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    豬油三味

    2019-12-03 07:46:20凌子
    蘇州雜志 2019年5期
    關(guān)鍵詞:板油油香碗口

    凌子

    鄉(xiāng)間稱豬油為葷油,熬好的豬油貯于瓷罐中,凝為玉脂,芳香蘊藉而飽滿。

    這罐葷油,注定成為孩子們的渴望與夢寐。好多次,偷偷掀開罐蓋,深呼吸,聞一下油香,口水在喉嚨間咕嚕打轉(zhuǎn)。

    計劃經(jīng)濟年代,一切限量。豬肉憑票供應(yīng),在農(nóng)村非得過年過節(jié)辦喜事才能吃上。日常,退而求其次,熬豬油,吃豬油渣。這般伎倆,農(nóng)家主婦基本都用過。一來搪塞了孩子的饞嘴,二來相對價廉物美還特下飯。

    物以稀為貴。那時的豬難得吃上精飼料,更別說顆粒飼料了,一天到晚爬木欄拱石槽,尖嘴猴腮,一年也長不了多少肉,別說長膘了。因而,買肉要買膘肥的,肥肉那個香甜,如煎餅烙在鐵板上滋滋作響,撲鼻的油香隨之四溢。

    上好的豬油,由“板油”熬成。板油附著在豬腔內(nèi)壁肋骨部,光滑,純粹,厚實,成片。小時看生產(chǎn)隊殺年豬,開膛破肚,掏出內(nèi)臟,接著就是手撕板油,左一下右一下,唰唰兩下,清脆悅耳。兩大爿亮旺旺的板油,冷風一吹,成“凝脂”,白中泛黃,光潔無比。手指按在油膜上,柔軟而富彈性。板油切成丁,糖腌制,細膩,精致,通常用作糕點配料,尤其在特色時令糕點中,如海棠糕、酒釀餅,起到非同尋常的點化作用。“肥鮮”可能是五味之外最溫暖也最曖昧的“第六滋味”。

    板油熬油,方便。切塊,水煮,可略放黃酒、食鹽去腥、調(diào)味。煮熟,水漸干,油漸出,改用文火細烤,同時用飯鏟壓榨板油丁,直至油盡渣出。這過程鄉(xiāng)人形象地稱之為“逼油”,逼干了油的油渣,如果不苛刻,那將是又一道上好的菜肴。恰到好處“逼”成的油渣,金黃,噴香,脆而筋道,可以直接當零食吃。當年孩子們守候在油鍋邊,盼著就是這一刻這一口。當然,只能分得數(shù)小塊。如今,餐飲泛溢鄉(xiāng)愁,豬油渣重返舌尖,首選食材源還是板油。前些年,吾邑一私人收藏家,收藏方面獨具一格,美食方面也別開生面——在小鎮(zhèn)某餐館特別定制了一款豬油渣暖鍋,作料是酸白菜絲、山芋粉條、豬油渣。冬日里,吃得朋友們呼啦啦一片叫好聲。

    次一等的是網(wǎng)油熬油。網(wǎng)油為腸系物,網(wǎng)狀經(jīng)絡(luò),薄而廣,幫襯在豬腹部。主網(wǎng)油也是成片,但經(jīng)不起用力撕。撕得完整的網(wǎng)油,堪稱“玉鏤衣”。網(wǎng)油纖薄,不經(jīng)“逼”,一逼就成枯黃的干稻草。因而,千萬別把吃豬油渣的夢想寄托在網(wǎng)油上。但,網(wǎng)油熬出的油不一般香。借用時髦科技語,是不是含不飽和脂肪酸比較多。網(wǎng)油的經(jīng)典吃法,還在于不熬油直接做菜,主要是炒菜。急火快煸的“小炒”,最宜網(wǎng)油打先鋒,既出油香,又兼作肉食“肉絲”,與菜肴(主要是蔬菜)渾為一體,相得益彰。

    第三等豬油由肥肉熬成。而今菜市場上大量的豬肥膘都被小食館熬成大鍋的豬油供日常使用。去皮割瘦,剩下手指寬的肥肉層就作了熬豬油的大宗食材。肥膘不緊實,不經(jīng)熬,不“逼”不出油,而一“逼”即酥松,“逼”急了則成焦渣。肥膘熬成的葷油,品質(zhì)自然不能與前兩者比,其油渣也是等而下之,乏嚼勁,更無鮮香味。當年肥肉可貴,基本不用來熬油;偶然熬了,油渣也寥寥無幾。鄉(xiāng)下孩子吃得最多的是“碗口油”。那是肉菜衍生品,肉煮了或燉了,菜面上就漂浮起一層葷油,這層油經(jīng)細細“潷”(凝固了則是“刮”),就是“碗口油”。碗口油含湯雜質(zhì),顯然不宜久藏,好在就那么一兩匙,一兩天就消滅光。

    胃是有記憶的,也是有思想的。當我想起豬油滋潤的“美食”時,豬油渣燉醬立顯。那是當年的一個農(nóng)家家常菜。醬是自家釀制的大豆醬,豬油渣則無論等次也不求品相,只要是就成。但還是深深懷念那一碗板油豬油渣成就的美味,咀嚼回味,穿越歲月。再則是豬油拌飯。小時候,“窮光榮”,一年四季一日三餐,糊涂食。有一回,母親居然舍得在早上做干飯,還額外添了兩個菜,一個是蒜苗葉醬油湯,一個是豬油渣燉醬。印象深刻,那頓早餐,母親給我們兄妹仨每人夾了一筷頭凍豬油,純真的凍豬油。豬油摁到米飯中,慢慢融化,米粒閃現(xiàn)珍珠般光澤。在熱氣催化下,裊娜縈繞,煥發(fā)并散發(fā)出前所未有的食香味。這種食香味,許多年后在更勝一籌的蛋炒飯中體驗到。那頓早餐,吃得我噎。事后才知,母親要隨建筑隊外出做小工。

    絕對的,豬油拌飯要比豬油拌粥好吃。香,爽,硬朗,陽光,味蕾也因此磊落大方。不由得聯(lián)想起家鄉(xiāng)小鎮(zhèn)“木蘭飯店”的陽春面?!澳咎m飯店”在鎮(zhèn)中心,主營糕點面食,門面敞開。當時陽春面每碗七八分錢,面很細,大概三兩光景。但加以細桿蔥,特別是拌以上等的板油豬油,于是油花散漫,蔥香飄逸,讓食客爭先恐后。

    食物匱乏時,憶苦思甜系自慰。美味充盈時,素食主義成時尚。吃過“文化”素齋面,我與我的那班“美食家”文友還是認定“滋味基因”。有人建議不改初心去吃豬油渣燉醬拌飯,有人建議與時俱進去吃網(wǎng)油炒香青菜。鄉(xiāng)巴佬本性,難道就不能編織豬油與浪漫、牛郎與織女間故事?驀然憶起遲子建小說《一壇豬油》,驚悚??葱侣劇胺侵挢i瘟”肆虐,驚詫。

    好在風永遠牽掛著思念。歲月封存,豬油噴香。

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