論民國旗袍的演變與承襲

劉雪夢 計愷豪 洪泓

摘要：作為中國傳統(tǒng)女性服飾代表之一的旗袍，其演變與承襲經(jīng)歷了一個相當漫長的過程，民國旗袍更是達到了旗袍的頂峰，是中國悠久服飾文化絢爛的表現(xiàn)形式之一。本文通過民國旗袍發(fā)展歷史的研究與分析，解讀中國女性審美的趨向。

關(guān)鍵詞：民國旗袍;女性審美;審美趨向;演變與承襲

0 引言

民國旗袍是中國傳統(tǒng)女性服飾中的一顆璀璨明珠，是最能體現(xiàn)女性身材曲線美和魅力的服裝之一。民國旗袍極具含蓄的東方式的美，美得安靜，美得優(yōu)雅，美得知性，美得夢幻，美得讓人陶醉。在百年的發(fā)展歷史中，其因為社會制度、生活方式、審美文化等的不斷改變而進行調(diào)整，最終在民國時期達到趨近完善的地步，之后的旗袍也大多沿襲民國旗袍的基本款式。對民國旗袍的發(fā)展史進行解讀，我們可以窺見那些時代的女性審美，這有利于我們深入了解旗袍歷史，對我們研究現(xiàn)代女性審美趨向有極大的幫助。

1 民國旗袍的起源

1.1 游牧騎射下的旗袍

民國旗袍最早起源于清代滿族婦女所穿的袍服[1]，袍服歷史悠久，早在先秦時期就已經(jīng)出現(xiàn)，并且在東漢時期成為正式的服裝。那時不同地區(qū)的袍服也有所不同，早期中原地區(qū)人們常穿的袍服衣寬且長，袖肥且闊，于袖口處收縮，大袖翩翩;而流行于北方少數(shù)民族地區(qū)的袍服則恰恰相反，一般為圓領(lǐng)、窄袖，緊身合體[2]。隨著兩地文化的交融，北方少數(shù)民族地區(qū)的袍服漸漸被中原地區(qū)的漢族人所接受。

由于滿族人在1644年入關(guān)以前以游牧、漁獵為生，所以早期的旗袍樣式簡單。其最明顯的特征就是袖口窄小，因為袖頭形狀與馬蹄十分類似，所以又被稱為“馬蹄袖”。此外，初期的旗袍四面都開衩，便于騎馬。

那時漢族女子的服飾普遍為上衣下裳的兩截衣裳，與滿族人的袍有極大的區(qū)別，這是兩地不同的生活方式造成的。若旗袍款式過于復(fù)雜煩瑣，將不便于滿族人游牧、漁獵、騎射。此時的旗袍更多地將重心放在實用性上，以適應(yīng)滿族人游牧狩獵的生活生產(chǎn)習(xí)慣，因此那時候的旗袍款式粗獷且簡單，只是材質(zhì)與厚度上有所區(qū)別。男女老少穿著大同小異，女性本身特有的美尚未在早期粗獷簡單的旗袍中表現(xiàn)出來。滿族女性受當時生產(chǎn)生活方式的影響與制約，其審美需求也主要停留在追求實用性、舒適性、便捷性上。

1.2 滿漢文化融合后的旗袍

1644年，滿清入關(guān)，開始掌握全國政權(quán)，滿族人的生活方式由游牧狩獵轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定的農(nóng)耕，又因為滿漢文化的不斷交流與相互影響，旗袍的樣式悄然發(fā)生變化。原先的圓領(lǐng)和較低的立領(lǐng)轉(zhuǎn)變?yōu)檩^高的立領(lǐng)，四面開衩變?yōu)閮擅骈_衩或者不開衩，就連一向緊窄的袖口也變得寬松起來[3]。旗袍不僅款式發(fā)生了變化，材質(zhì)也發(fā)生了極大的改變，逐漸從以前厚重而耐磨的毛皮轉(zhuǎn)變?yōu)檩p便且舒適的棉布綢緞;不僅如此，在用色上，由自然淡雅轉(zhuǎn)變?yōu)楣怩r亮麗;在裝飾上，也由紋飾簡潔轉(zhuǎn)變?yōu)榫毴A美。到了清朝末年，旗袍的風(fēng)格已經(jīng)從最初追求實用的簡潔美轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笱b飾的華美[4]。

旗袍的演變反映出女性在社會生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變后相應(yīng)地改變了審美需求，她們開始逐步挖掘旗袍這一服飾更多美的可能性，為此，她們吸收漢族工藝，對旗袍的款式進行了一次大膽的革新。華美、繁復(fù)、多樣化成為這一時期女性審美的主旋律，但此時的“美”只存在于服飾裝飾層面，與人身體的關(guān)系不大，革新后的旗袍仍沒有將女性那種區(qū)別于男性的柔美展現(xiàn)出來。此時的旗袍更多用于彰顯身份地位，而女性特有的曲線美仍完全包裹于衣料之下，旗袍外并沒有太多形體上的差別。

2 民國旗袍的發(fā)展

2.1 民國旗袍的萌芽階段

1840年以后，西洋文化席卷而來，沿海許多與西方國家有交流的城市，服飾發(fā)生了潛在的變革[5]。20世紀初期的十多年里，由于受到西洋文化的沖擊，中國人的生活方式和服裝觀念進入了新舊交替的時期，選擇穿著旗袍的人大大減少，旗袍在民間也受到了冷遇。此時的旗袍，在樣式上受到崇尚自然的社會風(fēng)氣的影響，得到了簡化，袖口繼續(xù)收緊并且縮短至露出手腕，袍身長度縮短至腳踝處;裝飾上刪繁就簡，減少了繁復(fù)圖案的使用，趨于簡潔明了;用色也變得淡雅，旗袍整體風(fēng)格趨于簡約素雅，醞釀出一種“去繁就簡”的審美風(fēng)尚[6]。

2.2 民國旗袍的初興階段

民國初期，國家飽受戰(zhàn)亂之苦，百姓們生活在水深火熱之中，因此滿腔熱血的年輕人選擇反抗，發(fā)起了“五四運動”“新文化運動”等革命活動，這些以青年為主體的革命使當時的女性開尋求思想的解放和權(quán)利的平等。旗袍在這一時期的流行，一方面受到了西方審美文化的影響，20年代初期的西方國家，女性極力主張凸顯流線體型，這種審美趨向刺激和啟發(fā)了當時的民國女性，掀起了去舊革新之風(fēng)[7]。旗袍流行起來的另一方面的原因，便是當時思想解放的女子們爭女權(quán)、爭平等。漢代以來，漢族女子普遍以上衣下裳的兩截衣裳為日常服飾，而袍服只有男性穿著。民國初期，女子為了追求思想獨立和兩性平等，便效仿男子穿長袍，因此這時期的旗袍整體上呈現(xiàn)出一種男性化的趨向。

此時的旗袍更像是一個承載物，承載著幾千年來飽受壓迫、飽受歧視的女性們的吶喊。它仿佛成為女性手中一把鋒利的刀，要將男尊女卑、女子無才便是德等舊思想通通劈開。女性們紛紛穿上旗袍，這為之后旗袍進入全盛階段奠定了堅實的群眾基礎(chǔ)。因為效仿男子穿長袍，所以此時的旗袍并沒有太多女性化的修飾，比起外在的服飾美，它更偏向于反映女性們的思想解放，這是旗袍發(fā)展史乃至整個中國服飾發(fā)展史上濃墨重彩的一筆。我們不能僅僅滿足于將服飾作為一種生活的必需品，人的身體就像是一張白紙，我們要在上面“畫出”我們的思想、我們的個性，要突出我們每一個人不同于其他個體的地方，而服飾正是那只畫筆，勾勒出色彩斑斕的人們。女性將兩性平等的期望注入旗袍，賦予其新的生命力，這成為民國初期旗袍男性化趨向的根源。

2.3 民國旗袍的興盛階段

20世紀30—40年代是民國旗袍的全盛時代，這一時期的旗袍出現(xiàn)了前后身片明顯的省道、腋下開刀等處理余缺的結(jié)構(gòu)，在身片的處理上大量采用西式造型的方法，使旗袍更加稱身合體，并顯現(xiàn)出女性特有的曲線美，迎合了1930年代女性開放的服飾衣著觀念與審美，最終形成民國新式旗袍，中國女性服裝中又多了一顆璀璨的明珠。

這個時期的女性可以根據(jù)自己的個人喜好與審美特色，自由多變地選擇旗袍搭配。因此，旗袍以其巨大的包容性與廣闊的外延性，被不同年齡、不同職業(yè)、不同社會地位的女性所喜愛。學(xué)生能穿出青春活力，工人能穿出勤勞樸實，貴婦名媛能穿出優(yōu)雅高貴等等[8]。30年代起，旗袍幾乎成為中國女性的標準服裝，學(xué)生、工人、貴婦名媛等無不穿著，在各種場合盡情展示著屬于她們的風(fēng)姿。不僅如此，連一大批當紅電影明星也對旗袍情有獨鐘，在銀幕上下演繹著旗袍的萬種風(fēng)情，如影后胡蝶，民國四大美女中的阮玲玉、周璇，華裔女星黃柳霜等。主流化、多元化、個性化是這個時期旗袍的主基調(diào)，民國旗袍成為當時中國女性皆穿的日常生活服裝，每一件旗袍都蘊含著每一個女性對美的思考。

2.4 民國旗袍的全盛階段

1939年左右，裝袖和肩縫的出現(xiàn)使旗袍變得更加合體。人們?yōu)榱俗屨宫F(xiàn)出的女性曲線更加性感，開始運用胸省和肩省，這是近代中國女性服飾的一次飛躍。此時的旗袍已經(jīng)不再像過去那樣，只注重表現(xiàn)服飾外在的華美，轉(zhuǎn)而開始注重表現(xiàn)女性本身特有的曲線美，更加大膽地將女性特有的胸、腰、臀的曲線展現(xiàn)出來，以一種含蓄委婉的方式體現(xiàn)中國女性端莊典雅的氣質(zhì)。這時的旗袍仿佛一只無形的大手，將女性從厚重包裹下的臃腫浮華中拉出來，女性的服飾變得輕便自然、簡練自由。相比于從前，這時期的女性審美思想更加開放，這反映出當時的女性已經(jīng)開始通過服裝展現(xiàn)自己特有的身體美，毫無疑問，這是女性更加自信的表現(xiàn)。美麗的衣服被設(shè)計出來，不是為了這件衣服本身，而是為了穿上這件衣服的人。

20世紀40年代后期，新服裝、新樣式層出不窮，風(fēng)格更加多樣化，女性服裝也變得更加嬌艷美麗。在這種風(fēng)潮的影響下，女性追求個性、展現(xiàn)自我的特質(zhì)得以快速發(fā)展，在旗袍外穿上大衣，再配上時尚的燙發(fā)、絲襪、絲巾、高跟鞋、帽子、皮包等，是當時最時髦的女子的裝扮。西洋文化與本土文化的交流融合進一步凸顯出了旗袍自身強大的多元化表現(xiàn)力與包容力，同時也為中國女性更加獨特、更加個性、更加時尚的著裝追求提供了更為廣闊的選擇范圍，體現(xiàn)出了那時期中國女性對審美的個性化需求與獨特思考，也標志著民國旗袍已進入全盛階段。

2.5 民國旗袍的衰敗階段

抗戰(zhàn)期間，由于時局動蕩、物質(zhì)匱乏，旗袍逐漸回歸于輕便簡潔，相對于30年代的華麗精美，整體風(fēng)格趨于質(zhì)樸，剪裁也開始偏向?qū)捤?，裝飾形制實行減法，為了降低用料成本而減少了許多繁復(fù)圖案的使用，并且降低了領(lǐng)口的高度，袖子的長度也有所縮短。短旗袍、無袖長旗袍曾流行一時，但此時的旗袍融合了許多西洋文化的流行元素，拉鏈、墊肩、暗紐、按扣等小配件的大量使用，進一步呈現(xiàn)出現(xiàn)代旗袍便捷化、簡單化的特點。

2.6 民國旗袍的淡出階段

抗戰(zhàn)勝利后，社會的主旋律是生產(chǎn)與建設(shè)，民國旗袍在這樣的氛圍下顯得格格不入。女性穿著旗袍不便于勞動，再加上之后旗袍作為“四舊”之一被批斗，旗袍的發(fā)展陷入停滯，最終失去了30—40年代的主流地位，穿著它的人也大幅度減少，旗袍最終淡出了人們的日常生活。

3 民國旗袍的承襲——現(xiàn)代旗袍

現(xiàn)代旗袍繼承了民國旗袍的基本樣式，但根據(jù)時代的變化進行了相應(yīng)的創(chuàng)新，不再拘泥于傳統(tǒng)樣式，露肩、露臍、露腿、露胸等樣式的旗袍也被眾多時尚女性所追捧，凸顯了中國女性開放化、個性化、時尚化的審美追求。近幾年，許多服裝設(shè)計師為了讓旗袍更好地適應(yīng)現(xiàn)代社會而設(shè)計了很多新式旗袍[9]，以迎合現(xiàn)代女性國際化、時尚化、現(xiàn)代化的審美趨勢。這些新式的現(xiàn)代旗袍在承襲民國旗袍的同時，與現(xiàn)代生活相結(jié)合，更加符合現(xiàn)代人的審美趣味，并慢慢地重新走進人們的日常生活[10]。

4 結(jié)語

民國旗袍在演變與承襲的過程中，反映出人與服飾關(guān)系的變化，也反映出女性審美的趨向。它源于滿族傳統(tǒng)袍服，又受到西方文化與服飾風(fēng)格的影響，最終形成民國旗袍，而承襲民國旗袍的現(xiàn)代旗袍如今也展現(xiàn)出越來越大的影響力。這段民國旗袍發(fā)展史充分體現(xiàn)出了中國女性追求實用化、簡約化、多元化、個性化、國際化、時尚化、現(xiàn)代化的審美需求與審美變化。

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[10] 成方中，蔣暉.“少即是多”理念對現(xiàn)代設(shè)計的影響[J].美術(shù)教育研究，2019（21）：76-77.

作者簡介：劉雪夢（2000—），女，江蘇徐州人，本科在讀，研究方向：環(huán)境設(shè)計（城市景觀設(shè)計）。

計愷豪（2000—），男，江蘇鹽城人，本科在讀，研究方向：機械電子工程。

洪泓（1971—），女，江西九江人，碩士，講師，研究方向：環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)。