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    過零丁洋:中餐的世界漂泊史

    2019-09-10 07:22:44姜浩峰
    新華月報(bào) 2019年4期
    關(guān)鍵詞:中餐

    姜浩峰

    “史密斯夫婦”(Mr and Mrs Smith),這是雙椒川菜館(Pepper Twins)的一道名菜。不久前,因美食鑒賞家布雷特·馬?。˙rett Martin)將之評(píng)為“年度開胃菜”,并在某雜志刊文推介,使這家館子的這道菜,在中國(guó)也有了不小的知名度。不少中國(guó)媒體將“史密斯夫婦”稱為“夫妻肺片”。

    這家在美國(guó)美食點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站Yelp好評(píng)如潮的館子,仍使用郵政式拼音法,將“四川”拼為“Szechuan”,看似凡事遵循古法,而其“史密斯夫婦”所用材料,卻根本沒有中國(guó)傳統(tǒng)夫妻肺片那般繁雜。瀏覽雙椒的網(wǎng)上菜單,發(fā)現(xiàn)“史密斯夫婦”的食材標(biāo)注是“Beef tendon”,翻成中文就是牛腱。更貼切點(diǎn)說,這道菜該叫做“麻辣牛腱”。

    和許多流行歐美的中餐菜肴一樣,經(jīng)歷了跨洋的漂泊,這道菜早就變了味兒了。這當(dāng)然與流傳到的地方本身的風(fēng)土人情有關(guān),許多時(shí)候也與就地取材的局限有關(guān)。一部中餐的世界漂泊史,就是一段移民的融合史,生活的變遷史……

    交流,來自全球化加速

    將一道川味麻辣牛腱稱為“史密斯夫婦”,確實(shí)是神來之筆。布拉德·皮特和安吉麗娜·朱莉主演的《史密斯夫婦》,影片風(fēng)格性感麻辣,帶有SM劇情,在美國(guó)知名度可不小。

    史密斯(Smith)英文本意為鐵匠。可四川人發(fā)明的夫妻肺片,最初還真不是鐵匠做出來的。其源自20世紀(jì)早期成都街頭飯攤,有提籃叫賣涼拌麻辣牛雜碎片邊角料,引得一些拉車的、窮學(xué)生等經(jīng)常光顧。這些個(gè)邊角料,人稱——廢片。

    1930年代初,飯攤老板郭朝華夫婦將之精細(xì)化后,在半邊橋附近開起了館子,請(qǐng)來大書法家趙蘊(yùn)玉給題寫店名,這時(shí)候,“廢片”改成“肺片”就顯得比較妥帖了——盡管因?yàn)榭谖缎枰?,菜里并沒有牛肺切片。

    這道麻辣夫妻肺片,追根溯源,恐怕得叫“郭氏夫婦”(Mr and Mrs Guo)。流傳到美國(guó),進(jìn)入大館子,那牛雜碎片邊角料之類就不能再用了,畢竟,兩國(guó)人民飲食習(xí)慣不同——美國(guó)人忌口動(dòng)物內(nèi)臟者多,店家于是順勢(shì)而為,采用牛腱作為食材。

    我覺得,在川味小吃中,比夫妻肺片更接近“史密斯夫婦”的,反而是一種小碗紅湯牛肉。美食家逯耀東在其《肚大能容》一書中,記載了做法——“將大塊牛肉入沸水鍋汆去血水后,入旺火鍋中煮沸,再用文火煮至將熟,撈起改刀,然后將郫縣豆瓣剁茸,入油鍋煸酥去其渣成紅油,以清溪花椒與八角等捆成香料包,與蔥姜入牛肉湯鍋中,微火慢熬而成,其湯色澤紅亮,麻辣滾燙,濃郁鮮香?!比绻菗破鸶牡兜呐H獠捎门k?,又直接麻辣涼拌而不是重新置入湯中,豈不就是“史密斯夫婦”么?

    如果再追根溯源,川菜中的牛肉、辣椒等,要么長(zhǎng)期以來不算中國(guó)人固有的吃食,要么是來自海外。

    在中國(guó),漢族人長(zhǎng)期以來視牛為生產(chǎn)工具,絕少吃牛肉。譬如宋代,就禁止一般人殺牛,即使是役牛老了,都必須到縣衙請(qǐng)示批準(zhǔn)才能宰殺。隨便吃牛肉,在許多朝代是一件匪夷所思的事?!端疂G》里那些造反英雄以吃牛肉、喝酒為美,顯示的本就是一種反抗意識(shí),非常人所能及。

    辣椒原產(chǎn)中美洲。隨著大航海時(shí)代的來臨,全球化進(jìn)程加速,明代萬歷年間,辣椒傳入中國(guó)。

    至于川人開始廣泛吃牛肉的時(shí)間,比廣泛吃辣椒的時(shí)間更晚,要到20世紀(jì)中前期。抗戰(zhàn)時(shí)期,來自美國(guó)的飛虎隊(duì)飛行員來到四川,逯耀東所說的小碗紅湯牛肉受到追捧。

    但最初推介中餐的美國(guó)人,可是要比飛虎隊(duì)早上百多年,在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以前,美國(guó)就有人知道中國(guó)餐飲之趣。

    早在美利堅(jiān)合眾國(guó)建國(guó)的第六年,1784年2月,“中國(guó)皇后”號(hào)就從紐約港揚(yáng)帆起航,開啟了首次中國(guó)之旅。經(jīng)歷了大半年的時(shí)光,直到當(dāng)年8月下旬,“中國(guó)皇后”號(hào)終于到達(dá)澳門,并在這里獲得了清廷官方頒發(fā)的通行證,獲準(zhǔn)進(jìn)入珠江。

    零丁洋上,帶著“中國(guó)皇后”號(hào)進(jìn)入廣州黃埔港的,是一位中國(guó)引航員。直到船只抵達(dá)廣州港前,船上的美國(guó)人并沒有體驗(yàn)過中國(guó)美食。然而,在《來份雜碎:中餐在美國(guó)的文化史》作者安德魯·科伊(Andrew Coe)看來,正是這艘商船,開啟了美國(guó)人領(lǐng)略中國(guó)餐飲的道路。不過,即使進(jìn)了黃埔港,“中國(guó)皇后”號(hào)的船長(zhǎng)塞繆爾·肖的日常餐飲,仍是西餐。起居亦有定所,去處一般也只能是兩廣總督接見外國(guó)貢使的地方海幢寺,最多還有陳家園附近。但比起英國(guó)人馬嘎爾尼來,來華目的更多是為了做生意的塞繆爾·肖此行,還是相當(dāng)令他自己滿意的——用美國(guó)帶來的西洋參,換回中國(guó)的茶葉,在中美兩地都有利可圖。而馬嘎爾尼則不同。同樣是到華以后仍吃西餐,馬嘎爾尼所見是乾隆盛世之下小民的悲催。在法國(guó)作家佩雷菲特《停滯的帝國(guó)——兩個(gè)世界的撞擊》中,記錄了英王欽差馬嘎爾尼對(duì)大運(yùn)河邊中國(guó)小民的描述:“他們每次接到我們的殘羹剩飯,都要千恩萬謝。對(duì)我們用過的茶葉,他們總是貪婪地爭(zhēng)搶,然后煮水泡著喝。”

    盡管馬嘎爾尼對(duì)中國(guó)的描述,與意大利人馬可波羅所寫遍地是黃金的地方,有著云泥之別,可隨著全球化進(jìn)程的加速,隨著“中國(guó)皇后”號(hào)開通前往廣州的商路,美國(guó)各地的船只紛紛前往中國(guó)。在《來份雜碎:中餐在美國(guó)的文化史》一書中,提到了一個(gè)年份——1819年。這一年,一個(gè)叫布萊恩特的商人,受中國(guó)生意伙伴之邀,參加了一次宴席。對(duì)于這桌席面,布萊恩特做了較為詳盡的記錄:

    “20道菜肴形態(tài)迥異,但用同樣精美的瓷器盛著端上餐桌,其中有湯品、膠狀菜和五花八門的燉肉丁土豆,還有中國(guó)人的至愛美味——幼雞雞冠。”令布萊恩特驚訝的是,餐桌上看不見整塊的肉或整只家禽。據(jù)科伊稱,布萊恩特稱這些中國(guó)菜為“雜碎”(Chop Suey),“雜碎”一詞由此風(fēng)行,用以形容中餐。

    1842年,時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)約翰·泰勒委派顧盛(Caleb Cushing)以專使身份來華。臨行之際,顧盛發(fā)誓稱,要不惜任何代價(jià),與中國(guó)簽訂通商協(xié)議,哪怕是必須在中國(guó)宴席上品嘗“雜碎”——搞得似乎中餐很難以下咽一般。1844年7月,顧盛的愿望得遂——中美《望廈條約》簽署。

    移民帶來的吃食

    正是顧盛跑來中國(guó)的時(shí)候,美國(guó)開始建國(guó)后又一次大規(guī)模的擴(kuò)張——排擠走英國(guó)在北美西部的殘余勢(shì)力,向南取得了墨西哥不少領(lǐng)土。與此同時(shí),去美國(guó)西部淘金的熱潮開始涌動(dòng),之后又有橫貫北美的太平洋鐵路建造工程。大批華工進(jìn)入北美。帶來的亦是家鄉(xiāng)風(fēng)味。

    1849年,據(jù)稱是北美第一家中餐館的“廣東餐廳”在舊金山杰克遜街開業(yè)。沒錯(cuò),館子名字就叫廣東餐廳(Canton Restaurant)。當(dāng)時(shí)的本地報(bào)紙稱,約有300多名華人聚集于此,共享晚餐。不久,許多白人淘金者也跑來用餐。

    類似的例子除了在北美,亦在澳大利亞、新西蘭等地發(fā)生。最初的中餐館一定是廣東風(fēng)味的。原因在于19世紀(jì)中葉走出國(guó)門打工的大多是廣東人,這一群體被稱為“金山阿伯”。隨著澳大利亞墨爾本、新西蘭但尼丁等地發(fā)現(xiàn)金礦,從廣東出發(fā)的人們坐船出了零丁洋,有的繼續(xù)向東,橫穿太平洋前往美國(guó)舊金山,也有人取道向南,奔赴澳大利亞和新西蘭的新的金山。

    比起新大陸來,老歐洲的中餐館就要來得晚些。許多地方要遲至20世紀(jì)以后才出現(xiàn)中餐館,其最早的老板則未必是第一代移民。法國(guó)“中國(guó)與盧瓦爾協(xié)會(huì)”秘書長(zhǎng)苗柔柔稱,她所在的城市,第一家中餐館的老板,就是來自馬達(dá)加斯加的第三代華人移民,直到20世紀(jì)70年代才來法國(guó)開餐館。

    比起北美、歐洲來,日本、韓國(guó)等是中國(guó)的近鄰,歷史上又同處東亞文化圈,自古受到漢文化的恩惠,流變至今,東亞國(guó)家的飲食文化有大同亦有小異。比如筷子,中國(guó)長(zhǎng)期以來形成了上方下圓或者全圓的形狀,比日韓等國(guó)所用筷子略長(zhǎng),材料上品種繁多,從金屬到動(dòng)物骨,再到毛竹等,應(yīng)有盡有;而日本多用漆器木筷等,頭上較尖,比中國(guó)筷子短些;韓國(guó)筷子目前則以金屬特別是不銹鋼的居多,形狀多為方扁形。比起中國(guó)的調(diào)羹,日式的木勺,配合韓式筷子的金屬勺幾乎是西餐勺子的翻版了。

    日本人愛吃魚生。其用鯛、鮪、魽等漢字來指稱一些海魚。譬如鮪,在如今的日文里是金槍魚的稱謂。然而,在中國(guó)古代,在發(fā)明這個(gè)字的地方,是用來稱呼長(zhǎng)江里的一種魚的。如今,這種魚被稱為長(zhǎng)江中華鱘。至于金槍魚,在中國(guó)各地的稱呼倒也不盡相同:在中國(guó)大陸,人們習(xí)慣使用中文學(xué)名金槍魚稱呼之;在臺(tái)灣地區(qū),習(xí)慣用日語的漢字來稱呼,但發(fā)音是漢語,稱為鮪(音:尾)魚;在香港地區(qū),習(xí)慣用英文“Tuna”的譯音,稱為吞拿魚;在澳門地區(qū),也是歷史的原因,使用葡萄牙語譯音,稱為亞冬魚。

    對(duì)于一樣食材,各國(guó)、各地有不同的稱謂,有著各種各樣歷史的、文化的原因。還譬如如今世界聞名、許多國(guó)人到了日本旅游也趨之若鶩的日本拉面,其發(fā)源地正是我們中國(guó)。明治早期,拉面成為橫濱中華街常見的食品。1900年代,來自上海和廣東的中國(guó)人開始在日本賣切面,配以簡(jiǎn)單的湯底和配料。直到20世紀(jì)20年代開始,拉面才開始在日本流行,但當(dāng)時(shí),拉面在日本已經(jīng)算比較高級(jí)的食物了。原因在于日本本土小麥產(chǎn)量不高,自古沒有用面制品做主食的習(xí)慣。即使面條傳入日本后,當(dāng)?shù)匾喔嗖捎檬w麥做面條。直到“二戰(zhàn)”以后,隨著美國(guó)廉價(jià)面粉大量進(jìn)入日本,才使得日本的拉面文化逐步形成。然而,日本拉面實(shí)則類似于中國(guó)的機(jī)制切面,在制作上并無將面團(tuán)拉長(zhǎng)了的過程。將切面稱之為拉面,是個(gè)誤傳。1871年日本政府將南京街規(guī)劃為清人居留地,中式小飯館在此逐漸增多,到1910年時(shí)已經(jīng)有17家,當(dāng)時(shí)的南京街上,有拉面館子,中國(guó)人帶有各自家鄉(xiāng)地方特色的發(fā)音灌入日本人耳朵,漸漸都成了“RaMen”。由于看上去都是長(zhǎng)長(zhǎng)的面條,日本人分不清切面與拉面的不同,一律將南京街的面食稱為“RaMen”,時(shí)日一久,南京街的上海人與廣東人,便將面食的名稱統(tǒng)一寫成拉丁字母組合的“Ra-Men”。

    中國(guó)地大物博,外國(guó)人與不同地方的中國(guó)人打交道,往往會(huì)造成對(duì)一樣物事不同的翻譯。譬如“茶”之翻譯成歐羅巴各國(guó)文字。比如翻譯成英文的茶——tea,據(jù)易中天在《外語與方言》一文中所說,其是閩南話“茶”的音譯。而法語的the、德語的tee,都是閩南話“茶”的音譯。原來,當(dāng)年這些國(guó)家人喝的茶,都是從中國(guó)福建泉州港起錨發(fā)貨的。而俄語中的чай,儼然有山西話的味道,那是因?yàn)榍宄瘯r(shí)候,沙俄的茶葉都是從由外蒙古而來的山西商人那買的。

    中華美食,世界聞名。流傳到海外后,往往還攀附名人。譬如李鴻章雜碎。比起1819年布萊恩特在中國(guó)吃到的那一桌來,1896年訪美的李鴻章,住在紐約華爾道夫飯店,吃飯卻只用隨身帶的廚子。廚子經(jīng)常做一道燴菜——以海參、魚肚、魷魚、玉蘭片、腐竹等燴制而成,稱為雜燴。一方面,這源于李鴻章年過七旬牙口不好;另一方面,李鴻章是安徽人,安徽菜本身就有許多燴菜。譬如安徽人朱元璋當(dāng)小和尚時(shí)餓肚皮,要飯的給做的就是珍珠翡翠白玉湯。這一傳說,實(shí)則正說明了安徽菜講究燴制。雜燴與雜碎,讀音接近。在北美混飯吃的中國(guó)廚子于是乎就舉起了李鴻章的名頭。

    還有一道General Tso’s chicken,其中的Tso,是用威妥瑪式拼音法拼寫的中國(guó)姓氏——左。左將軍雞?到底啥意思?原來,這道菜的中文名叫做——左宗棠雞。不過,這道雞肉切丁上漿掛糊下油鍋氽熟后澆辣汁勾芡的菜,根本和那位收復(fù)新疆的湖南籍將軍無關(guān),而是來自湖南伢子彭長(zhǎng)貴。彭長(zhǎng)貴曾到中國(guó)國(guó)民黨元老譚延闿家?guī)蛷N,學(xué)了些手藝。后來被抓壯丁進(jìn)了國(guó)民黨軍隊(duì),起先給連長(zhǎng)做飯,直至一路讓蔣介石和蔣經(jīng)國(guó)父子都嘗了他的手藝。1952年,彭去了臺(tái)灣,到1973年赴美發(fā)展,把彭園餐廳開到了美國(guó)曼哈頓。貝聿銘請(qǐng)基辛格在彭園餐廳吃了左宗棠雞,基辛格很喜歡這道菜的口味。由于基辛格位居美國(guó)國(guó)務(wù)卿高位,出于安全考慮,每次去彭園餐廳吃左宗棠雞,都需要清場(chǎng)。這引起了美國(guó)媒體的關(guān)注,在美國(guó)廣播公司(ABC)的報(bào)道后,左宗棠雞就此在美國(guó)家喻戶曉,結(jié)果全美多家中餐館的菜單上都出現(xiàn)了左宗棠雞。李安導(dǎo)演的電影《推手》和《喜宴》中都曾出現(xiàn)此菜。就連如今《生活大爆炸》中的謝耳朵,都被編導(dǎo)設(shè)置為喜好這一口。我看這道菜以后改做基辛格雞,倒也是不錯(cuò)的。

    巨大包容性讓中餐更美好

    近日,在上海主城區(qū)淮海東路一家較高端四川火鍋店里,推出了一款“芝士蝦滑”,其配料芝士,源于一家新西蘭奶制品企業(yè)的供貨。

    四川火鍋,是典型的中國(guó)美食。即便辣椒的原產(chǎn)地不是中國(guó),但它早已經(jīng)融入了中國(guó)餐飲文化,并成為川、黔、湘等省餐飲文化的重要組成部分。而奶制品,從來不是中國(guó)內(nèi)地餐飲文化的組成部分。如果說中餐中以奶制品著名的,主要是內(nèi)蒙古、新疆、西藏,以及老北京的回民小吃。如今,四川火鍋里出現(xiàn)芝士蝦滑,并形成了入嘴嚼碎時(shí)突然爆裂的感覺。

    而這家奶企進(jìn)入中國(guó)后,還幫助一個(gè)茶鋪研發(fā)了一款奶蓋茶,導(dǎo)致一時(shí)風(fēng)行,許多地方的這家連鎖茶鋪引起排隊(duì)長(zhǎng)龍。“奶蓋茶,現(xiàn)在成了我們中國(guó)人的一項(xiàng)創(chuàng)新發(fā)明,端起茶杯,必須揭開蓋子,慢慢吮。如果用吸管,那就享受不到其中樂趣了。”如今,連這家品牌茶店的賣茶小哥都知道了奶蓋茶的研發(fā)歷史。而記者注意到,最近,滬上好幾家外資品牌的咖啡店也開始賣奶蓋茶。只不過一家用淡奶油為主制作奶蓋,而另一家用奶酪軟化后做奶蓋。

    吃四川火鍋,佐以排著長(zhǎng)隊(duì)買來的奶蓋茶,已經(jīng)成了淮海東路一帶“90后”白領(lǐng)的新式吃法。那這算中餐呢還是西餐呢?

    其實(shí),愛吃北京火鍋的朋友,許多都聽說過一句話——“金鑲白玉板,紅嘴綠鶯歌”。這兩樣?xùn)|西,一為豆腐,二為菠菜。豆腐,據(jù)傳源自漢代淮南王劉安的發(fā)明,至今流傳世界,乃至英文里都用了漢語音譯“tofu”來指稱豆腐。而菠菜,恰恰是外來物種——其源自古代波斯,到唐代才進(jìn)入中國(guó)。越來越豐富的食材,巨大的包容性,讓中餐更美好。從目前中餐的食材來說,除了辣椒以外,其實(shí)大量品類都來自海外——簡(jiǎn)單的西紅柿炒蛋,那西紅柿,又名番茄,在我國(guó)北方,至今民間稱為洋柿子。其原產(chǎn)美洲,遲至清末才傳入中國(guó)。玉米、番薯是明朝中后期傳入中國(guó)的,如果沒有這些糧食作物的引進(jìn),很難想象中國(guó)人口在清代能突破上億大關(guān),并達(dá)到四億人。另一方面,如果沒有玉米的引進(jìn),如今的中國(guó)白酒里也不會(huì)有五糧液等產(chǎn)品。

    由于巨大的包容性,中餐得以一步步豐富、擴(kuò)容,形成了八大菜系、滿漢全席,以及之后的本幫菜、東北菜等等新菜品。甚至由于上海、天津等城市開埠以后,引入西餐,一些西餐逐步本地化,并影響到這些城市的餐飲習(xí)俗,形成新的特色美味。譬如上海著名的黃牌辣醬油,本身起源自荷蘭,后來竟然與一道西餐演變而來的炸豬排搭檔,成了一道著名的上海菜。

    (摘自《新民周刊》2018年第46期)

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