喀什的一千零一夜

蔡無常

高臺民居沉睡千年的古老文明

我曾去過許多地方，但是沒有哪座城市像喀什這樣，讓人萬般心疼。尤其是當我站在吐曼橋上時，遠處的高臺民居就像一道時光的裂痕，見證著這座城市的繁榮與衰落，最后慢慢被時間的塵埃湮沒。

雖然時間摧毀了高臺民居，但是一千多年前，維吾爾族先民因躲避洪水而在此修建家園。那些毫無章法且隨意建造的過街樓、樓外樓、懸空樓，不僅呈現出獨特的建筑形式，更體現著維吾爾族人的勤勞和智慧。他們摒棄各種形式規(guī)則桎梏，將建筑的功能回歸生活本身，最終創(chuàng)造出獨屬于喀什的文化特色。

如果建筑是一部史書，高臺民居必然是解讀喀什的密碼，一棟棟民居建筑如同一頁頁篇章，記錄著這座城市的滄桑歲月。高臺民居就像吳哥窟那樣，以坍塌的形式展現在世人面前，那些遙遠的時光，早已鐫刻在每一塊磚石之上。盡管如此，高臺民居曾擁有眾多的土陶作坊。

制作的陶器拙樸柔美，給維吾爾族人帶來無數的財富和榮耀，由于缺少年輕人的關注和繼承，精美的土陶藝術，也漸漸成為古老文明的休止符。

走在高臺民居外圍的為民路，抬頭觀望，層層疊疊的建筑因為年久失修而坍塌破損，猶如遭到某種重創(chuàng)，彌漫著令人傷感的氣息。每當維吾爾族老人蹣跚至此，看著遍體鱗傷的家園，眼里的憂傷，似乎藏著千言萬語。

就在我離開的時候，迎面走來兩個孩子，他們仿佛與來自時光深處的，帶著閃耀的光芒古老的文明擦肩而過……那一刻，我恍然看見，沉睡的高臺民居正在慢慢蘇醒。

牛羊巴扎隱秘鄉(xiāng)野的人文勝地

一座城市最具人文氣息的地方，莫過于集市；而喀什最具人文氣息的地方，莫過于喀什大巴扎。

喀什大巴扎曾是亞洲最大的集市，極具民族特色的干果、銅器、珠寶等商品陳列于此，猶如一個絢爛的萬花筒，叫人恨不得多生出幾雙眼睛，這里看看，那里瞧瞧。然而，這些光鮮亮麗的表象，并不能探尋古絲綢貿易的傳統(tǒng)文化以及維吾爾族的生活百態(tài)。

很少有人知道，喀什西北郊外的荒地鄉(xiāng)附近，有一個濃縮了喀什人文風景的勝地。這個地方就是新疆最大的活畜交易市場——牛羊巴扎。

每逢星期天開市，牛羊巴扎總是人山人海，各家各戶將牲畜載至此處，然后拴在繩子上整齊排列，最后供買家精挑細選。如果把牛羊巴扎比作舞臺，羊永遠是主角，牛是配角，其他動物則是群眾演員。盡管擁有主角光環(huán)羊群在被繩子拴住的那一刻，似乎知道了自己的命運，不哀鳴，不反抗，任其生命終結的到來。

在當地人的意識中，要是生活拮據了，趕著羊去一趟巴扎，回家就有了；要是沒有新衣服了，趕著羊去一趟巴扎，回家也都有了。雖然如此，由于牛羊巴扎的牲畜量巨大，以至供過于求，這份靠運氣賺錢的買賣，致使很多養(yǎng)殖戶的生活仍舊非常艱苦，但他們依然懷揣著美好的希望和憧憬。

牛羊巴扎很臭，漫天塵埃，卻無法阻擋我拿起相機定格每一個瞬間，古老的原始交易和純粹的生活寫照，是我探尋這座城市的人文精神所在。或許，牛羊巴扎某天會消失，在此之前，它獨特的人文風景，卻是歷史長河中一頁輝煌的篇章。

艾提尕爾追尋溫暖之光的殿堂

在這個碎片化時代，繁多的外界信息侵占著每個人的內心，物質喂養(yǎng)著欲望的貪婪，身心凌亂無序，漸漸流失趨于信仰之路的覺知和追尋。

在喀什，艾提尕爾清真寺是信徒的精神殿堂，古爾邦節(jié)時，清真寺外圍的馬路上匍匐著密密麻麻的穆斯林信徒。這座始建于1442年的清真寺，原是征服中亞的阿拉伯大將屈底波·伊本·穆斯利姆為伊斯蘭傳教士留下的墓地，明正統(tǒng)（公元1436～1449年）年間，喀什噶爾統(tǒng)治者沙克色孜·米爾扎葬于此，其后裔便建了一座小清真寺，之后數次修繕重建，最終形成這座在中西亞地區(qū)有著極高影響力和知名度的清真寺。

如果與土耳其的藍色清真寺和伊朗的粉紅清真寺比較，艾提尕爾清真寺像一位灰姑娘。清真寺內部空曠簡潔，除了用大量綠色顏料粉刷裝飾之外，并沒有吸引眼球的地方，甚至連精美的穹頂也沒有，儼然一座無人居住的大宅院。倒是清真寺外面的艾提尕爾廣場，一群群鴿子在空中振翅掠影，發(fā)出咕咕聲，停留在喂食的人群里漫步。這樣溫暖的畫面，與清真寺外墻的暖黃色交相輝映。

關于艾提尕爾清真寺，我想了很久才明白它的意義，作為承載信仰的殿堂，在這個躁動的時代，它指引人們適當地選擇舍棄，才能獲得持久的正能量和溫暖之光。

百年茶館百年一夢，未改初心

每座城市都有一個文藝的地方，喀什雖然地處荒漠，但是百年老茶館就像荒漠上的一株鮮花，點綴著當地人的日常生活，也見證著喀什的歷史變遷。

作為喀什歷史最悠久的茶館，百年茶館就像一位精神領袖，有著特殊的意義和地位，盡管至今仍禁止維吾爾族婦女入內。沿著窄窄的樓梯走上二樓，里面有幾個矮炕，鋪著氈毯，人們在此圍坐喝茶。陽臺放著數張小桌，三五好友淺談歡飲，看著熙攘的人群，頗能感受到文藝范兒十足的西域時光。

白天的時候，維吾爾族老人大多聚集于此，或是喝茶發(fā)呆，或是高談闊論。雖然他們年逾古稀，但大多身懷絕技，常常拿著熱瓦普、冬不拉等民族樂器演奏。三三兩兩的游客與老人們聚集在一起，即使語言不通，一個微笑或是一個眼神，便能讀懂彼此的尊重。正因如此，越來越多的游人來到茶館探幽，而茶館自身的精神價值，開始慢慢成為閃亮的旅游名片。

與其他地區(qū)或濃或淡的茶不同，喀什的茶是古絲綢的舶來品，將茶葉與西方的香料進行配比，改良成更適宜當地人飲用的茶。百年老茶館的清茶是當地人最傳統(tǒng)實惠的選擇，游人多會選擇價格稍貴的添加藏紅花、丁香、豆蔻、蜂蜜的藥茶，或是花茶和水果茶。

茶雖不能果腹，卻能創(chuàng)造出不同的生活方式和態(tài)度。百年老茶館的意義，不僅是讓游人了解當地人的生活，同時也是尋找茶文化賦予這座城市的文藝時光。

喀什噶爾古城一份永遠珍貴的禮物

我不知道該如何表述我對喀什噶爾古城的喜愛，我唯一知道的，是這座城，沉淀在記憶深處，我來過，便再也不曾遠離。這座是與摩洛哥馬拉喀什宛如雙胞胎的古城，兩者都有層層疊疊的建筑、迷宮式的街巷以及充滿西域風情的手工藝品，行走其間，目之所及，如同置身《一千零一夜》的故事里。

隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，古城的店鋪日漸增多，大家和諧共存，不僅沒有濃重的商業(yè)氣息，反而彌漫著令人著迷的民族氣韻。讓人遺憾的是，喀什噶爾古城也許因為路途遙遠，始終沒有獲得大家的青睞和喜歡，仿佛是一顆遺棄在荒漠里的寶石。

我喜歡避開喧囂的人群，走進古城縱橫交錯的巷子里，尋覓散落的歷史遺跡和遙遠的古老時光，那些墻檐下的斑駁光影，如同人們念誦經文的呢喃。

我發(fā)現，古城好似一座巨型游樂園，孩子特別多，視線里永遠閃爍著嬌小的身影。當我走到某條巷子時，看見一位身著小西裝的男孩，右手扶著門把，眼里流淌著淡淡的憂傷。

我說：“你穿小西裝去表演嗎？”

他說：“哥哥明天結婚，今晚要彩排。他之后要去很遠的地方工作，以后我們很難見面了。我想早點來看看他。我在等他開門?！?p>

我說：“可以拍一張你的照片嗎？”

他說：“可以的?！?/p>

我說：“謝謝你。你是喀什送給我最好的禮物。”

很多年前，電影《追風箏的人》因為阿富汗戰(zhàn)亂而在喀什噶爾古城拍攝，熟悉這部電影的人都知道，電影里有很多孩子，他們就像一只只歡快的春燕，飛翔在古城的街角巷陌。我想，更多的人還知道，新疆長期被誤解和偏見的塵埃掩埋，并由此被貼上許多莫須有的標簽，但那個小男孩讓我明白，人對遙遠的事物總是充滿好奇和誤解，卻又在臨近時，因為它的單純和美麗啞口無言。

喀什噶爾古城沒有風箏，但是有千千萬萬的孩子，他們的夢想早已飄蕩在空中，讓每一個踏上這片土地的人，看見了溫暖的光——“為你，千千萬萬遍?！?p>