傳統(tǒng)中式嫁衣的歷史演化與發(fā)展探因

在中國(guó)悠久的歷史長(zhǎng)河中，婚慶禮服作為獨(dú)特的文化符號(hào)，經(jīng)過(guò)各個(gè)朝代不同的演繹，已經(jīng)有著深厚的背景底蘊(yùn)。通過(guò)分析不同朝代中式嫁衣款式的演變，從禮儀制度和思想流派的角度，對(duì)嫁衣款式的更改進(jìn)行梳理和分析，探究婚服背后所受到當(dāng)時(shí)政治、文化、習(xí)俗等諸多因素的影響。研究表明婚服的樣式一方面反映出當(dāng)時(shí)的政權(quán)統(tǒng)治和主流文化，另一方面也反映出了當(dāng)?shù)匕傩盏牧?xí)俗規(guī)章和喜愛(ài)偏好。

中式禮服；嫁衣；傳承；演變；文化習(xí)俗

中國(guó)傳統(tǒng)制式的婚服起源于周朝，同其他傳統(tǒng)文化一樣有著悠久的歷史?；榉鳛榻Y(jié)婚當(dāng)天所穿的服飾，在一定層面上可以反映出當(dāng)時(shí)人們的生活狀態(tài)和精神文化。特別是女方所穿的嫁衣，是整個(gè)婚慶典禮中最吸引人們目光的服飾，也是女性服飾中最重要的服裝之一。封建王朝的統(tǒng)治下有著嚴(yán)格的等級(jí)制度，古代人們?cè)谧袷卮蟓h(huán)境中禮儀教條的同時(shí)，再根據(jù)當(dāng)時(shí)的習(xí)俗偏好制作出不同朝代下不一樣的婚禮服飾。而在五千年的歷史演化中，主要的婚禮服制式有三種：周朝到西漢時(shí)期的“爵弁玄端—純衣纁袡”，唐朝到宋朝時(shí)期的“梁冠禮服—釵鈿禮服”，以及明清時(shí)代的“九品官服—鳳冠霞帔”[1]。

1.傳統(tǒng)制式婚慶禮服的起源

1.1 服飾剪裁的先河

周朝到西漢這一時(shí)期為“爵弁玄端—純衣纁袡”，新郎穿爵弁玄端禮服，新娘為純衣纁袡禮服。在《儀禮·士昏禮》中對(duì)周禮禮制中新婦的禮服描述為：“女次，純衣纁袡，立于房中，南面?！薄凹円隆睘楹谏钜?，“纁”意為黃昏的陽(yáng)光、黑紅色，“袡”指衣邊、亦指古人跪拜時(shí)用以保護(hù)膝蓋的圍裙。在這一階段人們?cè)谝轮铣缟泻谏?、右衽且衣襟從胸前至肋間向后旋繞而下,其中一式至背后即直下為直裾（圖1），另一式則仍回繞向前為曲裾（圖2）。而無(wú)論直裾還是曲裾都是上下分裁連屬制的深衣式袍服，這種袍服在結(jié)構(gòu)上屬于中華民族服飾獨(dú)有的十字型平面結(jié)構(gòu)（圖3）。這種結(jié)構(gòu)一方面與傳統(tǒng)文化中以“節(jié)儉”“敬物”為核心的宇宙觀密不可分，另一方面這種剪裁拼接基本上無(wú)視了人體的存在，在思想上保證了將人體掩映在物質(zhì)之間的“天人合一”的普世表象。[2]

1.2 黑色為主的服飾顏色

秦漢時(shí)期在衣著上崇尚黑色，在多處文獻(xiàn)中均有記載。其中《呂氏春秋》指出：“代火者必將水，天且先見(jiàn)水氣勝，水氣勝，故其色尚黑，其事則水”“衣服旄旌節(jié)旗皆上黑?！盵3]黑色被視為莊嚴(yán)、神秘、高貴的代表，因此在秦漢婚禮的服飾顏色上遵循了淺紅色衣邊的純黑色深衣制式。在我國(guó)數(shù)千年的封建社會(huì)等級(jí)制度中服飾顏色制度不僅作為其代表性產(chǎn)物之一，同時(shí)反過(guò)來(lái)也強(qiáng)化了封建社會(huì)等級(jí)制度的作用。這一制度屬于意識(shí)形態(tài)的產(chǎn)物，其中顏色迷信占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)也與中國(guó)古代的五行學(xué)說(shuō)和宇宙觀密不可分。不同的顏色代表不同的國(guó)運(yùn)[4]。所以在秦漢時(shí)期祭祀、冠禮以及婚禮等莊重場(chǎng)合的禮服以黑色衣料制作。除卻結(jié)構(gòu)款式和服飾顏色，還有裝飾圖案。在秦漢這一時(shí)期的婚服上基本款是純黑色的衣身加上淺紅色帶簡(jiǎn)單紋樣的衣領(lǐng)和袖口。除此之外也有在衣身上繡圖案，但圖案依然是以動(dòng)物紋（象征王權(quán)富貴的龍、鳳、虎、蟒和寓意吉祥的馬、鹿、鶴）和輔助性（加粗的線條、小塊面）的幾何紋這種簡(jiǎn)單、大氣、協(xié)調(diào)的紋樣為主[5]。

1.3 莊重的婚禮氣氛

整體而言，秦漢時(shí)期的周禮婚制在風(fēng)格上是崇尚端正莊重的，不奏樂(lè)、不嬉鬧，場(chǎng)面靜穆。在嫁衣上的體現(xiàn)無(wú)論是款式、顏色還是裝飾圖案，都有著莊重的儀式感和濃郁的神秘感，雖然簡(jiǎn)單低調(diào)卻直擊人心也不會(huì)過(guò)分嚴(yán)肅。同樣在《儀禮·士昏禮》中記載的“昏禮下達(dá)”這一說(shuō)辭指的是，就連接親的時(shí)刻都要安排在黃昏之時(shí)，意指“日月漸替，陽(yáng)往陰來(lái)”。在黃昏時(shí)行娶妻之禮，講究了天人合一的傳統(tǒng)理念，這種婚制一直流行到西漢末年。

1.4 曇花一現(xiàn)的白色婚禮

魏晉南北朝時(shí)期曾一度流行過(guò)白色的婚禮服飾。在張敞著的《東宮舊事》中就有記載：“太子納妃，有白轂，白紗，白絹衫，并紫結(jié)纓?！盵6]除去顏色上的一反常態(tài)，在服飾結(jié)構(gòu)上分為兩種形式：一種形式是漢式，繼承了秦漢的制式；另一種形式則是少數(shù)民族服飾，傳承了北方少數(shù)民族的文化傳統(tǒng)。服飾上出現(xiàn)這種極大的反轉(zhuǎn)和改變，絕對(duì)離不開(kāi)當(dāng)時(shí)的政權(quán)制度和民俗風(fēng)氣。魏晉南北朝時(shí)期政治和軍事斗爭(zhēng)使中央集權(quán)分裂，邊境防御力減退，少數(shù)民族入侵中原。面對(duì)戰(zhàn)亂災(zāi)禍、混亂的政權(quán)，人們開(kāi)始試圖逃避現(xiàn)實(shí)。同時(shí)隨著政權(quán)的動(dòng)蕩，儒家思想的獨(dú)尊地位開(kāi)始衰退，佛教、道教和玄學(xué)在這一時(shí)期開(kāi)始迅速發(fā)展，直接影響了人們的思想和行為。特別是玄學(xué)所提倡的“返璞歸真，追求清新淡雅”的理念[7]，導(dǎo)致大眾開(kāi)始追求自由、熱愛(ài)自我、崇尚自然[8]。因此白色服飾不僅是禮服，更是作為人們的日常服飾，極度被人們所推崇。而白色禮服這一超凡脫俗、彰顯不同的婚禮現(xiàn)象就此出現(xiàn)了。直到南北朝結(jié)束歸于統(tǒng)一，這一現(xiàn)象才逐漸消亡。

2.從沉穩(wěn)端莊到喜慶熱烈的嫁衣傳承

2.1 服飾裁剪的精簡(jiǎn)進(jìn)化

到了唐朝與宋朝這一時(shí)期，新婚夫婦的著裝為“梁冠禮服—釵鈿禮服”。雖然唐宋這兩個(gè)時(shí)期總是一同被提起，但實(shí)際上這兩個(gè)時(shí)期無(wú)論是在婚禮的章程儀式上，還是新娘所穿的嫁衣款式上，都有著一定的差別。新婚當(dāng)天，新郎穿梁冠禮服，新娘為釵鈿禮服?！扳O鈿”指的是發(fā)髻上的金翠花鈿，“禮服”則指的是深衣制的袍服。這一時(shí)期的袍服在結(jié)構(gòu)上同樣屬于十字型平面結(jié)構(gòu)，不同于秦漢時(shí)期袍服的結(jié)構(gòu)，唐朝宋朝時(shí)期的袍服在剪裁上使用的都是上下通裁。沒(méi)有了上衣下裳的拼接使十字型平面結(jié)構(gòu)進(jìn)入了更加簡(jiǎn)約、規(guī)整的時(shí)代。在嫁衣款式上是直領(lǐng)對(duì)襟、衣身連袖，即袖子和衣身渾然一體（圖4）。而不同之處在于唐朝在婚服的顏色非濃艷不取，宋朝卻是清淡典雅如青色。宋代服飾上的青色是一種偏向黑的藍(lán)色系，強(qiáng)調(diào)女性的陰柔、含蓄之美。深究這一現(xiàn)象背后的原因，脫離不了唐宋時(shí)期的習(xí)俗文化。

2.2 唐宋時(shí)期不同的社會(huì)心理

唐朝有最著名的貞觀盛世，民族眾多、軍事力量強(qiáng)大。李唐王朝不僅是一個(gè)繁榮昌盛的王朝，更是開(kāi)啟了一個(gè)開(kāi)放包容的時(shí)代。因此這一時(shí)期的女性不同于傳統(tǒng)的拘謹(jǐn)保守，敢于向世人展現(xiàn)自己的身材，敢于“袒胸露乳”而不會(huì)遭受批評(píng)[9]。在婚慶的典禮上也是喜慶熱鬧，一反秦漢時(shí)期的莊嚴(yán)肅穆。而到了宋朝雖然社會(huì)發(fā)展走向成熟，農(nóng)業(yè)、手工業(yè)、絲織業(yè)也更為發(fā)達(dá)，但是由于軍事的衰退、社會(huì)心理也由唐代的開(kāi)放包容轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎保守。再加上理學(xué)成為宋代的主流哲學(xué)思想[10]，導(dǎo)致女式服飾風(fēng)格不再是唐朝開(kāi)放之風(fēng)，在結(jié)構(gòu)款式上回歸保守，在顏色的選擇上也多為銀灰、蔥白和淡綠[11]。

2.3 細(xì)究宋代理學(xué)的影響

宋代嫁衣的結(jié)構(gòu)更加規(guī)整、理性，在寬大的服裝尺寸中模糊了衣身與袖子的分割線，使服飾呈現(xiàn)出博大儒雅的狀態(tài)。這種狀態(tài)的背后正是宋代朱熹理學(xué)所提倡的“人之一心，天理存則人欲亡，人欲勝則天理滅”理念的盛行。這樣的思想使宋人對(duì)服飾面料的利用更加直接、充分、干凈利落，與先秦兩漢深衣式袍服的復(fù)雜裁剪拼接的結(jié)構(gòu)形成鮮明的對(duì)照。寬大的服飾掩蓋了人的身體特征，削弱了人們對(duì)身體的意識(shí)，從而在主觀的意識(shí)上達(dá)到“無(wú)身”和“無(wú)欲”的至善審美之中[12]。就連服飾上的裝飾圖案都以素衣或者刺繡為主，不再以銷金、珍珠做裝飾。在理學(xué)思想的熏染下整個(gè)宋代的文化審美開(kāi)始由唐代的豐滿轉(zhuǎn)向清瘦，婦女皆以纖瘦、淡雅、端莊為風(fēng)尚。整體嫁衣的風(fēng)格從唐朝的炫目艷麗回歸到了淡雅樸質(zhì)，但比起秦漢時(shí)期依然要華麗許多。縱使唐宋之風(fēng)略有差異，后世之人在總結(jié)歷代服飾的時(shí)候依然會(huì)將唐宋歸為一類。

3.集封建王朝大成者的明清嫁衣

3.1 明清時(shí)期的“鳳冠霞帔”

明代到1911年辛亥革命之前這一時(shí)期為“九品官服——鳳冠霞帔”。這一階段是大多數(shù)現(xiàn)代人們所熟知的以大紅色為主的傳統(tǒng)婚制習(xí)俗。清朝入關(guān)后在婚嫁禮俗上進(jìn)行了完全的漢化，同前朝女子一樣在出嫁時(shí)身著“鳳冠霞帔”。鳳冠霞帔并不是一套禮服，“鳳冠”指的是戴在頭上的一種配飾，“霞帔”則是披在身上的一種配飾。嫁女身著盤(pán)金繡大紅衣衫、穿長(zhǎng)裙、褙子、配霞帔鳳冠、頭蓋紅蓋頭、腳穿紅繡鞋，新郎穿九品官服。

“鳳冠霞帔”一開(kāi)始是作為皇室中皇后、貴妃等的專屬衣物，后普及至民間僅作為平常婦女出嫁或下葬時(shí)才可穿著的服飾，但是在服飾的規(guī)格、刺繡、鳳冠頭飾上依舊有差別?！跋监痹凇睹x考》中有記載：“衣外以織文一副，前后如其衣長(zhǎng)，中分而前兩開(kāi)之，在肩背之間，謂之霞帔”。其形式就是一條長(zhǎng)約五尺七寸、寬約三寸二分的彩色掛帶，繞過(guò)脖子掛在胸前，穿搭于外袍之外且下端系有或金或玉的墜子[13]。嫁女身著的盤(pán)金繡大紅衣袍依然是深衣式袍服，在結(jié)構(gòu)上同屬于十字型平面結(jié)構(gòu)，而不同于以往朝代的袍服之處在于，明清時(shí)代嫁女身著的袍服是大袖口、寬下擺開(kāi)的立領(lǐng)對(duì)襟袍服（圖5）。其服裝的剪裁結(jié)構(gòu)雖然款式新穎，但是結(jié)構(gòu)上強(qiáng)盡十字型平面結(jié)構(gòu)之勢(shì)，出現(xiàn)了過(guò)多無(wú)意義的拼接。這些充滿矯飾感的拼接使服飾更加雍容華貴，而在面料上的“敬物”精神卻停滯作廢。

3.2 經(jīng)濟(jì)對(duì)服飾的影響

明清作為我國(guó)古代最后的兩個(gè)封建王朝，是集傳統(tǒng)服飾大成的時(shí)代。一方面?zhèn)鞒辛颂扑螘r(shí)期十字型平面結(jié)構(gòu)的剪裁，另一方面隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的大力發(fā)展在嫁衣服飾上注入了新的內(nèi)容，呈現(xiàn)出精湛的手工藝技藝和華麗的嫁衣風(fēng)格。在嫁衣上的刺繡不同于前朝，開(kāi)始大做文章興起了繁縟堆砌的復(fù)雜裝飾之風(fēng)，走向輕結(jié)構(gòu)重裝飾的華麗風(fēng)格。這種現(xiàn)象的背后離不開(kāi)社會(huì)制度與民風(fēng)的影響。明朝作為恢復(fù)統(tǒng)一的多民族國(guó)家，社會(huì)趨于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)開(kāi)始大力發(fā)展，生產(chǎn)力得到了明顯的提升，江南地區(qū)的手工業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大，蘇杭一代的絲綢制造技藝達(dá)到了空前的水平，工業(yè)城市隨之形成。特別是到了明代的中晚期，商品經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力沖擊導(dǎo)致人們的消費(fèi)觀、審美觀發(fā)生了巨變。明代前期設(shè)立的嚴(yán)格等級(jí)服飾制度在晚期已經(jīng)形同虛設(shè)，不分階級(jí)的民眾特別是富商大賈們開(kāi)始追求極盡的奢靡之風(fēng)。前朝的服飾僅是在衣領(lǐng)、衣袖、裙邊上有紋樣刺繡，而明朝的服飾在相對(duì)集中的大面積區(qū)域進(jìn)行刺繡，清代更甚者有“滿花不漏地”的刺繡款式。出現(xiàn)這種僭越的現(xiàn)象說(shuō)明了財(cái)富力量的崛起，勢(shì)必將造成經(jīng)濟(jì)力量與政治力量的抗衡。在封建社會(huì)的這個(gè)大背景下物質(zhì)利益的誘惑，一方面漸漸瓦解了封建制度下的生產(chǎn)關(guān)系，另一方面為資本主義的生產(chǎn)關(guān)系提供機(jī)會(huì)，對(duì)我國(guó)封建制度的改革有著不可逆轉(zhuǎn)的推動(dòng)力[14]。

4.西式婚紗成為主流的民國(guó)嫁衣

1911年辛亥革命爆發(fā)后，中國(guó)的政治、文化、經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了前所未有的變革，國(guó)人的婚俗觀念、嫁衣審美也不可避免地受到了西方文化的影響。雖然對(duì)于歷代傳承下來(lái)的傳統(tǒng)婚服仍然有穿的，但頭披白紗、身著白色絲織禮服的西式嫁衣（圖6）已經(jīng)蔚然成風(fēng)。由于西方文化的滲透，人們開(kāi)始選擇在結(jié)婚當(dāng)天男士穿深色西裝，新娘著淺色拖地婚紗并手持鮮花，對(duì)于婚禮舉辦的地點(diǎn)大多數(shù)選擇在禮堂。西式婚禮在中國(guó)出現(xiàn)的最主要的原因當(dāng)然是清末國(guó)力的衰退，西方對(duì)中國(guó)的侵略導(dǎo)致西式文化的強(qiáng)勢(shì)輸入。而西式婚禮能在國(guó)內(nèi)成為潮流并被國(guó)人所接受認(rèn)可的原因有兩個(gè)方面：一方面是社會(huì)媒體的宣傳，《申報(bào)》和《上海新報(bào)》就曾通過(guò)圖文并茂的形式展現(xiàn)西式婚禮服飾的美，讓更多的民眾了解西式婚禮，促進(jìn)了人們對(duì)西式婚服的接納；另一方面就是社會(huì)名流的推廣效應(yīng)。西方文化入侵作為外在原因，國(guó)內(nèi)社會(huì)媒體和名人效應(yīng)的推廣是不可忽視的內(nèi)在原因。正是這些因素推動(dòng)了西式婚服成了近代中國(guó)的新風(fēng)尚[15]。

5.結(jié)語(yǔ)

縱觀各個(gè)朝代無(wú)論是以端莊沉穩(wěn)為主流的秦漢婚禮，從艷麗奔放回歸保守樸質(zhì)的宋代婚禮，還是極盡煩瑣、崇尚奢華的明清婚制，就連曇花一現(xiàn)的魏晉白色婚服背后都有著不可忽視的社會(huì)因素。婚慶服飾作為一種寓意幸福美好的外在載體，在引領(lǐng)時(shí)尚風(fēng)潮的同時(shí)還被同一時(shí)期大環(huán)境下的國(guó)情、民俗所制約著。生產(chǎn)力和工業(yè)水平為服飾的發(fā)展和設(shè)計(jì)提供了基本的可操作平臺(tái)，而真正影響服飾樣式走向的是當(dāng)時(shí)的社會(huì)心理和民眾需求。這兩大類因素基本上是所有實(shí)用類設(shè)計(jì)思路萌芽的土壤。傳統(tǒng)中式嫁衣是我們傳承悠久的歷史文化之一，我們?cè)趶?fù)原嫁衣（圖6）的外觀款式的同時(shí)，也要了解其背后的種種歷史緣故，這樣才能更好地把握古人在制作服飾時(shí)的意圖和想法，對(duì)現(xiàn)如今傳統(tǒng)中式嫁衣的傳承和發(fā)展起到積極的指導(dǎo)作用。尊重歷史事實(shí)，尊重文化傳統(tǒng)，知其然知其所以然，才不會(huì)違背其創(chuàng)作的本意。

注釋：

[1]朱曼：《試論古代婚禮服飾傳承的民族傳統(tǒng)文化精神》，《安陽(yáng)工學(xué)院學(xué)報(bào)》2013年第5期,第79-81頁(yè)。

[2]劉瑞璞、陳靜潔：《中華民族服飾結(jié)構(gòu)圖考·漢族篇》，北京：中國(guó)紡織出版社，2013年8月。

[3]毛新華、董祖權(quán)：《秦漢時(shí)期的服飾文化》，《安順學(xué)院學(xué)報(bào)》2009年第3期,第69-71頁(yè)。

[4]馬豫鄂：《古代服飾顏色等級(jí)制的形成及其原因》，《洛陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2005年第3期，第98-99頁(yè)。

[5]魏秀、袁婓：《秦漢服飾中紋樣淺析及其在現(xiàn)代服飾中的應(yīng)用》，《西部皮革：文化與設(shè)計(jì)》2018年第19期，第82頁(yè)。

[6]同[1],第71-73頁(yè)。

[7]李曉宇：《淺談魏晉風(fēng)度與服飾》，《長(zhǎng)春師范大學(xué)學(xué)報(bào)》2016年第7期,第71-73頁(yè)。

[8]王革非：《我國(guó)女性傳統(tǒng)婚服的文脈與趨勢(shì)》，《應(yīng)用技術(shù)：服裝技術(shù)》2015年第13期，第70-71頁(yè)。

[9]李曉翠：《唐宋婦女服飾變化與婦女觀的衍變》，《長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)》（社會(huì)科學(xué)版）2011年第3期,第176-177頁(yè)。

[10]王靜：《唐宋服飾與社會(huì)環(huán)境關(guān)系芻議》，《樂(lè)山師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2009年第4期,第104-106頁(yè)。

[11]張靜、馮偉一：《宋代理學(xué)對(duì)女性形象的影響》，《西安工程大學(xué)學(xué)報(bào)》，2008年第5期,第579-582頁(yè)。

[12]同 [2]。

[13]徐蓉：《明代婚禮服的審美特征研究》，《中國(guó)美術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)》2016年第1期,第106-110頁(yè)。

[14]李美霞：《明代服飾流變探究》，《天津工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》2002年第5期，第37-39頁(yè)。

[15]趙譽(yù)欽、梁惠娥：《中國(guó)近代“傳統(tǒng)婚服”流變的原因與啟示》，《絲綢》2013年第4期,第67-71頁(yè)。