柏林不冷

一

12月的柏林，凜冽的寒風(fēng)穿透了冬裝，在我的皮膚上猛刷存在感。我只好鉆進巴黎廣場旁的一間商店里買來一條圍巾，在脖子上裹了一圈，讓剩余的圍巾頭擋在胸前，再把大衣從圍巾外扣緊，這才感覺到安妥。

是的，您沒看錯，柏林有個巴黎廣場。它與菩提樹下大街共同構(gòu)成了柏林市最為繁華的東西軸線，這條黃金軸線的起點是著名的勃蘭登堡門。來柏林的人沒有不到勃蘭登堡門走走的，它是柏林的標(biāo)志。尤其醒目的是門頂上的那組雕像，肅穆莊嚴(yán)卻極富動感，主角是古希臘神話中的勝利女神，她微張起巨大的雙翅，駕著由四匹戰(zhàn)馬牽引狂奔的戰(zhàn)車，右手高舉神圣的權(quán)杖，君臨天下，勢不可擋。

剛才說到的巴黎廣場，就在勃蘭登堡門正前方，也是為紀(jì)念普魯士征服巴黎而建造的。

二

勃蘭登堡門之所以游人如織，原因當(dāng)然不會全在這一座門、一組雕塑，更不在大都市千篇一律的商業(yè)。

從門內(nèi)往東直行兩公里左右，兩條小河蜿蜒交匯，合圍著一組體量龐大的巴洛克式古典建筑群，這是赫赫有名的柏林博物館島，包括德國歷史博物館在內(nèi)的一批博物館集結(jié)于此，臨水而建的柏林大教堂氣勢宏大，與博物館群成為和諧的鄰居。只可惜安排的時間太短，我們只參觀了其中的佩加蒙博物館，這個博物館展出的文物都不是來自德國本土，而是來自古希臘、古羅馬以及今天的伊拉克到土耳其一帶。

有一個現(xiàn)象值得對比研究，歐美的博物館，常常館藏著大量非本土的珍貴文物，如世界著名的英國大英博物館、法國盧浮宮、美國大都會博物館，是地地道道的“世界博物館”，文物都是來自全球各個角落，幾大文明古國是文物最大的輸出地。相反，我走過國內(nèi)許多省市的各類博物館，展陳中本土文物是絕對的主力，這是否也體現(xiàn)了海盜文化和農(nóng)耕文化的區(qū)別？

佩加蒙博物館中一座高大的城樓深深地震撼了我，據(jù)說這是用出土的建材一比一還原的巴比倫城樓。早在距今約三千年前，巴比倫人已經(jīng)學(xué)會用華麗的類似瓷磚的材料拼成巨大的圖案裝飾城門，還有許多數(shù)噸重的石雕，著實讓人驚嘆。這些穿越千年卻又沉睡不語的神奇文物，讓我們得以展開想象的翅膀，窺見一個雄邁與奢華相伴，宗教與藝術(shù)共榮的非凡王朝。

三

再往前走就到了馬克思恩格斯廣場。這是一個簡樸的廣場，樹木、草地和塑像構(gòu)成了廣場的全部。主塑像是《共產(chǎn)黨宣言》的兩位作者，全球社會主義運動的導(dǎo)師。這是一座高大的銅雕，馬克思端坐著，恩格斯則站立在馬克思的左后方，他們都以深邃的目光凝視著遠(yuǎn)方。

我想，那個遠(yuǎn)方一定叫未來。他們堅定的眼神仿佛在告訴每一個來到這里的人，可以預(yù)見，他們所共同創(chuàng)立的共產(chǎn)主義學(xué)說將會被許許多多人奉為信仰，從而深深地影響人類發(fā)展的走向，影響世界的格局。

肅立在銅像面前，思緒萬千。不知兩位導(dǎo)師可曾想到，他們最為廣大的信仰者不在英德、不在歐洲，而在萬里之外的東方。

1922年6月，24歲的周恩來等人在法國巴黎成立了“旅歐中國少年共產(chǎn)黨”，后又在柏林成立了“中國共產(chǎn)黨旅歐總支部”。而同年9月，迫切要求加入共產(chǎn)黨的朱德，在被陳獨秀婉言拒絕之后，毅然放棄了待遇優(yōu)厚的滇軍旅長職位，遠(yuǎn)渡重洋前往德國尋找真理。正是在柏林，他找到了周恩來，后經(jīng)張申府和周恩來介紹，加入了中國共產(chǎn)黨，夙愿得償。

兩位巨人的握手，已是將近100年前的事了。

與稍后加入的鄧小平一起，他們都成了馬恩學(xué)說最堅定的信仰者，更為可貴的是，他們同時也是馬克思主義中國化的勇敢探索者。我想，唯有能夠把這兩個方面有機結(jié)合的人，才能真正成為中國大地共產(chǎn)主義的燎原星火，歷盡萬難不改初心，最終成為新中國的締造者。

這個政治色彩濃重的城市廣場是20世紀(jì)80年代在東德一側(cè)建起的，而1990年德國統(tǒng)一之后，依然得以保留下來，任由不同文化背景的人們前來瞻仰膜拜，我們應(yīng)該敬佩德國人對不同文化的包容胸懷。我想，在極其崇尚哲學(xué)思辨的德國，作為對社會變革產(chǎn)生如此巨大影響的哲學(xué)家和社會學(xué)家的馬恩能夠獲得歷史的這一份敬重，是符合邏輯的。

四

在勃蘭登堡門的正西邊，是蒂爾加藤大道，大道的兩側(cè)是可以用“廣闊無垠”來形容的蒂爾加藤公園，森林和草地是這個公園的無可爭議的主人。在森林芳草與鋼筋水泥的接合線上，距離勃蘭登堡門西北不到一公里的地方，一座哥特式古典建筑特別醒目，這就是聲名顯赫的德國國會大廈，也稱“帝國國會大廈”。

這座建于1884年的龐大建筑，承載過德意志民族無限美好的共和夢想，也見證了納粹崛起、共和破滅到山河破碎、破鏡重圓的風(fēng)雨滄桑，它的一磚一瓦都寫滿了短短一百多年間德意志民族興衰沉浮的故事。

說它聲名顯赫，是因為它不止一次被歷史教科書提到。1933年的“國會縱火案”，成為希特勒清洗德國共產(chǎn)黨的借口，大半個世紀(jì)后的今天，縱火案的真相依然是一團迷云，史學(xué)家們眾說紛紜。而由希特勒發(fā)動的第二次世界大戰(zhàn)，波瀾壯闊的歐洲戰(zhàn)場最終則以蘇聯(lián)紅軍攻克這一座大廈落子收官。

1945年1月，戰(zhàn)略大反攻的蘇聯(lián)紅軍攻入德國本土，4月下旬，由戰(zhàn)神朱可夫指揮的蘇軍發(fā)起了對柏林納粹的最后總攻。在付出巨大的犧牲之后，蘇軍推進到柏林市中心的國會大廈以及總理府一帶，勝負(fù)大局已無懸念，拿下國會大廈就等于給“二戰(zhàn)”歐洲戰(zhàn)場畫上句號。但這個句號并非唾手可成，據(jù)守大廈的是1500多名精銳的納粹“御林軍”，他們拒不投降，殊死頑抗。進攻的坦克被“鐵拳”火箭筒一一擊毀，沖鋒的士兵被德軍的火力網(wǎng)無情射殺。蘇軍調(diào)來重炮對準(zhǔn)大廈平射，轟開了幾個口子，蘇軍蜂擁而入，與樓內(nèi)的德軍展開逐層爭奪。

佇立在國會大廈前的大草坪上，我仿佛聽到了戰(zhàn)神的怒吼和槍炮的呼嘯，看到了一個一個年輕的軀體從我的身邊閃過，有的仆倒在突擊的路上，有的繼續(xù)大步向前，大地一片殷紅。

今天，和平時代的人喜歡到銀幕或屏幕上去感受戰(zhàn)爭的殘酷與血腥，我想，都不過是尋找刺激而已。比起真正的戰(zhàn)場，無論多么逼真的大片，感受都是膚淺的。

終究只是螳臂當(dāng)車，歷史的結(jié)果早已注定。4月30日，完全絕望的戰(zhàn)爭狂人希特勒自殺身亡，同日，激戰(zhàn)到晚上9點多，蘇軍的紅旗在國會大廈頂上飄揚。占領(lǐng)了國會大廈的蘇軍紛紛在顯眼的墻壁上信手涂鴉留言，之后進入大廈的美、英、法軍人也效仿蘇軍，加入涂鴉的狂歡。

戰(zhàn)爭結(jié)束了，數(shù)以千萬計的人失去了生命，而能在此涂鴉的都是渡盡劫波的幸存者！還有什么比活著更值得慶幸的呢？這樣的狂歡一定是發(fā)自靈魂的宣泄。

五

1945年4月的柏林，我猜想那一定是一個花開花落的季節(jié)。無數(shù)的花，開得是那么熱烈，落得是那么決然，以至于枝頭花團錦簇，大地滿是落英，連天上都鋪滿了彩霞。

許許多多年輕的生命如同遍地的花瓣，回歸到了泥土里，悄無聲息。后世的人無法一一記下他們的姓名，更無法一一記取他們的顏容，于是給了他們一個稱呼——烈士。

今天的柏林，依然保留有多處蘇聯(lián)紅軍烈士墓園及紀(jì)念碑，而且規(guī)模很大。其中一處就在勃蘭登堡門外的蒂爾加藤大道旁，取名“蘇聯(lián)紅軍紀(jì)念碑”，又稱“蘇聯(lián)紅軍攻克柏林紀(jì)念碑”，與勃蘭登堡門和國會大廈呈三足鼎立之勢，三者之間的距離都不過一千來米。不知是有意還是無意，紀(jì)念碑的造型竟與勃蘭登堡門有幾分貌似，當(dāng)然中間高高的主碑上，站立的不是勝利女神，而是一個全副武裝的蘇軍戰(zhàn)士，身著披風(fēng)，向前邁出堅定的步伐，他的左手稍稍抬起，掌心朝下，仿佛輕撫倒下的戰(zhàn)友。碑前的小廣場上，當(dāng)年使用過的蘇式坦克和大炮分列兩側(cè)，中軸線上有一個黑色大理石平臺，上有一塊銅制的牌，鑄著幾行字，全是看不懂的俄文。

一束菊花平放在平臺上，花還相當(dāng)新鮮，說明剛有人來此憑吊過。

類似這樣體現(xiàn)占領(lǐng)者姿態(tài)的紀(jì)念碑在柏林并非鮮見，我們一行每一個人都由衷地感佩德國政府和日耳曼民族直面歷史的勇氣與擔(dān)當(dāng)。

在德國期間，我接觸到的德國人士，在談起納粹統(tǒng)治時期時，無不用“黑暗”“恐怖”這樣的詞語來形容，他們對“二戰(zhàn)”期間德國給世界造成的災(zāi)難感到深深的羞愧。

為了不讓這樣的黑暗歷史重演，德國的法律對“納粹”的抬頭保持十二分的警惕，擅自使用“納粹”的標(biāo)識是有可能被判有罪的。

六

如果說“蘇聯(lián)紅軍攻克柏林紀(jì)念碑”的存在已經(jīng)讓我們感嘆和佩服，那么，“二戰(zhàn)死難猶太人紀(jì)念碑”則讓我們徹底地震撼了。

從勃蘭登堡門往南不到一公里處，一組數(shù)量龐大的水泥方塊占據(jù)了三四個足球場的面積，這就是“二戰(zhàn)死難猶太人紀(jì)念碑”。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，這些水泥方塊像無數(shù)裸露的棺木排列在一起。眾多的水泥方塊高低起伏，有如大海里的波濤，每一個個體都是那么無助，身不由己。碑林沒有圍墻，走進其中，頓感陰氣逼人，我想象著每一個沉重的水泥方塊里面都擁擠著無數(shù)猶太人的冤魂，這些冤魂無時無刻不在無聲地哭訴。

我又想起了法蘭克福議會教堂旁那座被繩索緊綁而痛苦扭曲的猶太人石雕，我又想到了日記永遠(yuǎn)停留在15歲的猶太女孩安娜，我更想到了1970年12月7日西德總理勃蘭特的“華沙之跪”。“二戰(zhàn)死難猶太人紀(jì)念碑”所處的是柏林市中心寸土寸金的寶地，這里是當(dāng)年“納粹”宣傳部大樓的所在之處，德國人在此用近乎夸張的大手筆，建起這樣一座紀(jì)念園，安放570萬“二戰(zhàn)”中死難的猶太人的冤魂，何嘗不是安放自己不安的靈魂？

一個能夠拷問自己靈魂的民族，一個善于反思而時時自警、自省、自勵的民族，怎能不是一個偉大的民族？

勃蘭登堡門還是柏林墻界線的標(biāo)志點，德國分裂時期，門內(nèi)屬于東德，門外十多米就是西德。1989年11月9日，柏林墻被推倒，1990年10月3日，德國重新統(tǒng)一。這樣的結(jié)局恐怕與這個民族的反思精神和自警、自省、自勵的能力也是大有關(guān)系的。

“黯淡了刀光劍影，遠(yuǎn)去了鼓角爭鳴”，凜冽的風(fēng)依然在吹，勃蘭登堡門這位兩百多歲的老人靜靜地立在德意志歷史的瞭望臺上，回望過去，眺望未來。

歷史的風(fēng)煙終會散去，留給后人的那些刻骨銘心的痛，但愿都能化作同樣刻骨銘心的思考，勿使“后人而復(fù)哀后人”的悲劇成為無盡的循環(huán)。

但愿德意志能始終保持今天這樣的堅守。

◇羅云貴

柳州工學(xué)院黨委書記，廣西作家協(xié)會會員。