來一場說走就走的旅行

杜學峰

世界上最浪漫的事是什么？答案之一，就是來一場說走就走的旅行。這句話成為許多人向往的一種理想生活狀態(tài)。正因為不容易做到，才“向往”“理想”，才“最浪漫”。

“世界這么大，我想去看看”，這樣一封與旅行有關的辭職信，也曾引爆了網友的議論。盡管說和做，差距很大，但旅行、去遠方，是人骨子里不安分的一個潛在因子，它總在你的血液里奔騰，攪得你蠢蠢欲動，心里癢癢的。

我屬射手座，就是始終想行走的那個“人馬”——擁有人的大腦、馬的四蹄，不想走才怪呢。因此去遠方是我眾多理想中最執(zhí)著，也是我從小就一直向往、從未放棄的。但我不是旅行達人，不是那種背起行囊不管不顧就出發(fā)的行者，我沒有那種決絕，我承認，這是我的弱點。所以，我更珍惜每一次的出行，不論是自駕還是跟團，或是半定制。我把每一次的旅游變成旅行，并從中獲取旅行的意義——讓短暫的生命遼闊延伸、讓單薄的生活澎湃豐饒、讓無法重來的人生無憾有意義！

旅游是殼，旅行是心，旅程便是身與心的修行。這次的英國和愛爾蘭之旅就是一次很好的走遠方的體驗。行走的腳印，不論是古人的，還是他人的，也包括我自己，都會熨在流年上，是生命的印記和回響。

倫敦、溫莎、巴斯、牛津、斯坦福德、曼切斯特、約克、溫德米爾湖區(qū)、愛丁堡、格拉斯哥、貝爾法斯特、都柏林……其間，我們還在多個英國迷人的小鎮(zhèn)住宿。因篇幅有限，摘取其中的“都柏林”以饗讀者。

凱爾斯圣書：圣三一學院的國寶

我們是從英國的北愛爾蘭進入愛爾蘭的。在我看來沒有什么國界，兩國之間也沒有海關，一條高速公路將兩個國家連在一起。看看路上的公里標示牌，一個是英里一個是公里，就知道是在英國還是在愛爾蘭。

我們能夠暢通無阻進入愛爾蘭，得利于前年英國和愛爾蘭簽署的一項兩國短期簽證互免協(xié)議。這項協(xié)議，允許來自中國、俄羅斯、印度等非歐盟國家的游客和商務人員使用一份簽證可在兩國之間自由往來。

大約十點半，我們進入愛爾蘭。

愛爾蘭是西歐的小國，在公元前7000年左右就有人類居住，一批獵戶從大不列顛島渡海而來，成為最早的原住民。公元6世紀時，凱爾特人陸續(xù)從中歐入侵愛爾蘭，建立了許多各自為政的小國，并逐漸形成了統(tǒng)一的語言和文字——蓋爾語，如同我國秦朝以前的格局。可以說凱爾特人是愛爾蘭人的祖先，愛爾蘭人又是美國人的祖先，美國總統(tǒng)肯尼迪、尼克松、里根、克林頓、布什均為愛爾蘭后裔。而NBA凱爾特人隊的名稱就是不數(shù)典忘祖的實例。對于喜歡NBA的中國球迷來說，都知道綠衣軍團凱爾特人曾經的“紅衣主教”奧爾巴赫，“三巨頭”加內特、皮爾斯和阿倫，以及輝煌戰(zhàn)績：16座冠軍獎杯、8連冠，至今前無古人后無來者。

我們去的第一個地方就是愛爾蘭最古老、最著名的學院——都柏林圣三一學院，是與牛津、劍橋齊名的歐洲名校。名人喬伊斯、王爾德、貝克特就畢業(yè)于此。從這里畢業(yè)的學生每年都是各大集團公司的搶手人才，擁有一張該學院的畢業(yè)證就等于擁有了一張通往成功與財富的通行票。

圣三一學院坐落在市中心，學院門前本就不寬的道路正在進行維修，我們的大巴停在一處公交車站后面，等我們下車后開走，再在指定的時間來原地接人。

圣三一學院很大，占地40多英畝，從1592年開始修建，18世紀才基本形成現(xiàn)在的模樣，所以它的建筑群風格迥異，各時代的都有，根據建筑形式可基本斷定屬于哪朝哪代建的。最負盛名的要數(shù)圖書館，而我們重點要參觀的也是圖書館。

我們去時，圖書館門口已排起了長隊。據說開放日都是如此，可見書籍在人們心中的重要位置。因為沒有誰亂卡位，沒有等多久就進入了圖書館。導游帶著我們直奔東廳國寶級的鎮(zhèn)館之寶——《The Book of Kells》（有多種譯法：凱爾斯圣書/凱蘭書卷/凱爾經）面前。

寶貝放在玻璃柜里，圍了幾層人，得慢慢往里擠才能一睹尊容。這部泥金裝飾的《The Book ofKells》成書于中世紀早期教會發(fā)展的黃金時期，用拉丁文手書而成，記述了當時宗教、政治、文化、藝術等的發(fā)展歷程，還有兩千多幅耶穌、圣母、圣子、圣約翰和圣馬休等的肖像插圖，是愛爾蘭古代歷史上最完美的手寫巨著，極其珍貴。

相傳凱爾斯圣書成書于九世紀初，是由居住在蘇格蘭西海外的愛歐納島上的僧侶們手寫而成。公元806年間，愛歐納島遭到北歐海盜的偷襲，68位僧侶殉難，劫后余生的僧侶渡海遷徙至愛爾蘭境內的米斯郡凱爾斯鎮(zhèn)。因此，關于此圣書是著于愛歐納島還是凱爾斯鎮(zhèn)，或者始于愛歐納島竣筆于凱爾斯鎮(zhèn)，至今都未找到答案。對于我們一般游客來講，上述問題一點也不是問題，那是專家們考慮的事。

盡管不能確認凱爾斯圣書的出生地，但并不妨礙它所展現(xiàn)出來的在今天看來仍然精美無比的裝幀藝術。這部書寫在牛皮紙上的圣經福音手抄書，裝幀設計奢華復雜，是人類早期平面設計的優(yōu)秀范例之一。傳世的共有340小冊，后來被整合為四大冊，圖書館同一時間只展出其中的兩冊，一冊展示文字，一冊展示繪圖。對于我來說，雖然眼前這泛著黃色金光的四頁寶貝如同天書，仍能感受到它強大的氣場，通體散發(fā)出一種高貴、神圣的氣息，給人以寧靜、和平和希望的力量，讓人肅然起敬。

除了凱爾斯圣書外，展廳里還有兩部圣書：阿爾瑪圣書和杜若圣書。

豎琴：世界上唯一用作國徽的樂器

離開國寶凱爾斯圣書，我們脫離導游隨著人流自行參觀。這個愛爾蘭最古老也是規(guī)模最大的研究類圖書館，藏書四百多萬冊，其中有大量的珍貴善本書與印刷圖書。上了二樓，就是被稱為Long Room的長廳，是老書院的主室。長約65米的大廳，藏有館內近20萬冊最古老的圖書。中間天花板是高高的圓形穹頂，兩邊是排列整齊的與天花板齊高的兩層書架，有梯子在一旁伺候著讀書人爬高取書，但此時游人不能越過界線進入。長廳兩側陳列著數(shù)十尊大理石半身像，雕刻藝術家和原型人物都是聲名顯赫之人，如路比亞克雕刻的英國作家約翰遜·斯威夫特。

這里參觀者可以隨意拍照，只是人太多，取景的角度受限。有一帥哥腳纏定型帶坐在輪椅上，由一位美女推著，兩人看上去像是情侶，親密無間。他們目無旁人地專心參觀，那神情與這環(huán)境，真是一幅不可多得的溫馨典雅畫面，Sorry，我偷拍了下來。

他倆在一個裝有豎琴的玻璃柜前停了下來。這是愛爾蘭最古老的一把豎琴，橡木和柳木組合成琴身，琴弦由黃銅制成，非常漂亮，約制造于15世紀。能供奉在這里，說明高貴，非尋常之物。是的，它就是愛爾蘭國國徽的原型，傳說曾為愛爾蘭至高君主布賴恩·博魯所有。

愛爾蘭豎琴又稱凱爾特豎琴，小巧沒有踏板，是它區(qū)別于其它西洋豎琴的特征，便于攜帶，是游吟詩人常用樂器之一。愛爾蘭豎琴在17世紀時開始“涉足”政壇，用其圖案以識別愛爾蘭地區(qū)。1922年愛爾蘭獨立后，它既成為國徽也是總統(tǒng)的印章圖案。

我靜靜地呆在玻璃柜旁，與600多歲的古豎琴對視，幾個世紀的時空僅縮微在咫尺之間。琴弦似乎被撥動，流淌出愛爾蘭悲愴而堅韌的故事：12世紀后期，英國入侵愛爾蘭；1541年英王成為愛爾蘭國王，強迫愛爾蘭人接受英國國教，掠奪他們的土地財產，并大量移民，激起愛爾蘭人反抗；1649年秋，被恩格斯稱為“兼羅伯斯庇爾和拿破侖于一身”的克倫威爾親率大軍遠征，鎮(zhèn)壓愛爾蘭民族起義，迫使不少愛爾蘭人流亡北美，致使愛爾蘭人口減少二分之一；英語逐漸取代本土的蓋爾語，使愛爾蘭成為除英國之外歐洲唯一一個說英語的國家；16世紀到17世紀，愛爾蘭先后發(fā)生過四次大規(guī)模起義，音樂也成了一種武器，彈唱詩人帶著豎琴到處演唱控訴殖民者的罪行；1801年，愛爾蘭被合并，成為大英帝國的一員，全稱為“大不列顛及愛爾蘭聯(lián)合王國”；1845年，愛爾蘭發(fā)生大饑荒，英國政府未提供足夠的救災糧，造成愛爾蘭人口減少四分之一；經過三個多世紀的斗爭，1937年，愛爾蘭終于獨立恢復國家，但仍留在英聯(lián)邦內；1948年底徹底脫離英聯(lián)邦，并于次年宣布愛爾蘭共和國正式誕生，但其北部六郡仍屬英國……愛爾蘭不幸的悲情歷史是因為有一個強大的鄰居，或者說有一個強盜鄰居。

其實，豎琴并非起源于愛爾蘭，在世界各個文明地區(qū)都有古豎琴的身影，應該是我們人類聰明勤勞的先祖的智慧發(fā)明。從形似滿弦的弓來看，普遍認為弓箭是其靈感來源。想象得出，兩千多年前，當箭離弦時的一剎那，在尖利刺耳聲消失后，清麗的余音在抖動的弦上跳躍，久久地在持箭人的耳邊繚繞，讓其陶醉其間。為了能留住這樣的聲音，豎琴誕生了。古代對豎琴的稱呼各異，我國古代豎琴叫箜篌。據考，箜篌產生于公元前，不僅是宮廷樂隊的樂器，在民間也受到廣泛喜愛，至今已有兩千多年歷史。盛唐時是箜篌的鼎盛時期，也就是在此時，箜篌先后傳到朝鮮、日本等鄰國。至今，在日本奈良的寺院里還保存著兩架唐朝的箜篌殘件。令人遺憾的是，十四世紀后期，古箜篌漸漸淡出人們的視野，至宋代后最終失傳。我們只能在古代壁畫和浮雕上看到古時箜篌的模樣。今天，在民樂演奏中出現(xiàn)的箜篌均系我國現(xiàn)代研制，與古箜篌是兩個概念。箜篌的代表名曲有《高山流水》《蕉窗夜雨》《湘妃竹》等。經過幾個世紀的衍變和改良，現(xiàn)在，我們見到的管弦樂團中的豎琴特指西洋豎琴，是一種大型撥弦復音樂器，也是管弦樂團中重要的樂器之一。

眼前這把中世紀的凱爾特豎琴，滄桑感厚重，用收藏界的話來說，有磨損、包漿豐滿，那是歲月的塵積，也是一個國家興衰的見證。

愛爾蘭是世界上唯一一個把樂器作為國徽的國家，這樣一個國度，自然讓我聯(lián)想到浪漫、詩意、美好、和平、博愛、和善、寧靜、文明……確實，愛爾蘭人平和、友善、禮貌，去年，他們的人均GDP超過英國，自從建國起幾十年間，沒有誰繳過水費，因此在2014年，政府開始要求民眾于繳納水費后，人們不理解不滿了，上街游行抗議。在我眼里，他們是身在福中不知福。

門外之觀：都柏林之門和教堂

離開圣三一學院，我們前往菲茲威廉姆廣場看喬治亞時期的都柏林之門。這是都柏林特有的一個都市風格：同一幢建筑，每家每戶的門型、顏色各不相同。赤橙黃綠青藍紫，啥色都有，特別在裝飾上盡量保持自己獨具一格的特點。為什么要這樣？說來這個故事很有趣。

大家都知道愛爾蘭盛產威士忌，有700多年的歷史，而愛爾蘭男人又嗜酒成風。喝高了晚上找不到自己家門的男人隨處可見，主婦們?yōu)榱俗屝锞普煞蚰軠蚀_找到自己的家門，便想了一個辦法，就是把自家的門涂成與鄰居不同的顏色。果然這一招管用，深更半夜敲錯門的醉男人減少了許多。因此，這種風格的門從喬治亞時期開始流行起來，且一直沿襲至今。

看了都柏林之門，我們來到基督大教堂。這座都柏林最古老的教堂之一，位于南岸河畔，Lord Edvward街的盡頭，這里曾是中世紀時的城市中心地帶。其滄桑的歲月可追溯到11世紀，和英國其它古老建筑一樣（溫莎城堡、約克大教堂等），初建時用的是木料，經不起天長日久的風雨侵蝕，漏雨坍塌時常發(fā)生。就這樣修修補補到了12世紀，史特伯公爵克萊爾出資，將教堂的木質建材換成了石頭。堅硬的石材使大教堂挺過了四個世紀后，在16世紀時又承受不起經年的風吹雨打，垮塌了。這時，歐洲的建筑業(yè)也發(fā)達了，于是，著名的建筑師史崔特重新設計了大教堂的重建方案。從1871到1878年，經過7年的修建，成就了今天我們看到的基督大教堂的大致模樣。在近代的1980到1982年，又對其進行了維修，就是現(xiàn)在我眼前的尊容了。它是都柏林聯(lián)合主教教區(qū)的禮拜中心，也是許多年度盛典的舉辦地。

基督大教堂和同城的圣帕特里克大教堂相比，小了許多，但它卻擁有不列顛群島最大的教堂地窖。地窖建造于1172年，藏有許多珍貴的宗教文物。但我們沒有眼福，因為我們連教堂都沒進，外觀20分鐘，只在門口逗留了一會兒。也對，對于基督教，我們是門外之人，在門外看看也合乎情理。

綠色系數(shù)的計算方式為：優(yōu)先順序中相鄰2個能源子系統(tǒng)的耗電量之差比上優(yōu)先順序中最前能源子系統(tǒng)與最后能源子系統(tǒng)的耗電量之差。

基督大教堂的門口有一個1028年始建時的地基底寶爾勢格莊園座遺跡，立有一牌，上面的文字大意是：請幫忙保護我們的古跡，請勿入內，否則將被追訴，并提醒此行為危險且不可取……

外觀完基督大教堂，我們下一個目標是吉尼斯黑啤。

吉尼斯黑?。耗芎鹊膰鴮?/h2>

豎琴是愛爾蘭民族的象征，在都柏林的街上能看到許多建筑的門首都有豎琴的浮雕，而唯一可以用國徽豎琴圖案來作Logo的商品就是愛爾蘭人引以為豪的吉尼斯黑啤。

在成都看行程時，對要參觀“健力士（行程上是這樣譯的，我覺得吉尼斯更準確）黑啤展覽館”很抵觸，對于不喜酒的人來說，吸引力不大，曾問能不能不去？為什么非要去？回答：所有愛爾蘭旅游線路，都有這個安排，且不能取消。好吧，那就去吧。

去了，頗為震驚，出乎意料地好，幸好“不能取消”。

在國內我參觀過很多展覽館，基本上都是展品陳列，死氣沉沉的，所以一聽到展覽館就提不起興趣。其實出發(fā)前，在網上查過“健力士黑啤展覽館”的資料，無感。如果行程上翻譯成“吉尼斯啤酒倉庫”，吸引力可能要好些，也能查到一些可能有感的資料。在此，建議旅行社將“健力士黑啤展覽館”改為“吉尼斯啤酒倉庫”——GUINNESS STOREHOUSE，這是我在現(xiàn)場看到的英語標識，文字本身就是吉尼斯啤酒倉庫，為何要翻譯成展覽館？好沒勁。

我一下汽車就找到感覺了。窄窄的兩車道馬路，兩邊高大的建筑被發(fā)暗的土黃色磚墻包裹得嚴嚴實實，連窗戶都用磚封住了，神秘莫測的樣子，墻腳只露出一小塊地供人行走。路上有雨后的積水，厚重的鐵門看上去銹跡斑駁，似乎有熱氣從門縫中躥出，時光倒流的感覺，像是走在18世紀末的英國工業(yè)革命時工廠林立的那個時代。

順著GUINNESS STOREHOUSE的指示路標，我們步行到達吉尼斯倉庫。它的外形像一品脫啤酒玻璃杯，外墻磚是土黃色，顯得古樸老舊，有歲月感。里面卻是另外一個天地，完全是高科技的玻璃和鋼結構，自然光與人造燈光將室內裝飾得明暗有致，像是舞臺的布景，最強燈光處是中央幾條交叉運行的電梯，載著一撥又一撥的人上上下下，看上去就像是數(shù)條繁忙的現(xiàn)代化流水線，顯得活潑暢快，氣勢不凡。

每人都得到一張兌換券，可兌換一杯黑啤。吉尼斯倉庫共有七層，我們跟著導游從第一層開始參觀。第一層設有紀念品商店、檔案室、創(chuàng)始人亞瑟·吉尼斯辦公室，以及四大天然配料的展示：大麥、啤酒花、酵母和水。在正廳中央最顯著的位置，陳列著亞瑟·吉尼斯于1759年12月31日簽署的一份租約副本。這份著名的租約，被世界上最大的吉尼斯一品脫玻璃杯環(huán)繞著。租約看不清也看不懂，回國后查資料獲知：每年45英鎊，租期長達9000年。9000年，太長了吧，我懷疑數(shù)據不準確，但所能找到的資料都顯示是這個數(shù)字。

吉尼斯黑啤發(fā)祥于18世紀。1759年，愛爾蘭人阿瑟·吉尼斯在都柏林啤酒工廠集中的圣詹姆斯門大街，建起了自己的啤酒廠。對于這個后來者，最初大家不看好也沒在意。其實，黑啤的誕生純屬偶然，在一次釀酒中，工人不慎將大麥烤糊了，釀出來的啤酒特別黑，倒掉太可惜，便分給工人喝。沒想到，工人們都說比平常的啤酒好喝許多，于是，這個世界就有了可口美酒吉尼斯黑啤。

如果沒有這次的意外事故，吉尼斯啤酒廠也許會像其它啤酒廠一樣默默無聞，甚至被淘汰。老板阿瑟·吉尼斯應該好好重獎那位烤糊大麥的工人，但好像他并沒有這樣做，因為沒有關于此事的任何記載。經過幾十年的努力和時間的大浪淘沙，吉尼斯啤酒在競爭異常激烈的環(huán)境中脫穎而出，到19世紀初，它已成為愛爾蘭啤酒業(yè)界的大佬。如今，吉尼斯黑啤銷往世界150多個國家，每年的銷量超過18億品脫。導游說，為了保證質量和純正的口感，吉尼斯黑啤只在國內生產，沒有在國外建分廠，所以，它配備了各種運輸工具，在第二層將有所展示。

穿過專用于生產黑啤的水源做成的瀑布墻，我們來到第二層。果然，在這一層我們看到了幾個世紀以來吉尼斯使用的各種海陸空運輸工具的模型。還有制做啤酒木桶古老技藝的展示、啤酒釀造過程，還設有咖啡館，可品酒，供游人休息。

乘中央電梯上到第三層。這層設有啤酒品嘗體驗區(qū)，但導游說我們到六層或者七層再去喝酒。

第四層主要是吉尼斯的廣告展示，如1929年2月，吉尼斯第一條正式廣告刊發(fā)于全國性的英國媒體上，廣告語是那句著名的：“吉尼斯妙不可言”（Guinness is good for you）。這句廣告語作為那個時代最偉大的代表之一而被載入廣告史冊。當然，這一層還有介紹比黑啤更為出名的《吉尼斯世界紀錄大全》誕生的背景故事。

上世紀50年代，吉尼斯啤酒公司的執(zhí)行董事休·比佛爵士，在一次狩獵聚會上沒能射中一只金鸻，他便說這是世界上飛得最快的鳥，所以他射不中。但他的同伴卻不同意并與他發(fā)生了爭執(zhí)。比佛不服氣，回家后想從書中找出支持自己的依據，但非常遺憾，沒有一本書記錄過鳥的速度。他便萌生了編撰一本記錄世界之最的書的想法。具有商業(yè)頭腦的他是這樣預測的：如果有這樣一本書，在酒吧里就可以為人們提供許多談資并助酒興，公司的黑啤將會賣得更多。經過緊張的編寫工作，1955年8月，第一本《吉尼斯世界紀錄大全》出版了，并在當年榮登英國暢銷書榜首。令比佛爵士及吉尼斯上層沒有想到的是，原本是公司品牌營銷的一個創(chuàng)意，其結果是此書的名聲遠遠大于啤酒。

第五層是吉尼斯學院、吉尼斯全球社區(qū)及產品種類展示、圖片信息墻和行家酒吧等。當然，這里可用兌換券在吉尼斯學院或者行家酒吧換一杯啤酒，也可以在互動地圖上留言。我們團隊中仍然沒有人在此享用啤酒。

第六層是吉尼斯黑啤和美食的體驗區(qū)，有兩個餐廳和一個酒吧。須要搞清楚的是，這兩個餐廳分為正式餐點和非正式餐點，吉爾羅伊餐廳是正餐，釀造師餐廳是簡餐。亞瑟酒吧倒是可以進去坐坐，感受一下愛爾蘭傳統(tǒng)酒吧的氛圍，但里面人太多了。不過這并不遺憾，因為最為精彩的部分是第七層的重力酒吧。

無敵視野：重力酒吧醉眼賞景

第七層重力酒吧簡直是無敵視野，落地玻璃窗可以360度將都柏林全景盡掃眼底。形象一點說，這是吉尼斯倉庫外形一品脫啤酒杯的泡沫部分，導游說特別是在晚上，只有這一層燈火通明，非常像啤酒杯頂部的泡沫層。這時，太陽出來了，陽光透過落地玻璃將重力酒吧照得晶瑩剔透。

吧臺在圓廳中央，我們手中的兌換券可以換一品脫啤酒。也可換半品脫啤酒，以自己的酒量為準，最好不要浪費。我將兌換券交到吧臺，我要了一品脫。打酒師將新鮮的啤酒打入玻璃杯中，淺巧克力色，并非黑色。打酒師告訴我需等幾分鐘酒變?yōu)楹谏珪r才可取走，只有這樣口味才純正，才是真正的黑啤。

果然，不一會兒，我的啤酒變?yōu)楹谏?，可以享用了。真好喝，那口感難以用語言來形容，就像那句著名廣告詞一樣“妙不可言”。

黑啤是妙不可言，可落地玻璃窗前的座位卻沒有了。第七層是人氣最旺的一層，環(huán)顧一圈，連站著喝酒的小圓桌都沒有空的。還好，附近有三個年輕老外的小圓桌還有點空位，可放下我手中的酒杯。征得他們同意，我與其拼桌了。

像愛爾蘭古老酒吧一樣，重力酒吧再現(xiàn)其魅力———讓許多互不相識的人聚在一起，相互認識、了解、交流，談論軼聞趣事，共同分享經歷、故事。陽光灑在每一個人的身上，這里有濃濃的認同氣氛，這里的環(huán)境讓你不會有陌生感，每一個人笑逐顏開地喝著啤酒相互交談著，雖然嗡嗡聲彌漫在空氣中，但其分貝并不影響人們的私語，熱鬧而又有節(jié)制的秩序，很貼心。置身于此，哪怕一句話不說，沒有疏離，只有融入。

雖然落地玻璃前沒有座位，但仔細尋尋也能找到可站的地方。全景欣賞都柏林城市風景，我怎么能放棄這樣的機會，而且今天天氣特好，萬里無云。我拿著酒杯移動著變換方位，分別站在東南西北的窗前，喝著黑啤，望著藍天下的都柏林，那種融化欲飛的感覺，與這座城市很熨貼。

憑手中一張導覽圖，從順時針方向一一放眼望去，能看到威靈頓紀念碑。愛爾蘭人威靈頓公爵，1815年滑鐵盧戰(zhàn)役中擊敗拿破侖而名垂青史。他曾任愛爾蘭總督副官、愛爾蘭國會議員、英國陸軍元帥、英國首相。作為陸軍元帥，他是世界上唯一一個獲得七國元帥軍銜的人，這七國是英國、法國、沙俄、普魯士、西班牙、葡萄牙和荷蘭。擊敗拿破侖后，作為駐法占領軍總司令，偉大的威靈頓拒絕了布呂歇爾提出的槍殺拿破侖和焚燒巴黎的建議。否則，美麗的巴黎將付之一炬，那將是一場多么可怕的噩夢。不但如此，威靈頓的偉大還在于，他積極組織貸款以解救法國的財政難題，并提出三年后撤除占領軍；他會為陣亡的士兵流淚：“我向上帝祈禱，希望我今后不再打仗?！比缢?，他此后沒有再上過戰(zhàn)場。

與吉尼斯啤酒有關的報道，是在滑鐵盧之戰(zhàn)中，一個受傷軍官在日記中寫道：“當我傷勢充分恢復之時，特別希望痛飲一杯吉尼斯啤酒，我深信它比任何東西都對我的恢復更有裨益?！辈坏貌徽f，吉尼斯黑啤的魅力無酒能敵。

威靈頓紀念碑建在鳳凰公園內，它的四周是一片綠色。鳳凰公園，我看到了，這是待會兒我們將要去的地方，占地1760英畝，據說它是歐洲最大的城市公園。

而距離最近的就是圣詹姆斯啤酒廠。這里就是1759年，吉尼斯啤酒之父亞瑟·吉尼斯為他的酒廠簽下占地四畝、“9000”年租期租約的地方。如今，啤酒廠已擴建成占據都柏林南邊超過50英畝的啤酒帝國。每天，這里生產的400多萬品脫的啤酒，供愛爾蘭、英國、歐洲大陸及北美洲的人們享用。

喝一口黑啤再往右看，那個由紅磚建造、有綠色圓頂?shù)母吒呗柫⒌乃鞘ヅ撂乩锟怂Ｋ敳坑兴牡裣?，但我站在重力酒吧這么遠的距離是看不清的。以后可要記著帶上望遠鏡來，好好領略一下俯瞰的美滋味。

我繼續(xù)往右走，占據窗邊一個位置。我看到了都柏林市中心最高的建筑——120米高的尖塔。眼光往回收點，就是圣奧古斯丁和圣約翰教堂。該教堂1862年動工，完成于1911年，時間夠長的了，跨世紀之作，據說擁有都柏林最高的教堂尖塔。不遠處是基督大教堂，這是我們剛剛去過的。在基督大教堂后面，隱隱約約能看到圣三一學院。

再喝一口啤酒，往右找一個視角，圣帕特里克大教堂收入眼底。圣帕特里克大教堂始建于公元450年，后經歷幾度改建形成今天的規(guī)模。該教堂收藏著愛爾蘭最大的鐘，許多愛爾蘭的重要人物都埋葬于此，如愛爾蘭共和國的第一任總統(tǒng)。圣帕特里克大教堂在愛爾蘭的地位相當于英國的西敏寺教堂。而自亞瑟·吉尼斯起，吉尼斯家族就一直向該教堂提供捐助，如19世紀60年代，本杰明·李·吉尼斯爵士捐了15萬英鎊用于該教堂的修葺。也許正因為如此，有圣帕特里克的保佑，吉尼斯啤酒公司才能取得如此的輝煌成就。付出總是會有回報的。

喝完最后一口黑啤，遠處的威克洛綿延的山脈，像一抹淡淡的黛色在天邊時隱時現(xiàn)，這是吉尼斯黑啤純凈水源的供給地之一，每天有800萬升的優(yōu)質淡水流入吉尼斯啤酒廠。明天，我們將要去拜訪它的山青水秀。

皇室鹿園：荒野中盡情釋放

鳳凰公園坐落在都柏林西北部利費伊河北岸，原為當時的總督奧蒙德公爵于1663年建的鹿園，用于英皇室及都柏林的權貴們狩獵活動。鳳凰是一個很中國的名字，為什么取這樣的名字？當初鹿園是用蓋爾語Finniskk（水清草綠之意）取名的，后來英語取代蓋爾語后，因其讀音與英語中的“鳳凰”相似，英國人將其稱為鳳凰公園，并逐漸被大家接受。

雖然幾個世紀過去了，都柏林人并沒有大興土木地去改造它，這個占地1760英畝、歐洲最大的城市公園，如今仍保持著17世紀鹿園的特點。我真佩服都柏林人的耐心、堅守與念舊，讓這么一大片地“荒蕪”著。

說它“荒蕪”，是因為它所呈現(xiàn)出來的廣袤、空寂和野性。齊腰深的野草恣意瘋長，參天茂密的樹林自由伸臂展翅，寧靜的小道偶爾會有一個騎自行車的人經過，然后歸于更深厚的寂靜。更多的時候是除了我們外，幾乎見不到其它活動的物件。

陽光溫暖，藍天純靜，云朵潔白，我們撲向齊腰甚至齊胸深的草地里，涉草而過，然后在綠樹下草坪上，或打坐、或打滾、或雀躍、或放平身體、或對著沒有人煙的荒野狂吼一嗓子……肆意釋放，盡情撒野，卸下生活中不能承受之重，讓身體輕盈、靈魂飄逸，回到生命最初的原始和野性，我想哪怕是放縱一下裸奔也沒有誰來管你。

鹿園是有鹿的，據說這里自然放養(yǎng)著數(shù)百只小鹿，但我們沒能見著。與鹿為伴的還有其它動物———在公園中央還有一湖泊，水面上天鵝、鵜鶘等水禽悠然游弋，我們仍沒見著。因為鳳凰公園太大，湖在中心地帶，時間上不允許吧。美國大使館和威靈頓碑也沒見著，可能是不順道吧。

我們的大巴經過總統(tǒng)府，沒有停下，我很希望能停下來，因為這是進入鳳凰公園后看到的唯一一處建筑。返程時，又經過總統(tǒng)府，一晃而過，沒能拍一張照片?？偨y(tǒng)府每周六對外開放，今天是周三，不對外開放。即使是周六，也得提前領取參觀券，否則也進不去。據說，這座白色洋樓的二層上有一盞永不熄滅的燈，是為了喚回流落異鄉(xiāng)的愛爾蘭游子，照亮他們回家的路。好溫馨的一盞明燈，這樣的國家關懷，能觸動到人心里最柔軟的那個點。很想去瞧瞧那盞明燈，只能下次再來時補上了。

走得比較匆忙是因為晚上要看踢踏舞的表演。

鄉(xiāng)村俱樂部：原汁原味的踢踏舞

踢踏舞有多種流派，但主要分為美式和愛爾蘭式。雖然美式踢踏舞發(fā)源于美國本土，但它是愛爾蘭民間舞蹈與非洲黑人舞蹈結合的產物，所以說，踢踏舞的源頭之一還是愛爾蘭。

我們在晚上7時左右抵達都柏林近郊的TAYLORSBAR。這是一家具有鄉(xiāng)村風格的俱樂部，茅草斜坡屋頂，屋頂上有三只奔跑的獵犬，散發(fā)出濃郁的山野之氣。據說TAYLORS BAR在都柏林68家劇院和音樂會中排名第12。它有四個夜店酒吧，我們去的是其中的FARWHOUSE BAR，應該是以跳舞為主的吧。

晚餐是典型的西餐三道式：湯、主菜、甜品。開胃酒是愛爾蘭威士忌，飲品是加了威士忌的咖啡。湯有兩種，我要的是海鮮湯。主菜也有兩種，三文魚和牛排，我要了前者。

頭道湯帶烤面包片是一起上桌的。面包片很硬，很有咬勁，抹上黃油、奶酪很香?？赡苓@時大家有些餓了，而主菜又遲遲未上，面包片很快就吃完，接著要了兩籃，基本上吃了個半飽或者七分飽了。

這時，演出開始了，很小的舞臺上有兩個帥哥和兩個美女在跳熱場的踢踏舞。因為上肢沒有大的動作，全是腳下的踢踏功夫，不用大舞臺照樣也把氣氛搞得洋溢起來。之后便是兩個老男人邊彈邊唱。

主菜上桌了，烤三文魚配土豆、胡蘿卜，分量足，味道不錯。我基本上消滅完了，但這時，胃已撐得沒有多少空間了。

節(jié)目基本上是彈琴唱歌和踢踏舞交替進行，當中也有互動環(huán)節(jié)和講笑話，形式倒也活潑。唱的是英語歌，聽不懂歌詞，只能欣賞旋律。其中一首叫《MollyMalone》，導游之前不止一次提起，說這首歌很出名也好聽，他喜歡，而且背景故事非常感人。在17世紀那場大饑荒中，美麗的少婦莫莉馬隆，為養(yǎng)家糊口，被迫白天賣魚晚上賣身，最后不幸染病而亡。后人為了銘記這場浩劫，紀念這位善良勤勞的少婦，將她的故事編成了民歌《MollyMalone》，廣泛傳唱。都柏林市中心立有她正在賣魚的雕像，以之緬懷。雕像制于1988年，在格拉芙頓街與薩?？私纸粎R處，成為了城市一景。

《MollyMalone》由愛爾蘭老男人邊彈邊唱，確實給人一種凄婉的傷感之情。

當甜品上來時，只嘗了一口，實在沒有空間容下它了，真可惜又浪費。最后的威士忌咖啡，味兒很怪，沒法接受。

在這樣一個晚上，吃著地道的愛爾蘭烤三文魚，喝著地道的愛爾蘭威士忌，看愛爾蘭踢踏舞，聽愛爾蘭民歌，真是一次絕好的愛爾蘭文化體驗。

今天，以這樣華麗的方式結束，真好！

另一種繁華：寶爾勢格莊園

昨晚在回酒店的路上，我第一次在車上睡著了，因為酒精的作用——下午的吉尼斯黑啤、晚餐的威士忌。到住地時，昏沉沉地推著行李箱進了房間，然后洗漱，倒頭大睡，根本就不知道我們住的酒店是在愛爾蘭海邊。

8點上車時，才看到旁邊的大海，懊惱起得太晚了。還好，我們將在此住兩晚，也就是說還有機會去海邊的。

我們住的酒店叫Portmarnock Hotel And GolfLinks，中文譯名為波特瑪諾克酒店及高爾夫球場，位于馬拉海德村與霍斯村之間、愛爾蘭海邊，是有資格的高級鄉(xiāng)村酒店。這里離都柏林機場15分鐘、離市中心30分鐘，算是都柏林性價比較高的酒店。

酒店的前生屬Jameson Whiskey王朝成員的宅邸，如今則是一座將19世紀的典雅與現(xiàn)代的舒適相融合的四星級酒店。酒店設有酒吧、雞尾酒酒廊、健身房、美容護理房、溫室花園等。這里備受贊譽的是高爾夫球場，曾主辦了兩屆愛爾蘭女子公開賽。所有的房間都面朝大海、花園或高爾夫場地，全是好景致。我們住的房間面對花園，背靠大海，也不錯。

今天的行程相對來說比較輕松，就兩個景點：寶爾勢格莊園和格蘭達洛圓塔。這兩個都是威洛克郡數(shù)一數(shù)二的著名景點。

寶爾勢格莊園又譯為鮑爾斯考特莊園，有兩項名列“世界十佳”：其園林在《國家地理》評選的全球十佳園林中位列第三，其別墅被著名的旅行指南《Longly Planet》（《孤獨星球》）評為世界十大豪宅之一，是非常值得一去的地方。

寶爾勢格莊園距我們住的酒店一小時車程。一路上的鄉(xiāng)村風光伴隨我們一路向南進入威克洛山區(qū)。大巴抵達寶爾勢格莊園大門口，下了車，還未進去，莊園外的景色已是相當誘人了，大片的草坪、蒼翠的林地和起伏的山丘，那種纖塵不染的品質亮麗又自然。

一進莊園，我就被它驚艷了！

那種遼闊流暢的視野，讓你心花怒放；那種浪漫華麗的品味，讓你沉醉迷戀；那種磅礴氣勢的格局，讓你情懷酣暢。唰地一下，陽光普照，沐浴心田，天地錦繡，一股芬芳四溢的溫潤蕩漾開來，舒暢、喜悅、美好。

寶爾勢格莊園始建于1300年，占地20公頃，屬于Le Power家族的地產，莊園也因此得其名。但那時它和一般的莊園一樣普普通通，沒有什么特別之處。七百多年來，幾經易主，又經過幾次大的擴建，才成為現(xiàn)在的規(guī)模和格局。據說最大一次是在18世紀20年代，由100個工匠歷經12年建造完成。

莊園滿眼都是美景。導覽圖一一列出了七處，按圖索驥最好，一個都不能少。

意大利式花園，是莊園的核心景觀，也是最為令人驚艷的部分，寬大的露臺及天梯的邊緣，都是精美的雕塑，是善于收藏的第六世和第七世莊園主人游歷歐洲大陸時尋覓得到的。他們將從世界各地淘來的寶貝用來裝飾自己的家，呵護著莊園并代代相傳。

豪宅前的露天大平臺最適合遠眺，極目處便是藍天白云下綿延起伏的威克洛群山。平臺上有鐵架木椅，我坐在上面君臨天下般掃視著我的疆土，近處遠處都是愛爾蘭的極品風光。兩小時的參觀時間，我就做兩小時的莊園主的美夢。

在去塔谷的路上，兩邊是參天大樹，均是有幾百年樹齡的古樹。順著路拐一個彎就看到那個像胡椒罐的塔樓。塔樓就是按照莊園主人桌上的胡椒罐的原型來設計的，惟妙惟肖。我“蹬、蹬、蹬”就上了塔樓，直到塔頂。塔樓主要的功能是眺望放哨和防守。塔的中段設有一炮臺，六七門炮黑幽幽地架在那里，對著莊園外圍?，F(xiàn)在，濃密的樹林已將視野擋住，我站在塔頂根本就無法看遠，自然，炮臺也只是文物展示，述說著當年莊園面臨的劫難。

從塔谷往右下坡，就是日式花園，由鮑爾斯考特第八世子爵及其夫人出資，于1908年修建的，也有百年的歷史。日式的亭臺樓閣，其主要元素還是我們中國的，它的文化受中國影響最盛。

從日式花園爬坡上坎后，就來到特里托湖。湖里有一處噴泉，是仿照羅馬巴貝里尼廣場上的人魚噴泉而建。湖邊有一個小船屋，上面是一雙騰飛的雙翼飛馬，飛馬的造型是鮑爾斯考特家族盾徽的一部分。

特里托湖的上邊就是意大利花園，從波光粼粼的湖面向上望去，噴泉、梯田花園及豪宅盡收眼底，是看莊園的最佳視角。當然也是拍照的絕好視角，但這得看你手中的相機或者手機的鏡頭配制了，景深一定要有的，否則沒有美妙的效果。

特里托湖下方是一片綠草坡地，坡地邊緣是懸崖，山谷幽深，云蒸霞蔚，仙氣冉冉，對面的群山起伏有致，綠樹濃郁。我坐在草地上，靜靜地與群山對望，心中一片蒼翠，腦袋一片空白，發(fā)呆是最好的膜拜。

繼續(xù)沿著順時針方向走上緩坡，兩旁是自然天成的古老大樹，幾人合圍的樹干比比皆是，似乎告訴我們這些匆匆過客，它們才是長壽的物種，見證了幾百年的時代變遷、人間悲喜，而且還將繼續(xù)見證。是的，我們的肉身抵擋不了歲月的利箭，也就是那么匆匆?guī)资?，而那些可愛的寵物更是陽壽甚短。古樹旁就是愛爾蘭規(guī)模最大的寵物墓地之一。小小的墓碑上，是一個個曾經帶給主人歡樂的名字，寵物墓地表達了愛爾蘭人對生命的尊重，哪怕是一只犬一只貓一只鳥。

我認為海豚池和圍墻花園搭在一起是絕配。如果獨立成景，小巧的海豚池顯得很孤獨，而圍墻花園又顯得單調，兩者結合便生出趣味和美感?；▓@門前的海豚池，是莊園第七世子爵于19世紀末從巴黎購得的，而這道工藝鐵門上的玫瑰、薊和三葉草圖案，表明那時愛爾蘭還是大英帝國的一員，被稱為英國門。圍墻花園還有一道門，這門雖然看上去比英國門簡單些，但卻來自德國，是有著240年歷史的班貝格大教堂的班貝格門。

圍墻花園是花的海洋，迷人的奇花異草看得我們眼花繚亂，大多都是我們中國少見的植物，有的我們甚至沒有見過，對于天性愛花的人來說，這里真是大飽眼福之樂園。

七處景觀都逛了，實際上，我們在寶爾勢格莊園逗留超過了兩小時，這是導游第一次沒那么急急地催促大家。他不催，我們肯定也不會主動離開，能多玩會兒，當然更合我心。

但終歸是要離去的，午飯后我們將前往格蘭達洛修道院及圓塔。

修行圣地：格蘭達洛的翡翠綠

格蘭達洛是威克洛山國家公園最有影響力的熱門景點。源于它悠遠的歷史、厚重的人文思想、珍貴的考古價值及原始壯麗的古樸美景。格蘭達洛意為兩座湖泊之間的峽谷，可以想象它的姿色是何等誘人。

一進入威克洛山區(qū)，道路兩邊的樹木茂密得把路擠壓成窄窄的兩車道，車窗輕拂樹梢前進，似穿行于林海之中，我把它稱為汽車綠道，而山頂之上就是抗風的低矮荊棘和草甸，有點類似蘇格蘭的地貌。這里也是《勇敢的心》外景地之一。

在無窮無盡的蔥綠中點綴著村莊和一幢幢漂亮的小別墅。威克洛，愛爾蘭的翡翠綠——是我為它命名的，它確實可以當之無愧成為翡翠島的代表。

一小時后，我們的大巴抵達格蘭達洛。路更加纖瘦，以至于大巴沒地方調頭，開出好些里路才找到能調頭的地方。格蘭達洛不乏人氣，但絕不喧嘩，酒店、商店、路邊小攤都那么溫文爾雅，安詳嫻靜。

在車上就看到了格蘭達洛圓塔。它是愛爾蘭最具代表性、也是同類塔中最高的建筑，高110英尺，傾斜1.5英尺，是著名的斜塔之一。下車后遠觀圓塔，肉眼幾乎看不出它有傾斜，拍照下來也沒有，走近，更看不出。塔的門很高，離地面26英尺，據說是為了防止僧人逃跑和文物被海盜搶劫。

圓塔始建于7世紀，10世紀完工，周遭是一大墓地和基督教修道院的廢墟。修道院除了唯一有屋頂、帶煙囪的廚房外，其余全都是斷垣殘壁。

傳說498年，一位叫凱文的年輕修士來到格蘭達洛，愛上了這里的寂靜清秀，這正是他苦苦尋找的沉思冥想的絕好地方。于是，他便在一處古墓旁建起房子，過著隱修的生活。不追求物質享受的他以石板當床，獸皮為衣，只吃少量東西維持生命，刻苦修行，完全融入教義和自然環(huán)境之中。他成了這片山林中的自然一員，連飛禽走獸都來和他做朋友。豐沛的負氧離子和清心寡欲的生活使他活了117歲。

凱文的傳奇事跡傳開后，人們蜂擁來到格蘭達洛拜見他，并要和他一起修行。雖然這與他遠離人群的初衷相違，但在眾人的請求下，他還是下山在湖邊，與修道者們一起修建了小教堂。漸漸的，格蘭達洛形成了規(guī)模空前的修道院，聲名遠播，吸引了國內外眾多的信徒，盛世之時修道者達到3000多人。之后，凱文被尊稱為圣凱文。

眼前我們看到的這些遺址，并不是圣凱文時代的原物，盡管它們是如此的破敗不堪。經英國考古學者考證最后得出結論，這是后圣凱文時代的修復品。1400多年前的原始風貌已灰飛煙滅于歷史的塵埃中，無處尋覓了。

名聲在外，又有信徒們捐贈的物品，自然引來了北歐海盜的多次搶劫。為了保護物品，更堅固的圓塔兼作了倉庫，所以，入口修得離地7米多高。這種設計擋得了小股海盜，卻擋不住軍隊的鐵騎，1398年英格蘭軍隊的攻擊，給修道院造成了毀滅性的破壞，從此，格蘭達洛修道院再也沒有重生，徹底廢棄了。

修道院旁那一大片墓碑林立的墓地，在陽光下沒有陰森之氣，在游人的參觀中也少了些肅穆，但我仍然放輕腳步放慢步伐，怕叨擾了沉睡的亡靈。

“兩座湖泊之間的峽谷”，格蘭達洛當然少不了這兩滴上帝之淚。青山蒼翠、鳥語花香中鑲嵌著上下兩個湖泊，它們由大片的濕地相連，旁邊有人工棧道供游客觀賞湖光山色。野鴨、飛鳥不時驚擾眼睛，正攝像中，幾只梅花鹿突然闖入我的鏡頭，又飛快地消失。因為距離太遠，鏡頭無法跟進，干脆放下錄像，看著它們跳躍奔跑，直到被林木草叢吞沒。

一個小時后，當我置身于繁華的都柏林商業(yè)街時，我的心似乎還留在一千多年前的格蘭達洛。面對熙熙攘攘的大都市，面對物質豐盈的大商場、購物中心，面對燈紅酒綠的奢華場景，有一種很奇妙的穿越時空的夢幻感。

（本文圖片來自百度）