論海派旗袍興起中的西方因素
——基于英文報(bào)刊的圖像史分析①

談 ?。ㄖ袊嗣翊髮W(xué) 清史研究所，北京 100872）

隨著中國近代社會的變革，近代中國女裝也悄然發(fā)生了一場革命性的變化：旗袍逐漸取代了晚清的上衣下裳，成為風(fēng)靡民國的代表性女裝，因此它是服飾史、女性史、社會史等諸多領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。但既往的研究多基于中文史料，英文史料作為“西風(fēng)東漸”源流之西方文化的載體，卻始終為我們所忽略，而旗袍恰恰是一個(gè)西力東侵，西風(fēng)東漸時(shí)代中，中西文化發(fā)生碰撞與融合的典型產(chǎn)物。本文主要發(fā)掘《大陸報(bào)（the china press）》等滬上英文報(bào)紙史料，采用圖像史的方法，從物質(zhì)文化、媒體與性別等多角度加以解讀，試圖探索海派旗袍②“旗袍”定義有廣狹之分，本文的定義大體采用卞向陽《論旗袍的流行起源》（《裝飾》2003 年第11 期）的定義：“通常意義上的旗袍一般是指20 世紀(jì)民國以后的一種女裝式樣。指衣裳連屬的一件制服裝（One-piece Dress），同時(shí)，它必須全部具有或部分突出以下典型外觀表征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開衩的細(xì)節(jié)布置，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等?！钡枰f明一點(diǎn)，“衣身連袖的平面剪裁”等界定，已經(jīng)不足以涵蓋本文所探討的“改良旗袍”的歷史變化。后者定義請?jiān)斠娤挛淖?。在近代上海興起過程中西方因素具體如何發(fā)揮作用，進(jìn)而與本土文化融合。

《大陸報(bào)》由美國職業(yè)新聞人密勒創(chuàng)辦，是駐滬美僑喉舌報(bào)，以報(bào)道真實(shí)的中國為使命。該報(bào)辟有女性專版（a page for women and fashion），在當(dāng)時(shí)的東西方時(shí)尚信息交流中起到了中介的作用。該版體現(xiàn)美式新聞的專業(yè)性，文字報(bào)道多配有大量現(xiàn)場拍攝照片或繪制精美的插圖，并采用當(dāng)時(shí)報(bào)紙最先進(jìn)的圖像印刷技術(shù)，為研究提供了寶貴的第一手圖像史料。

一、旗袍源與流的圖像史：社會變遷與中西方文化的碰撞

圖1

圖2

圖3

1936 年，《大陸報(bào)》女性專版發(fā)表了一篇專論《中國女裝的演變》，對旗袍起源與演變的來龍去脈，進(jìn)行了令人信服的清晰勾勒，這有益于填補(bǔ)學(xué)界研究之闕漏。該文用五幅圖（圖1-5）描繪了中國裙裝從被傳統(tǒng)束縛的清末演變到當(dāng)代的五個(gè)不同階段：“第一幅圖是晚清的新娘和她的女仆，第二幅圖是共和國建立后解放的婦女。第三條裙子告訴我們1920 年的故事，裙子不僅在中國，在美洲和歐洲也變得更短了。第四是現(xiàn)代女性白天穿的裙子。最后，安娜梅黃小姐穿著的是超現(xiàn)代（ultra-modern）的晚裝?！盵1]下面對該文提出的這一歷史線索加以圖像史的詳細(xì)考索。

由圖1 中新娘的鳳冠霞帔，我們可以看出清代女性服裝的特點(diǎn)，即平面化的剪裁，以寬大的輪廓及繁復(fù)的裝飾來掩飾人體的結(jié)構(gòu)[1]，以此限制男性對女性身體的觀看，樹立起“非禮勿視”“存天理，滅人欲”的社會規(guī)范。清代女裝精美的面料、復(fù)雜的裝飾等皆是為了服務(wù)于服色等級制度，按照其父、夫、子等男性的社會等級身份加以詳細(xì)規(guī)定，使女性成為其家庭中男性的附屬品。而隨著西風(fēng)東漸，受到女性解放與西方服裝的影響，立體剪裁、曲線設(shè)計(jì)、簡潔裝飾被引入到了中國女裝之中，人體作為立體而非平面的結(jié)構(gòu)日益凸顯。

標(biāo)志現(xiàn)代性變革的第一個(gè)款式是短腰襖衫的出現(xiàn)[1]。清代漢族女裝的標(biāo)準(zhǔn)樣式是“上襖下裙”，上襖的腰身長至膝部，目的是將女性下體線條完全掩蓋，以暴露腰臀線條為恥，典型地體現(xiàn)出傳統(tǒng)男權(quán)社會對女性身體的束縛。辛亥革命瓦解了傳統(tǒng)社會男權(quán)意識形態(tài)的政治基礎(chǔ)，為婦女解放掃清了最大障礙，遂出現(xiàn)了短腰襖衫，如圖2 中的婦女所著上衣，長與坐齊，暴露了臀部線條。此外，圖2 女性一襲白衣白裙，摒棄了一切掩飾人體結(jié)構(gòu)的繁復(fù)裝飾，體現(xiàn)了女性“文明新裝”運(yùn)動①20 世紀(jì)初，在西方女權(quán)主義運(yùn)動與席卷中國的“新文化運(yùn)動”兩種思潮的交替影響下，中國女學(xué)生在服裝流行中掀起了一股“文明新裝”風(fēng)。所謂文明新裝，就是不戴首飾，身著樸素的衣服，下面配不帶花紋的黑色長裙。的影響。

20 年代早期出現(xiàn)的旗袍是第二個(gè)標(biāo)志性的變革，它開始打破清代服裝以遮掩身體為目的的寬大輪廓線（圖1 與圖2 中的A 型），運(yùn)用筆直輪廓線（圖3 的H 型）產(chǎn)生苗條感；過膝的長度便于行走，露出了女性纖細(xì)的雙腿，向展現(xiàn)女性身體線條美邁出了革命性的一步。值得注意的是，圖3 與圖2 中的女性為同一人，始終一襲素衣的“文明新裝”，標(biāo)志著她是一位知識女性。

在20 年代末，出現(xiàn)了第三個(gè)標(biāo)志性變革——改良旗袍②通過本文的歷史考察認(rèn)為，包銘新對改良旗袍的定義較為準(zhǔn)確：“改良旗袍，所謂‘改良’，就是將舊有的不合理的結(jié)構(gòu)改掉，使袍身更為適體和實(shí)用。改良旗袍從裁法到結(jié)構(gòu)都更加的西化?！保ò懶拢?中國旗袍[M]． 上海: 上海文化出版社，1998，21 頁）。民國早期的女裝還保留著晚清女裝的“倒大袖”（如圖2 及圖3 所示），其特點(diǎn)是衣袖與上衣是用一片布料連片剪裁而成，以掩蓋女性肩線，而圖4 中女性所著旗袍則令胸部凸顯，腰部做到幾乎貼體,“倒大袖”產(chǎn)生的標(biāo)志性腋下余褶幾近消除，短袖取代長袖，寬大開口縮緊，使得女性優(yōu)美的肩線凸顯，早期的改良旗袍已開始模仿西方立體剪裁，控制了腋下余褶（但不能完全消除，如圖6）與胸腰部放松量③改良旗袍最初用挖減多余布料的方法解決傳統(tǒng)平肩連袖剪裁產(chǎn)生的“肩下余褶”這一問題，仍采用傳統(tǒng)一片式剪裁，故而是一種模仿，胸腰余量的消除最初也采用挖剪方法。參張競瓊等，《近代旗袍的造型變革以及裁剪技術(shù)》，《紡織學(xué)報(bào)》，2012.9；圖3 的正面H 型輪廓開始向X 型輪廓（圖4）過渡。

圖4

圖5

圖6 the China Press,Sept 30,1934,p 4

此外，報(bào)道指出圖4 中的改良旗袍是沿襲了圖3的早期旗袍而來[1]。關(guān)于旗袍起源歷來有多種說法，如張愛玲的“模仿男子穿長袍說”，《良友》的“短襖與馬甲”合一說，甚至還有源自“妓女”裝束說。相比之下，《大陸報(bào)》從晚清社會與女裝形制互動的角度勾勒出的演變軌跡，亦與最早的旗袍款式源自女學(xué)生的中文相關(guān)記載相吻合，似乎更為可信。

這一時(shí)期改良旗袍進(jìn)一步發(fā)展為成熟型，《大陸報(bào)》將其定義為“現(xiàn)代中國長裙”，并以一款具有代表性的婚宴禮服（圖7）為例[2]：袖子去掉，變?yōu)榫o密貼合肩部的連肩袖；時(shí)裝畫繪者以加粗黑線強(qiáng)調(diào)胸部與腰部的完全貼體，是對著裝效果的真實(shí)摹寫，貼身效果只有通過擺脫模仿，學(xué)習(xí)立體剪裁的核心技術(shù)得以實(shí)現(xiàn)④旗袍引入立體剪裁的核心技術(shù)包括 ,省道與分片剪裁，如分片接袖、胸省、腰省等。對此的詳細(xì)研究參注4 中論文。。

圖7

圖8

圖9 the China Press Weekly,Feb16,1936,p 11

最后出現(xiàn)了《大陸報(bào)》所謂的“超現(xiàn)代”款式（如圖5），它為此選取的實(shí)例是一條出自西方設(shè)計(jì)師之手，由好萊塢華裔女影星安娜梅黃小姐⑤安娜梅黃，中文名黃柳霜，第一位好萊塢華裔女影星，在好萊塢被視為“中國娃娃” ，代表東方美女形象。做模特的長裙。筆者有幸在其他報(bào)刊中找到相應(yīng)對證補(bǔ)充關(guān)鍵信息。這條長裙是1936 年2月，黃柳霜出席為其舉辦的來滬歡迎會上所穿的晚禮服，嚴(yán)格來講并非旗袍：高立領(lǐng)、接短斗篷袖、貼身魚尾設(shè)計(jì)并采用西方先鋒的斜裁法以絲絨制作[3](如圖9)。它之所以為《大陸報(bào)》所選中，在于體現(xiàn)了“超現(xiàn)代”設(shè)計(jì)理念，最終讓女性身體的7 點(diǎn)——頸、肩、臂、胸、腰、臀、腿均得到了解放，充分展現(xiàn)女性身體的曲線美。但是，30年代它還被認(rèn)為是“極端”的裝束，尚未為中國女性普遍接受[1]?！洞箨憟?bào)》等西媒在這一完全凸顯身體曲線的“超現(xiàn)代”設(shè)計(jì)理念引入中國旗袍的過程中充當(dāng)了先鋒。《北華捷報(bào)》周刊記者專程跟隨黃柳霜在滬定制旗袍，并繪制時(shí)裝畫介紹，從中可見代表“超現(xiàn)代”的S 型曲線設(shè)計(jì)如何被引入了改良旗袍之中(圖8)[4]。

對歷史的自覺總結(jié)，對“現(xiàn)代”旗袍的提倡、以及對“超現(xiàn)代”旗袍的預(yù)言、體現(xiàn)出以《大陸報(bào)》為代表的西媒在促進(jìn)中國女性服飾“現(xiàn)代化”過程中所發(fā)揮的文化傳播作用。

二、想象的東方：作為“東方女性美學(xué)”之踐行的旗袍

相比于西方服裝技術(shù)對于旗袍之影響，西方服裝的審美理念具體如何演變?yōu)槠炫鄣脑O(shè)計(jì)理念，尚不甚明了。這一部分將論述，西方對東方女性的審美想象，在旗袍潮流興起過程中發(fā)揮了至關(guān)重要的引領(lǐng)作用。

早在1925 年，《大陸報(bào)》即發(fā)表了《中國時(shí)尚女性是齊整和女性優(yōu)雅的體現(xiàn)》一文，這篇長文如同《大陸報(bào)》“東方女裝美學(xué)”的一份綱領(lǐng)性文件，系統(tǒng)地呈現(xiàn)了西方對“東方”女性美的想象。該文認(rèn)為：“苗條”是中國女性東方美的核心特質(zhì)?！坝姓l不仰慕年輕時(shí)髦中國女性的苗條的優(yōu)雅，像漆黑檀木般光滑的秀發(fā)，象牙質(zhì)地的皮膚，有著綢緞的光澤，以及如中國詩人所形容的一切。”[5]文中認(rèn)為，中國傳統(tǒng)女裝的本質(zhì)屬性是對東方女性苗條體態(tài)的烘托：“基本的原則是，永遠(yuǎn)體現(xiàn)中國女裝的本質(zhì)屬性——“齊整”，這是當(dāng)一位中國時(shí)髦女性出現(xiàn)時(shí)人們首先想到的一個(gè)詞?！彼^“齊整”，在款式上的具體含義是“直線輪廓”：“這張剪影（圖10）的醒目之處在于顯示了中國裙子的典型特征——筆直的輪廓線條。這一季巴黎流行的筆直線條和用發(fā)夾點(diǎn)綴的圓滑發(fā)型可能難以洗脫抄襲東方的指控?！痹撐膹?qiáng)調(diào)了中國女性的圓髻發(fā)式以及高領(lǐng)對于烘托“筆直”輪廓線的意義[5]。

《大陸報(bào)》提出的這一套系統(tǒng)的“東方女性美學(xué)”，猶如中國女裝時(shí)尚的理論先聲，而日后旗袍的發(fā)展則猶如對此套美學(xué)的踐行。次年（1926），上海即舉辦了中國史上第一次時(shí)裝表演，《大陸報(bào)》發(fā)行《時(shí)裝表演增刊》。《增刊》對表演預(yù)告的關(guān)鍵詞便是“苗條”， T．K．王夫人的輪廓被視為“苗條”的典型（如圖11）。

圖10

圖11

圖12

好萊塢?？怂褂耙暤腗ovietone 利用舉行中國首次服裝表演之機(jī)，拍攝了一部中國流行時(shí)尚的預(yù)告片。影片請來的兩位模特是本次服裝表演的重量級人物。一位是表演的組織者，唐紹儀之八女唐寶玫；一位是上海著名建筑師范文照的夫人蕭寶蓮，上海社交界明星（圖13）[5]

在面對西方觀眾的影片中，不同于燙發(fā)和穿無領(lǐng)馬甲的主持人施小姐，唐寶玫和范夫人均以旗袍出鏡（圖14）。①關(guān)于本宣傳片的圖片圖14-16 皆截取自網(wǎng)絡(luò)視頻：https://v.qq.com/x/cover/5llzk1bw33rzh2v/g0159uf2x1x.html.圖15 中，唐寶玫說道：“我喜歡我的中國樣式的長頭發(fā)，可以戴花?！边呎f邊左右轉(zhuǎn)動頭部展示發(fā)型的圓滑，無意識地迎合著《齊整》一文中西方對“圓滑發(fā)髻”的審美。

圖13

圖14

圖15

從刊發(fā)的模特預(yù)告照片來看（圖16）[6]，當(dāng)時(shí)上海女裝的流行款式正處在中西古今碰撞交流的變化動蕩之中②第一張款式是分為兩截的“聯(lián)禙衫”；第二張則為無領(lǐng)款，第三張為接近傳統(tǒng)的寬大立領(lǐng)長馬甲，第四張為西式連衣裙?！@次表演以旗袍作為當(dāng)代時(shí)裝部分的代表（圖17），模特梳圓滑發(fā)髻，著一襲黑色旗袍禮服，筆直的立體輪廓線立刻從代表中國古代女裝的戲服構(gòu)成的線條雜亂的平面背景中浮出，預(yù)示著不久的未來，其將從眾多款式中脫穎而出。

圖17

圖18

1933 年，由movietone 所攝制的另一部向西方宣傳中國時(shí)尚并向中國預(yù)告流行時(shí)尚的影片，明確選擇旗袍為主題。它指明旗袍的設(shè)計(jì)理念是“直線主題”，這次宣傳片中的旗袍集成了四大“中國元素”：高立領(lǐng)、絲織面料、鑲邊與刺繡[7]。高立領(lǐng)延長垂直輪廓線。絲織面料良好的垂感能夠凸顯輪廓線。鑲邊則強(qiáng)調(diào)這一輪廓線。這些元素使得“旗袍”能夠產(chǎn)生最佳的直線效果，這是旗袍得以擊敗眾多款式的根本原因。其它流行款式例如上衣下裳外罩長短馬甲等，都因著裝層次過多淡化了輪廓線而被淘汰。無領(lǐng)上衣也因無法像高立領(lǐng)一樣使輪廓線延長到頭部而被淘汰。首次服裝表演的模特莉莉安．朱是上海一位茶葉巨頭的寡婦?！白⒁庑沱惡兔匀说男心请p同等秀麗的腳踝（圖12）?！盵8]《大陸報(bào)》這一審美觀能夠解釋改良旗袍的長度為何在20 年代末出現(xiàn)回潮：長及足踝，足踝在低開衩間若隱若現(xiàn)，如此的設(shè)計(jì)能夠最大限度展現(xiàn)“直線輪廓”，強(qiáng)調(diào)“秀麗”的足踝。

上述取自本土傳統(tǒng)的元素，被賦予了“表現(xiàn)人體”的現(xiàn)代服裝審美內(nèi)核，煥發(fā)了新的生機(jī)；再加上從西方舶來的曲線設(shè)計(jì)，改良旗袍的成熟型，無疑乃“苗條”的“立體輪廓線”的最佳表征，它們遂成為了西人眼中東方女性美的“終極語言”，在三十年代末已經(jīng)開始在滬上社交界風(fēng)靡：“下圖（圖18）為ling 夫婦在周五下午為歡迎barker 先生——受邀來上海加入主人所有的中國國家廣告經(jīng)紀(jì)公司——而在公園酒店露天天井舉行的大型歡迎茶酒會?！盵9]坐在桌子正中的barker 先生，為一桌名媛圍坐，著清一色的“成熟型”改良旗袍，配伍高跟鞋，正是《大陸報(bào)》理解的旗袍之本質(zhì)美學(xué)——“直線母題”的變現(xiàn)。

三、“適合一切場合的裙子”：作為女性

圖19

圖20

解放與主體性之身體表達(dá)的“旗袍”

《大陸報(bào)》倡導(dǎo)將旗袍作為中國女裝的主流款式，除了前述迎合西方對東方女性美的想象這一原因以外，還取決于旗袍可以作為女性解放的價(jià)值觀之身體表達(dá)?！斑m合一切場合的裙子”成為《大陸報(bào)》倡導(dǎo)旗袍的口號，這顯示了旗袍適應(yīng)了現(xiàn)代女性生活空間擴(kuò)大，參與公共活動增多的趨勢。這與《大陸報(bào)》女性專版不遺余力地引介的西方現(xiàn)代女性生活方式有一致之處，例如《大陸報(bào)》介紹的西方女性沙灘裝、網(wǎng)球裝、旅行裝等即是西方社會婦女解放趨勢的反映。事實(shí)上，《大陸報(bào)》女性版所倡導(dǎo)的不僅是旗袍，而且還倡導(dǎo)著與旗袍相關(guān)的一整套的中國“現(xiàn)代”女性生活方式。“一個(gè)中國女孩能擁有的最明智的行頭在照片中描繪出來，正如《大陸報(bào)》的衣柜座右銘，即擁有一條適用于一切場合的裙子。照片（圖19）從左至右展示了正式場合晚裝裙，雞尾酒會或用餐時(shí)穿的裙子，上街或觀眾運(yùn)動裝，午宴或喝下午茶時(shí)穿的裙子?！盵10]

1926 年，在上海租界內(nèi)的 “使館劇場”（夏令配克大戲院）舉行的中國史上的第一次女性時(shí)裝表演，對中國社會產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。《大陸報(bào)》在增刊中點(diǎn)明了時(shí)裝表演的最重要的意義在于女性突破傳統(tǒng)束縛，參與公共生活。[11]時(shí)尚給中國女性帶來了一種表達(dá)和展示自我主體的全新方式。在當(dāng)時(shí)的中國，“普遍在服裝方面表現(xiàn)出極少的個(gè)性，他們盲從一種新樣式，不考慮他們自己的地位，身材，膚色等等”[12]，而名媛階層則能夠通過自身著裝體現(xiàn)自我個(gè)性，因此她們成為上海的中國女裝流行款式創(chuàng)造的主體。這個(gè)階層受過良好的現(xiàn)代教育，富于藝術(shù)修養(yǎng)，懂英文，能夠通過西媒第一時(shí)間接受西方的時(shí)尚信息，融合到自身服裝的設(shè)計(jì)中去，并到店定制樣式。正如《北華捷報(bào)》在對首次時(shí)裝表演的報(bào)道中所說：“從前的中國不同于巴黎，由裁縫發(fā)明樣式。中國樣式的發(fā)明權(quán)由上層社會的女伶掌握，她們結(jié)婚成為家庭主婦之后繼續(xù)發(fā)明創(chuàng)造。最近十幾二十年來，這一特權(quán)不知不覺從她們手中轉(zhuǎn)移到電影演員和社交名媛手中。正如時(shí)裝表演中所見，五花八門的服裝顯示出后者（指社交名媛）豐富的原創(chuàng)性。”[12]

參加這次表演的唐瑛即是時(shí)尚名媛的代表。（圖20）在這篇報(bào)道中，中心兩張最大的照片是唐瑛和組織者唐寶玫。據(jù)說唐瑛“購回時(shí)裝，自出機(jī)杼，再著裁縫改進(jìn)，便成獨(dú)一件，永不撞衫”。[13]因此她的服裝體現(xiàn)了自己的原創(chuàng)。《大陸報(bào)》稱贊其道：“在明天和周五使館劇場舉行的時(shí)裝秀上，將裝飾一套具有原創(chuàng)藝術(shù)性的服裝，她將表演一曲由她自己創(chuàng)作的琵琶獨(dú)奏。唐小姐是體現(xiàn)了許多原創(chuàng)概念的創(chuàng)造性設(shè)計(jì)的精神領(lǐng)袖。”[8]

圖21

圖22

圖21 即是唐瑛預(yù)先展示自己設(shè)計(jì)的摩登樣式，立領(lǐng)緊身西式A 字中裙。時(shí)人評論曰：“獨(dú)有唐瑛女士者，短裳及膝，狹袖及肘，不似一般，而號為最新”[13]。唐瑛頭上的短發(fā)，腳上的包腳高跟鞋與身上的緊身中裙一樣，每一樣在當(dāng)時(shí)都足以招致“不知羞恥”的攻擊，將它們配伍在一起出現(xiàn)在媒體上，是需要很大勇氣的。一年之后，她就成立了自己的服裝公司——云裳公司。本次時(shí)裝表演預(yù)告中由唐寶玫作模特展示的最新設(shè)計(jì)——大披肩（圖22），就成為了云裳出售的原創(chuàng)款式之一。

結(jié) 語

旗袍將中國女性從傳統(tǒng)男權(quán)觀念對女性身體的束縛中解放出來，便于婦女行動，適應(yīng)了現(xiàn)代中國女性參與社會活動的需要；以旗袍為代表的時(shí)尚還賦予了中國女性一種突破傳統(tǒng)的全新的展示自我主體的方式，這一切符合婦女解放的歷史趨勢。旗袍中蘊(yùn)含的本土傳統(tǒng)服飾文化元素，被改造為現(xiàn)代價(jià)值的表征，從而煥發(fā)出新的活力，是其得以風(fēng)靡民國的根本原因。