中國(guó)古代服飾研究

王茜

摘要：民族服飾的傳承與創(chuàng)新從始至今都受到各界的關(guān)注，隨著全球化趨勢(shì)的不斷發(fā)展，對(duì)民族文化的研究就顯得更加重要。隨著國(guó)家實(shí)力的日益強(qiáng)大，使人們開(kāi)始回顧民族的文化并且重視文化的發(fā)展?？梢钥吹?，中國(guó)從遠(yuǎn)古的“興”到“衰”，再到當(dāng)下的“興”在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，是不斷的變化與發(fā)展的。服飾是一種軟文化實(shí)力，國(guó)家以服飾為載體能更好的傳播國(guó)家文化。而服飾的創(chuàng)新是基于對(duì)民族服飾深刻的認(rèn)識(shí)當(dāng)中，而對(duì)服飾沿革的研究能發(fā)掘本民族的服飾文化內(nèi)涵和深厚的文化底蘊(yùn)，從而更好的把握對(duì)于民族服飾的繼承與創(chuàng)新。

關(guān)鍵詞：女性服飾;元朝;明朝;清朝

一、元朝服飾特點(diǎn)

元代服飾制度有三個(gè)突出的特點(diǎn)。其一，元廷上下施行兩個(gè)系列的服飾，即漢制袞冕和舊制質(zhì)孫。這兩個(gè)系列服飾都有明確的制度加以規(guī)范，對(duì)使用場(chǎng)合有嚴(yán)格限定：“蒙古朝祭以冠幞，私燕（燕同宴）以質(zhì)孫?！彼且圆煌瑘?chǎng)合區(qū)分使用范圍，這與遼朝的“皇帝與南班漢臣用漢服，太后與北班契丹臣僚用國(guó)服”有本質(zhì)的區(qū)別。其二，元代官服中雖然分為蒙、漢服制，但在許多服飾以及裝飾上并沒(méi)有嚴(yán)格區(qū)別，相互影響、相互借鑒。其中袞冕服飾系列中加入了許多蒙古族傳統(tǒng)的內(nèi)容，以及中原傳統(tǒng)右衽在蒙古族服飾中的推廣最為典型。其三，在服飾制度中，對(duì)統(tǒng)治民族的蒙古族服飾的紋樣、面料、色彩等采取寬容政策，并在許多限制上都特別說(shuō)明“蒙古人不在禁限”。元代的服飾制度早在蒙古時(shí)期就開(kāi)始制定和推行，在實(shí)施的過(guò)程中逐步完備起來(lái)，而完善的過(guò)程經(jīng)歷了較長(zhǎng)的時(shí)間。

蒙元服飾制度從中原服飾文化中吸收了兩項(xiàng)最具特色的內(nèi)容，即龍鳳紋飾和右衽開(kāi)襟。龍鳳是帝王身份的象征，為皇家所獨(dú)有。受中原文化的影響，蒙元統(tǒng)治者在服飾制度中采用了龍鳳紋飾。然而，蒙古族服飾，龍鳳紋作為吉祥的象征，曾廣泛流行于民間。蒙元時(shí)期，南北文化相互影響，在袍服的前襟疊壓關(guān)系上可謂是意義深遠(yuǎn)。如果說(shuō)“公服具右衽”是強(qiáng)制規(guī)定，那么在中原地區(qū)流行的左衽則可以說(shuō)是漢民族將蒙古族服飾看成時(shí)髦、流行的裝束。其實(shí)在各個(gè)歷史時(shí)期都可以找到許多中原漢民族將異族服飾作為時(shí)髦裝束而廣泛流行的例子。蒙古族男服右衽的轉(zhuǎn)變應(yīng)該在元代早期就基本完成，它代表著中原先進(jìn)文化逐步被蒙古族所吸納、接受。而女裝前襟疊壓關(guān)系的改變則經(jīng)歷了一百多年，直到明時(shí)才完成。由此可以看出，雖然元代統(tǒng)治者提倡右衽，但在民間，蒙古族服飾對(duì)中原地區(qū)漢人服裝也具有一定影響。左衽在中原的流行和右衽在蒙古族中的推行都成為民族文化融合的一部分。當(dāng)然，它們之間并不是等同的，蒙古服裝推行右衽是先進(jìn)文化融入的重要表現(xiàn)之一，而左衽在中原的流行，只作為時(shí)髦的裝束出現(xiàn)。在南北文化交流的過(guò)程中，蒙漢民族都汲取對(duì)方文化中獨(dú)特的內(nèi)容來(lái)豐富自己，使雙方的服飾文化得到發(fā)展。隨著時(shí)代的進(jìn)步、民族交往的廣泛，對(duì)方的服飾都成為學(xué)習(xí)、效仿的對(duì)象，但深層次的內(nèi)涵則是在汲取表面變化的過(guò)程中，文化層面的進(jìn)步才更具意義。

二、明朝服飾特點(diǎn)

明太祖登基以后，在加強(qiáng)中央集權(quán)的同時(shí)，還對(duì)社會(huì)風(fēng)俗，穿著習(xí)慣進(jìn)行整頓，下詔宣布“恢復(fù)漢官至威儀”。凡是蒙元留下的種種習(xí)俗，如辨發(fā)，胡服，褲褶，窄袖等，一律廢止，同時(shí)著手制定服裝儀制，用了近三十年的時(shí)間加以完善，以漢唐宋的袍衫為基礎(chǔ)，加以改革，制定出了明代的服飾。 洪武三年（1370），初步制定出一套冠服制度，其內(nèi)容包括，皇帝冕服，常服，后妃的禮服，常服，以及文武百官和士庶的巾服等。

洪武十四（1381）年，又下特詔，對(duì)農(nóng)商衣著質(zhì)料做出了規(guī)定：“農(nóng)衣紗，絹，布。商賈只衣絹布，農(nóng)家有一人為商者，亦不得衣綢紗?！睆闹形覀兛梢钥闯雒鞔剞r(nóng)抑商的根本思想，但事實(shí)上，農(nóng)民們又有幾個(gè)能穿的起綢紗的，只能穿最粗的粗布衣服，甚至衣不蔽體。 洪武三十（1397）年，太祖皇帝又作了一番改變，這次調(diào)整的范圍比較廣，而明代的服飾制度通過(guò)這次調(diào)整，也基本固定了下來(lái)，沿襲了一百多年，但是到了明代中后期，服飾的禮制隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展便漸漸的廢弛了。 總體上來(lái)說(shuō)，明代的服飾雖然在紡織，刺繡等衣料和工藝方面更加豐富和成熟，但是在服裝的款式的發(fā)展上卻沒(méi)什么建樹(shù)，缺乏創(chuàng)意和變化，這與宋明理學(xué)“存天理，去人欲”的觀念是有密切聯(lián)系的，也與當(dāng)時(shí)的民族矛盾和社會(huì)矛盾加劇有一定關(guān)系。但是這也是相對(duì)的，在明代的中晚期，由于法度和禮制的廢除，服飾呈現(xiàn)出了一種開(kāi)放的局面，不僅僅等級(jí)的限制慢慢被人甩在腦后，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)變遷，服飾也呈現(xiàn)出了一種繁榮。

洪武五年五月《正禮義風(fēng)俗詔》曰：“民間婦女首飾衣服，尚循舊習(xí)，宜令中書(shū)省集議，冠服定制，頒行遵守，務(wù)服古典，以革舊習(xí)?！逼浞浦饕猩?、襖、霞帔、禙子、比甲及裙子等。衫，襖的基本樣式，大都仿制唐宋，右衽，。普通婦女的禮服，都有嚴(yán)格的規(guī)定，洪武三年規(guī)定，士庶之妻，首飾用銀鍍金，耳環(huán)用金珠，釧鐲用銀;穿淺色團(tuán)衫，用纻絲、綾羅、綢絹。洪武五年又規(guī)定，民間婦人的禮服只能用紫色的粗綢子，不得用金繡;袍衫只用紫、綠、桃紅及諸淺淡顏色，不許用大紅、鴉青、黃色，帶用藍(lán)絹。 明代的女子多穿裙，其顏色初淺淡，紋飾也不明顯。裙幅初用六幅，旨在遵循古儀，所謂“裙拖六幅湘江水”，即此意。正德以后，服制漸弛，衣俗有變。出現(xiàn)了各式各樣的花樣。

明代民間女子服飾比較有代表性的有衫襦，禙子，比甲，水田衣等等。 其中禙子和衫襦都是唐宋時(shí)期就已經(jīng)存在的服飾，比甲是元代蒙古族的服飾，是一種無(wú)袖、無(wú)領(lǐng)的對(duì)襟兩側(cè)開(kāi)叉及至膝下的馬甲，其樣式較后來(lái)的馬甲要長(zhǎng)，一般長(zhǎng)至臀部或至膝部，有些更長(zhǎng)，離地不到一尺。這種衣服最初是蒙古人穿戴的。據(jù)《元史》載：“又制一衣，前有裳無(wú)衽，后長(zhǎng)倍于前，亦去領(lǐng)袖，綴以兩襻，名曰‘比甲，以便弓馬，時(shí)皆仿之?！北燃滓话愦┰诖笮渖?，襖子之外，下面穿裙，所以比甲與衫、襖、裙的色彩搭配能顯出層次感來(lái)。元朝建立后，蒙古人在勞作時(shí)愛(ài)穿的“比甲”流入中原，初為皇帝所穿，后才普及于民間，轉(zhuǎn)而成為一般婦女的服飾。中原漢人第一次有人穿上了對(duì)襟的衣服，而非交領(lǐng)。到了蒙元后期，北方的漢人女子猶其愛(ài)這種胡裝。自從元代有了紐扣之后，比甲上也有用紐扣的，這樣穿起來(lái)更方便、快捷、系結(jié)嚴(yán)緊，是服飾的新變化。甚至到了明朝，明太祖洪武帝下詔令“男女衣冠，皆同唐例”之后，比甲仍然沒(méi)有完全消失。 水田衣，明清時(shí)期婦女的一種時(shí)裝。以各色零碎織錦料拼成縫制而成。因整件服裝織料色彩相互交織，形如水田而得名。

三、清朝服飾特點(diǎn)

清代女子服飾，是中國(guó)幾千年服飾文化中美學(xué)意蘊(yùn)深厚的服飾，它融匯了中華民族歷代服飾以及服裝款式的精髓，以其突出的形式特征、極高的藝術(shù)表現(xiàn)力，以及深厚的美學(xué)意蘊(yùn)，成為中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化發(fā)展史上最具表現(xiàn)力和影響力的一個(gè)時(shí)期。清代服飾不僅造型精美、色彩艷麗，而且工藝繁復(fù)、材質(zhì)優(yōu)良，無(wú)論在圖案整體布局上，還是在圖騰符號(hào)文化內(nèi)涵上，都體現(xiàn)了民族特色和傳統(tǒng)文化精神，時(shí)至今日，其文化內(nèi)涵和美學(xué)意蘊(yùn)，對(duì)于現(xiàn)代服飾的設(shè)計(jì)都具有很深的影響。清代是距今最近的一個(gè)封建王朝，對(duì)于當(dāng)代人來(lái)說(shuō)，清代服飾的文化特征以及審美意蘊(yùn)，對(duì)于當(dāng)代服飾的發(fā)展有著很深的影響。清代時(shí)期，由于社會(huì)的發(fā)展以及民族的融合，制衣工藝也達(dá)到了一個(gè)相當(dāng)高的水平，無(wú)論在“造型”方面，還是在“色彩”、“工藝”方面，都取得了很大的進(jìn)步。尤其是清代服飾的圖案，則更加獨(dú)具特色，在一個(gè)圖案當(dāng)中，人們能夠清晰地將圖案分成“疏密”、“大小”、“主次”、“虛實(shí)”、“動(dòng)靜”、“聚散”等方面，然后，還可以用同一的特性將其歸納融合，從而做到“平中生韻”、“平中出神”、“平中求奇”、“亂中求序”等特點(diǎn)，“使點(diǎn)帶動(dòng)局部，局部帶動(dòng)全部”，不僅增強(qiáng)了圖案的鮮明感，還加深了圖案的層次感，突出了圖案的個(gè)性，彰顯出了清代服飾鮮明的服飾特征。

由于清代是滿族人統(tǒng)治的封建王朝，因此，清代服飾更具有滿族人服飾的特征。在服飾穿戴上，滿族人比較注重實(shí)用性，滿族人不定居的生活方式孕育了服飾穿戴上獨(dú)有的服裝———旗袍。其實(shí)，在清代，旗袍并不是滿族女子的專(zhuān)寵，當(dāng)時(shí)的男女老少都比較喜歡穿旗袍。旗袍的形制既便于人們騎馬射獵，也能夠幫助人們抵御惡劣的自然環(huán)境，具有很強(qiáng)的實(shí)用性。清代男子所穿的旗袍，留有“馬蹄袖”，它的好處是既不會(huì)影響拉弓射箭又能夠保暖御寒。在服飾方面，滿族人追求自然美，因此，滿族服飾具有豐富的樣式，滿族人也追求服飾的對(duì)稱性，具體表現(xiàn)在服飾的鑲嵌對(duì)稱以及服裝樣式的對(duì)稱等。清代是少數(shù)民族王朝，相比中原人民所穿的服飾，清代的服飾用色方面主張濃、華、艷、美、簡(jiǎn)，在圖案色彩方面，多以紅、黃、白、黑為主色調(diào)，因此，清代服飾的圖案，更多了一種“浪漫”與“夸張。

四、結(jié)束語(yǔ)

民族服飾則就屬于文化的一部分;服飾本身除了保暖，美觀，體現(xiàn)社會(huì)身份等功能外，還具有表示民族歸屬的功能。世界上有許多民族，每個(gè)民族的起源、形成、和發(fā)展都不盡相同，并且各自有各自的特點(diǎn)。在服飾上，就表現(xiàn)為各個(gè)民族的民族服飾，而且實(shí)際上，民族服飾也是一個(gè)民族區(qū)別于其他民族的最外在的，最顯性的一個(gè)標(biāo)志。在一些比較重大的場(chǎng)合，民族服飾往往是一個(gè)民族甚至一個(gè)國(guó)家的象征，所以每個(gè)具有悠久歷史和傳統(tǒng)文化的民族都致力于保存自己的民族服飾，而且對(duì)自己的民族服飾也具有很深的感情。古代服飾展示著古代人的精神風(fēng)貌，體現(xiàn)著古代人的審美要求，對(duì)這一課題進(jìn)行認(rèn)真的研究，為把握中國(guó)古代社會(huì)文化大有幫助。

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