“吃貨”，幾時成了美食家？

馮日乾

第一次看到蘇軾被扣上“吃貨”的帽子時，我感到莫名驚詫。

“貨”（東西），固然可以用來替代“人”，或者說，“人”，有時可以被指為“貨”，比如：二貨、蠢貨、懶貨、害貨、爛貨、呆貨、寶貝貨、一路貨……這是常識。但，這“貨”那“貨”，沒有一個好“貨”，全是令人鄙視的角色，這同樣是常識。蘇軾怎么了，忽然被人罵為“貨”？

待看下去，長知識了。原來，這“吃貨”不是在罵人，甚至是在夸人，貶詞褒用了。

誠然，詞的褒貶色彩是可以轉(zhuǎn)化的，但這要時間，要條件，要按語言內(nèi)部的規(guī)律來，豈能隨心所欲，說變就變？你能在大街上遇見熟人對他說“好久不見，你肥多了”？你會用“心寬體肥”去表揚人嗎？反之，沒人管“減肥”叫“減胖”，“肥頭大耳”也不可以改說“胖頭大耳”。雖然，“肥”和“胖”都是脂肪堆得多，在生理學上并無本質(zhì)差別，不過是褒貶色彩不同而已。

何況，除了感情色彩不同，“吃貨”與“美食家”二者的含義并不完全重合，一個是貪吃、懶怠加蠢笨，一個是喜吃、巧吃加文化。前者的“形象代言人”是《西游記》里的豬悟能，后者當推歷史現(xiàn)實中的蘇東坡。

但美化“吃貨”的人竟對這一切不管不顧，只在那里自說自夸，任性發(fā)揮。在他們的字典里，“吃貨”之于美食家，不過是把“貓叫個咪”。所以，他們可以任意把任何人稱為“吃貨”，也可以把任何人捧為“美食家”。試看網(wǎng)上，有“古代五大吃貨”，有“最頂尖的五大吃貨”，還有“十大吃貨”等等，目不暇接?？鬃?、杜甫、李漁、吳敬梓、曹雪芹、袁枚、魯迅、梅蘭芳、于右任、郁達夫、張大千、張愛玲等等皆“吃貨”榜上有名，而商紂王、齊桓公、隋煬帝、楊玉環(huán)、蔡京、乾隆、慈禧、袁世凱、蔣介石等等也統(tǒng)統(tǒng)晉升為“美食家”，并榮膺“吃貨的祖宗”“標準的大吃貨”以及“食神”之類種種桂冠。

這可真是大開眼界了。原本只知道我中華食文化源遠流長，竟不知可以遠溯到逼人食子的商紂王，其流之不斷至今猶有眾多后輩津津樂道奉其為“吃的祖宗”。原先單曉得舌尖上的學問博大精深，卻不曉得這其中：既有長安宮中笑食嶺南鮮荔的貴妃與遭貶嶺南“不得簽書公事”而“日啖荔枝”的文豪兩朵同質(zhì)的“奇葩”，又有“吃的是草，擠的是奶”的孺子牛與吃蒸嬰、吐人骨的權(quán)勢者同做的貢獻;既有隋煬帝出巡時五百里內(nèi)齊獻美食的煌煌威儀，又有金圣嘆臨刑談花生米吃法的血染的幽默……三千年的古國飲食文化，竟是不分高低貴賤善惡美丑的無數(shù)吃家云集一起，赴湯蹈“鑊”，用“新觀念”之火狂煮而成的一鍋大雜燴，這樣的苦辣酸甜，腐五味雜融的“美食”怎能不“博大精深”！

其實，“吃貨光榮論”的歷史并不久遠。人們不會忘記，上世紀末至本世紀初的大約二十多年時間里，中國大地曾刮起過一陣猛烈的吃喝風，開會吃節(jié)日吃檢查驗收吃看樣定貨吃……“革命就是請客吃飯”成了當時的流行語，以“陪吃”打頭的“三陪”成為職業(yè)。不消說，揮霍公款的主角是大小官員，普通老百姓只能干瞪眼，空議論，或編個段子嘲諷。但時間長了，發(fā)現(xiàn)這對有權(quán)者無損毫毛，人家照樣“革命小酒天天醉”，于是，慢慢的，義憤轉(zhuǎn)為無奈，見怪不怪轉(zhuǎn)為官行民效。你吃咱也吃，無非是你吃公款，咱掏腰包……

何以不惜自稱“吃貨”呢？因為吃喝風盛的當時，社會上還有一股不大不小的向俗風：為對抗過去語言文字的官樣、虛假和刻板，在追求生動、幽默、個性化的同時，也出現(xiàn)了一種比俗、油滑和無厘頭傾向。當官的都不怕人罵酒囊飯袋，小百姓當個“吃貨”怕什么丟人！就這樣，吃喝與向俗兩股風旋在一起，“吃貨”便很快從自我調(diào)侃轉(zhuǎn)化為光榮稱號了。

把一個原本純粹的貶義詞翻為褒義，把官場老饕以及暴殄天物乃至殘暴的吃人者與美食家混為一談，并且自己也躋身其中引以為榮，這種任意制造混亂污染語言環(huán)境的做法，我以為比隨地吐痰之類更可怕。照此，會不會有一天隨地吐痰被叫作“口吐曇（痰）花”，變?yōu)椤翱韧俪芍椤钡耐x詞？

水云間薦自《陜西工人日報》2019年12月30日