拼裙片：主要包括裙片大身部分和褶裥面部分。取幅寬1尺1寸（約27 cm）的淺藍(lán)色粗布裁成8片，每段53 cm，取其中2片，用藍(lán)色棉線沿經(jīng)向拼接，縫份0.5 cm，用回針法縫合，如圖2所示。然后展開，鋪平后形成兩片矩形A、B、C、D裙片，長(zhǎng)105 cm、寬53 cm。

2）裁拼零部件：主要包括裁拼裙腰、腰帶及裁拼貼邊等部分。取深藍(lán)色粗布裁長(zhǎng)113 cm、寬13 cm的矩形布片，作腰片;取深色粗布零料裁長(zhǎng)126 cm、寬6 cm的布條2片，作腰帶;取深藍(lán)色粗布的零料裁長(zhǎng)53 cm、寬3 cm的45°斜絲布條4片，作裙片反面兩側(cè)裙邊貼邊，再裁長(zhǎng)105 cm、寬3 cm的45°斜絲布條2片，作裙片里面底邊的貼邊。

2.1.2 打褶繡縫

此工序分為兩種情況：直接在裙片上打褶裥、繡縫;在接裥裙片上打褶裥、繡縫。

第一種工序的工藝步驟如下：

1）定裥位：取裙片A、B、C、D，于正面劃出褶裥面E、F、G、H，距E、F向下5 cm劃出褶裥繡縫面E、F、I、J。

2）打褶裥：在EFIJ矩形范圍內(nèi)，以EI為邊，做EK=IM（約1.2 cm），將E與K點(diǎn)、I與M點(diǎn)重合，使E、I與K、M并在一起。再以KM為邊，以1.2 cm為折疊量，沿K、F打摺裥直至F、J處。然后用熨斗將褶裥燙平，并倒向一個(gè)方向，形成順風(fēng)褶裥。

3）疊縫裥面：在背面用手針穿藍(lán)色棉線回針固定，兩端將線頭打結(jié)。緊挨著縫第二個(gè)褶裥，方法同前，共68個(gè)褶裥，如圖3所示。由于相鄰褶裥間沒有間隙，所有褶裥捏完后都排列整齊地垂直于布平面。

4）繡縫褶裥：首先，取粉色繡線，先沿著0線在水平向左的第一個(gè)褶裥背面a處進(jìn)針并引出全線，然后落針從b處進(jìn)針，順勢(shì)在水平向左的第二個(gè)褶裥背面c處進(jìn)針并將線拉出，再落針至a處，以此類推不斷重復(fù)，繡縫出一條直線，如圖4（a）所示。其次，取灰綠色繡線，先沿著1線在水平向左的第二個(gè)褶裥的背面a處進(jìn)針，于水平向左的第一個(gè)褶裥b處落針并引出全線，順勢(shì)在水平向左的第四個(gè)褶裥背面的c處進(jìn)針，于水平向左的第三個(gè)褶裥d處落針，以此類推，繡縫成直線;再取玫紅色繡線沿著2線在水平向左的第三個(gè)褶裥背面a1處進(jìn)針于水平向左的第二個(gè)褶裥b1處落針并引出全線，順勢(shì)在水平向左的第五個(gè)褶裥背面的c1處進(jìn)針，于水平向左的第四個(gè)褶裥d1處落針，以此類推不斷重復(fù)，兩行成一組，共縫四行，即可得到菱形蜂窩狀裝飾繡縫效果（圖5），如圖4（b）所示。

第二種工序的工藝步驟與直接在裙片上完成的情況類似，差異在于該工序是在另一幅布料上完成之后再與裙身相連，多了一個(gè)拼接的步驟。

2.1.3 做裙片

1）做貼邊：將裁好的長(zhǎng)貼邊與兩片裙片的底邊縫合后翻向正面，熨平，毛邊折光后凈寬2.5 cm，沿折邊用斜繰針固定;將短貼邊與裙片的經(jīng)向邊縫合，方法同底邊貼邊，與底邊貼邊交接處折45°斜角，如圖6所示。

2）做貼袋：在里襟片的前片上，距里襟約1.5 cm、距裙腰約2 cm處裝一個(gè)15 cm寬、16 cm長(zhǎng)的圓角貼袋，距邊0.1 cm用短平針固定。

3）疊縫裙片：取矩形裙片ABCD與A′B′C′D′，以AB為邊，通過將B與F′點(diǎn)、F與B′點(diǎn)重合，使前裙門FBCG與前裙門F′B′C′G′上下疊縫，用藍(lán)線回針平縫，縫份0.5 cm，如圖7所示。這樣就形成了完整的兩片裙片。

2.1.4 做腰、绱腰

先將裁好的裙腰片回毛后對(duì)折熨平，制成長(zhǎng)112 cm，寬6 cm的腰頭。后取裙腰面的毛邊與裙片縫合，將腰里蓋住腰頭毛邊和底線，沿折邊用繰針固定，如圖8所示。

2.1.5 做系帶、縫系帶

將系帶條縱向?qū)φ?，從反面縫合，將毛邊折燙，再將兩個(gè)直角對(duì)折成三角，翻至正面，做成一個(gè)寶劍頭的系帶。再將系帶細(xì)的一端毛頭塞入腰頭尚未縫合的兩端，然后用白棉線緝明線，距邊0.1 cm，如圖9所示。

2.2 工藝技法分析

2.2.1 拼接的原因

作裙的裙片、褶裥面、腰片、系帶等部位都有出現(xiàn)兩幅或多幅的面料進(jìn)行“拼接”的現(xiàn)象。通過田野考察與實(shí)驗(yàn)室分析，得出主要原因有：

1）門幅限制。這是一種被動(dòng)拼接，即受到織機(jī)等因素的影響，作裙所使用的土布的布幅普遍較窄，通常手工家織土布幅寬約30 cm，早期的機(jī)織的單幅布門幅也僅90 cm[3]。正是因?yàn)槊媪祥T幅之窄，“作裙”的裙片、腰片等部位在進(jìn)行裁剪與排料時(shí)無法單片形成，故需要拼接。

2）功能所需。這是一種主動(dòng)拼縫，即出于作裙的實(shí)用功能需要而進(jìn)行的拼接處理。這樣的拼接不僅解決了面料的門幅不足問題，更是為了使服裝更加耐穿。在蘇東水鄉(xiāng)“稻作生產(chǎn)”方式下，婦女所參與的勞動(dòng)項(xiàng)目多，勞動(dòng)力度大，插秧、割稻、摜稻等無所不能，所以作裙中拼接的位置與這些勞作過程所產(chǎn)生的易磨損位置幾乎一致（圖10）。這樣，哪些位置磨損就拆換哪些位置[4]，而作裙的大身部分卻仍可以繼續(xù)穿用，這樣做巧妙地延長(zhǎng)了作裙的使用壽命。

2.2.2 “邊疊邊縫”的褶裥處理方式

“褶裥”是指在衣服上折疊而形成的褶子，作裙上的“褶裥”通常采用“邊疊邊縫”的處理方式?！斑叝B邊縫”一方面是指在折疊的過程中“邊疊邊縫”，即一邊按0.8～1 cm的褶裥量手工折疊裥面，一邊用回針在背面固定褶裥。這樣做可以有效地避免因褶裥折疊得過多，制作者的手部控制不過來，褶裥的保持性不夠而導(dǎo)致拉伸、變形等情況;另一方面是指在縫制的過程中“邊縫邊疊”。在過去物質(zhì)條件并不是很豐富的年代，不是所有人家都配備一部熨斗。擁有熨斗的制作者，可以借助熨斗的外力，將褶裥高溫熨燙定形，有效地提高了制作褶裥的工作效率。沒有熨斗的制作者，可以通過“邊縫邊疊”的方式，使褶裥的方向一致、寬窄相等，巧妙地降低了因沒有熨斗定形而造成制作褶裥的工藝難度。

2.2.3 “褶裥繡縫”工藝在褶裥處的運(yùn)用

“褶裥繡縫”工藝是作裙制作中最具特色之處。其針法并不特別，特別之處在于打破傳統(tǒng)刺繡的平面裝飾的模式，將刺繡裝飾用于裙片已經(jīng)固定好的細(xì)密褶裥上。這種工藝處理方式，一方面可以使褶裥面成為平面，起固定作用與裝飾效果;另一方面，還可以將褶裥面疊縫成立體面，將平面的順風(fēng)褶變成立體的褶裥塊，起到立體造型與裝飾效果。

3 作裙技藝的稻作文化特征和非遺文化特質(zhì)

3.1 作裙工藝的“稻作文化”體現(xiàn)

蘇東地區(qū)河汊縱橫，四季分明，居民普遍以水稻生產(chǎn)為主業(yè)，于是在這個(gè)生活與生產(chǎn)過程中沉淀下來的習(xí)俗就被稱之為“稻作文化”[5]。作裙在“稻作生產(chǎn)”中發(fā)端、發(fā)展，其裁剪、縫制工藝的實(shí)施以“稻作文化”為導(dǎo)向，以“實(shí)用優(yōu)先”為首要前提，以彰顯“女紅”技藝和“美用雙收”為最終目的。

就作裙的結(jié)構(gòu)裁剪工藝而言：水鄉(xiāng)婦女長(zhǎng)期從事水田勞作，有大量的彎腰的姿勢(shì)與動(dòng)作。作裙的結(jié)構(gòu)裁剪，在裙長(zhǎng)方面相對(duì)來說比較短，在圍度方面相對(duì)來說比較長(zhǎng)，這樣不僅避免了作裙因長(zhǎng)度過長(zhǎng)，下擺拖入泥水的問題，同時(shí)也方便起、蹲等動(dòng)作。另外，由于水稻田的面積之大，河岔口之多，住宅與田地之間的來往不是十分方便，婦女們的生理需求通常是在農(nóng)田里解決[6]。因作裙“褶裥”展開時(shí)圍度之大，此時(shí)作裙方可起到了野外遮蓋的作用。同樣，在田間勞作時(shí)偶遇陣雨，還可將其頂在頭上，當(dāng)作臨時(shí)的雨具使用。

就作裙的縫制工藝而言：在“稻作生產(chǎn)”方式下，婦女的勞動(dòng)力度大，在插秧、摜稻等勞作中，作裙的邊緣處容易磨損?！百N邊”工藝運(yùn)用，一方面，在巧妙處理毛邊的同時(shí)，還增加了作裙邊緣的厚實(shí)，使這些邊緣易磨損部位更牢固，使相對(duì)比較輕薄的面料穿著效果更為服帖;另一方面，提升了簡(jiǎn)單質(zhì)樸的作裙的精致與美觀程度。為了使作裙邊緣更加出彩，青年婦女通常選用碎花或異色布料進(jìn)行拼貼，老年婦女通常會(huì)選用本色或同類色布料進(jìn)行拼貼，來強(qiáng)化對(duì)比裝飾，前者跳躍、俏麗，后者含蓄、低調(diào)。水鄉(xiāng)婦女們通過此種貼邊處理方式來展示各自的女紅技藝。聰明的水鄉(xiāng)婦女對(duì)此并不滿足，她們還不厭其煩地研習(xí)與制作各種繡法和紋樣，并將其成果轉(zhuǎn)化為褶裥上的畫面。這樣就使原本相對(duì)粗獷的作裙增加了一些精致的細(xì)節(jié)，同時(shí)進(jìn)一步滿足了她們顯示女紅技藝的需要。

就作裙的裝飾工藝而言：一方面，“褶裥”工藝本意是調(diào)節(jié)腰圍大小，勞作時(shí)增加腰部力量，增加布料厚度的同時(shí)增加其硬挺度，冬季可以防風(fēng)、御寒、保暖，收獲時(shí)亦可臨時(shí)兜物[7]，這些是它的實(shí)用功能。另一方面，“褶裥繡縫”工藝的運(yùn)用將平裁的裙片做出立體的效果并施以彩繡，使“褶裥”工藝擺脫了單純的調(diào)節(jié)腰臀關(guān)系的作用，而是具備了實(shí)用與審美的雙重價(jià)值。

3.2 作裙技藝的“非遺”特質(zhì)

聯(lián)合國(guó)教科文組織《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》中“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”是指被各社區(qū)、群體，有時(shí)為個(gè)人，視為其文化遺產(chǎn)組成部分的各種社會(huì)實(shí)踐、觀念表述、表現(xiàn)形式、知識(shí)、技能及相關(guān)的工具、實(shí)物、手工藝品和文化場(chǎng)所[8]。具體包括五個(gè)方面：1）口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式，包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言;2）表演藝術(shù);3）社會(huì)實(shí)踐、禮儀、節(jié)慶活動(dòng);4）有關(guān)自然界和宇宙的知識(shí)和實(shí)踐;5）傳統(tǒng)手工藝。蘇東水鄉(xiāng)作裙屬于“非遺”體系中的傳統(tǒng)手工藝之一，且作裙作為蘇東水鄉(xiāng)農(nóng)耕時(shí)代稻作生產(chǎn)的一種傳統(tǒng)文化遺存，其裁剪與縫制過程中處處體現(xiàn)著其獨(dú)特性與地域性、穩(wěn)定性與活態(tài)性等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的特質(zhì)。

3.2.1 獨(dú)特性與地域性

中國(guó)歷史上各個(gè)地區(qū)的文化發(fā)展并不平衡，由于中原華夏文化區(qū)處于核心位置，使得其成為“主干”的文化區(qū)域，而其他包括江南地區(qū)則成為“分支”的文化區(qū)域。中原傳統(tǒng)主流服飾與江南水鄉(xiāng)地域服飾之間呈現(xiàn)出“源”與“流”的關(guān)系。一方面，發(fā)端于中原地區(qū)的“上襖下裙”的基礎(chǔ)性服裝形態(tài)和裙裝“由前向后”圍系的穿著方式被蘇東水鄉(xiāng)婦女所沿用，此乃“源”;另一方面，水鄉(xiāng)婦女在沿用的過程中，并非完全照搬，而是能動(dòng)地結(jié)合稻作文化的“地域性”特征對(duì)服裝作針對(duì)性的改良與發(fā)展，此乃“流”。

總體來看，作為分支的蘇東水鄉(xiāng)作裙既有中原傳統(tǒng)裙裝的共通性，又有自身的“獨(dú)特性”和“地域性”。首先，就結(jié)構(gòu)形制而言：蘇東水鄉(xiāng)作裙在結(jié)構(gòu)上保留了中原地區(qū)“兩片裙”的傳統(tǒng)，其外觀形制基本一致，但局部與細(xì)節(jié)的差異較大。蘇東水鄉(xiāng)作裙與中原“兩片裙”相比，裙長(zhǎng)縮短了，且因腰部?jī)蓚?cè)收褶而在外輪廓方面呈上儉下豐形，即其腰身比中原“兩片裙”緊窄，裙圍度更為寬闊，改變了中原“兩片裙”相對(duì)平直的外輪廓，如圖11所示。其次，就制作工藝而言：“打褶”與“刺繡”工藝，在中原地區(qū)的服裝制作過程中是十分常見的工藝手段，且是兩種互不相干、互不交叉的技術(shù)。而水鄉(xiāng)婦女的作裙上，巧妙地將“打褶”與“刺繡”兩種工藝合二為一，在常規(guī)方法的基礎(chǔ)上形成了自己的特色，充分顯示了水鄉(xiāng)作裙的“獨(dú)特性”。

3.2.2 穩(wěn)定性與活態(tài)性

蘇東水鄉(xiāng)作裙在一定的時(shí)間內(nèi)，其形制基本一致，其裁剪制作材料、工具大同小異基本一致，其制作步驟、工藝針法有一套相對(duì)固定的套路與標(biāo)準(zhǔn)可循，這就是其“穩(wěn)定性”。水鄉(xiāng)婦女們?cè)诶^承前人留下來的“規(guī)矩”的同時(shí)，還會(huì)有各自的即興“創(chuàng)造”。同樣作為勝浦地區(qū)民間服飾工藝傳人，黃金英在制作作裙褶裥時(shí)采用“先零后整”的做法，即先打裥后拼縫的制作工藝。而凌林寶在制作作裙褶裥的時(shí)候卻采用“整體收裥”的做法，即先拼縫后打裥的工藝技法。筆者在實(shí)驗(yàn)復(fù)原中發(fā)現(xiàn)這兩種工藝雖并無實(shí)質(zhì)性差異，只是制作效率有一定的差異。同時(shí)，水鄉(xiāng)婦女在制作作裙的過程中，褶裥塊、貼邊、腰頭等局部用料大多是根據(jù)家中現(xiàn)有的“庫(kù)存”零料隨取隨用，色彩和材質(zhì)的不同有時(shí)僅是因?yàn)槭Ｓ嗔懔系钠贩N與數(shù)量不同而不同。這樣的處理方式，既是長(zhǎng)期以來勞動(dòng)人民節(jié)儉意識(shí)的體現(xiàn)，也給作裙的配色等帶來了豐富而隨機(jī)的變化。這種變化一旦取得較好的效果，又會(huì)被鄰里所效仿而在一定范圍內(nèi)傳播。這一切正是其“活態(tài)性”的體現(xiàn)。

4 結(jié) 語

本文通過民間服飾工藝采集與工藝復(fù)原的方式，對(duì)蘇東水鄉(xiāng)婦女作裙的形制、裁剪結(jié)構(gòu)、縫制工藝等進(jìn)行研究。分析了作裙拼接的原因，“邊疊邊縫”的褶裥處理方式和“褶裥繡縫”的特殊工藝。一方面，從實(shí)用、審美、女紅技藝等角度分析作裙工藝的“稻作文化”內(nèi)涵，總結(jié)出其工藝的實(shí)施以“稻作文化”為導(dǎo)向，以“實(shí)用優(yōu)先”為首要前提，以彰顯“女紅”技藝和“美用雙收”為最終目的。另一方面，從“非遺”角度對(duì)作裙的技藝進(jìn)行比較研究。首先，通過與中原裙裝的比較，闡述水鄉(xiāng)作裙既有中原傳統(tǒng)裙裝的形制結(jié)構(gòu)與著裝方式的“共通性”，又有局部細(xì)節(jié)與制作工藝的“獨(dú)特性”與“地域性”;其次，通過對(duì)比當(dāng)?shù)胤椆に噦魅说闹谱骷挤?，得出水鄉(xiāng)作裙技藝在繼承前人留下來的“規(guī)矩”的同時(shí)，還會(huì)有各自的即興“創(chuàng)造”，既有傳承的“穩(wěn)定性”，又有創(chuàng)造的“活態(tài)性”。

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