基于收針工藝的全成形毛衫分割線設(shè)計原理

李 珂， 吳志明

(江南大學 教育部針織技術(shù)工程研究中心， 江蘇 無錫 214122)

分割設(shè)計作為服裝設(shè)計成熟的設(shè)計手法，被大量運用在針織服裝中，通過采用組織、紗線、工藝等方法,創(chuàng)造出不同于梭織服裝獨特的分割效果。由于全成形毛衫采用一次成形的獨特編織工藝，因此全成形毛衫上的分割線不同于普通毛衫，具有以下特點：1)它不是通過裁剪、縫合等形成的實線，是“虛擬的線”，是通過全成形獨特的“拼合”工藝、收放針工藝等所形成的類似線跡；2)分割線可以是直線形、曲線形、放射形以及不規(guī)則形。

目前國內(nèi)關(guān)于全成形毛衫的研究處于起步階段。文獻[1-2]對四針床電腦橫機上的全成形毛衫成形原理及成形工藝進行詳細的分析；邱莊巖等[3]從編織效率和重視結(jié)構(gòu)2種編織方式分析了四針床全成形毛衫肩袖成形工藝；他們均從工藝的角度出發(fā)，并未提出如何利用四針床電腦橫機獨特的成形工藝進行全成形毛衫的設(shè)計。本文依據(jù)日本島精公司四針床全成形電腦橫機MACH2XS15312G和與機器配套的SDS-ONE APEX 3設(shè)計系統(tǒng)，探討全成形毛衫收針工藝在分割線設(shè)計中的運用，使設(shè)計者可更好地理解全成形毛衫為產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)提供參考。

1 全成形毛衫收針工藝

收針是將要退出工作針上的線圈轉(zhuǎn)移到相鄰針上并使其退出工作,從而達到減少參加工作的針數(shù)和縮減織物寬度的目的，可分為明收針和暗收針[4]。四針床全成形電腦橫機(日本島精公司)的收針與普通橫機相似，通過翻針、針床橫移完成收針，但是全成形電腦橫機是以筒形為單位進行編織一次成形，為保證筒裝編織的完整性及收針的效率，需要前上、前下、后上、后下4個針床相互配合完成。在收針過程中，織物表面由于移圈線圈形成特殊的收針花效果。暗收針在織物內(nèi)部形成收針花，由多個收針花連點成線，形成全成形毛衫中獨特的分割線。根據(jù)全成形毛衫中暗收針的特征，將其分為比率收針工藝、疊針收針工藝、旋轉(zhuǎn)收針工藝。

1.1 比率收針工藝

比率收針是全成形毛衫中獨有的收針方式，包括袖山編織比率和身片編織比率，主要用于袖山和袖窿的編織。由于袖窿與袖山往往會存在高度差，為保證筒裝編織的完整性及袖窿編織的平衡性，通常會在袖山采用比率收針的方式。袖山比率收針是指袖窿部分袖子的編織行數(shù)、衣身的編織行數(shù)、袖減1針的次數(shù)的比例。常用的編織比值有1∶1∶1、2∶4∶3、2∶4∶2、1∶3∶2、1∶5∶3、1∶7∶4、0∶8∶6；袖山編織比率可單一使用，也可結(jié)合使用，如編織比率2∶4∶3和2∶4∶2組合使用，以減少空翻針，空翻針多，會造成紗線編織困難。

身片編織比率指袖窿收針部分的直線高度和袖窿深的比率，如圖1所示。身片編織比率為Y1∶Y2，影響袖窿形狀。根據(jù)比率確定平袖山開始的位置、肩點、肩袖拼合點。

圖1 身片編織比率

Fig.1 Body knitting ratio

1.2 疊針收針工藝

疊針用于1個編織行中1次性收掉多針的情況，一般在中間位置而不是兩側(cè)[5]。全成形毛衫中通常利用疊針工藝形成褶裥或者省道。當疊針被均勻分配時，則稱為均勻收針。隨著織物行數(shù)增加，織物逐漸收窄，呈梯形。在日本島精設(shè)計系統(tǒng)中,將這種收針方式所形成的梯形片狀稱為接片，如圖2所示。A部分為外側(cè)減針，B表示內(nèi)側(cè)減針。根據(jù)減針所形成的重疊目在織物表面形成的形狀分為普通重疊目和相反重疊目。由均勻收針所形成的收針花在織物表面呈放射性排列，形成放射形分割線。主要運用在裙擺、領(lǐng)部、喇叭袖、帽子等。

圖2 接片示意圖

Fig.2 Schematic diagram of splicing

1.3 旋轉(zhuǎn)收針工藝

旋轉(zhuǎn)工藝通過前、后針床線圈之間的移動，使織物發(fā)生扭轉(zhuǎn)，是全成形電腦橫機所特有的，可分為單邊旋轉(zhuǎn)和雙邊旋轉(zhuǎn)，按旋轉(zhuǎn)方向可分為順時針旋轉(zhuǎn)和逆時針旋轉(zhuǎn)。單邊旋轉(zhuǎn)即前(后)針床執(zhí)行減針動作,減針之后為保持前(后)針床針數(shù)不變,將后(前)針床相應(yīng)的針移到對面針床，圓筒的總針數(shù)減少。雙邊旋轉(zhuǎn)即前(后)針床減少的針移到后(前)針床，同時后(前)床減針移到前床，圓筒的總針數(shù)不發(fā)生變化，形成類似旋轉(zhuǎn)的動作。圖3示出單邊順時針旋轉(zhuǎn)編織過程。圖中4個編織動作完成一次單邊旋轉(zhuǎn)，其中圖3(a)、(b)完成后針床線圈右移，并完成后針床收一針，圖3(c)、(d)后完成前床線圈左移。多次重復上述過程,改變旋轉(zhuǎn)的頻率，會在織物上形成不同弧度的曲線分割。雙邊旋轉(zhuǎn)是在單邊旋轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上再進行1次旋轉(zhuǎn)完成。

圖3 單邊順時針旋轉(zhuǎn)工藝

Fig.3 Unilateral clockwise rotation process. (a) First row knitting; (b) Second row knitting; (c) Third row knitting; (d) Fourth row weaving

2 全成形毛衫收針分割線設(shè)計原理

根據(jù)暗收針工藝在全成形毛衫中形成分割線的線性特征可分為直線分割、斜線分割、曲線分割[6]。

2.1 直線分割設(shè)計原理

全成形毛衫中，通過疊針工藝形成省道與褶裥，在全成形毛衫中形成直線分割[7]。

2.1.1 省道設(shè)計原理

全成形毛衫編織可分為橫向編織和縱向編織?？v向編織中，通過疊針工藝形成腰?。粰M向編織中，通過疊針工藝形成肩省。如圖4(a)為橫向編織的肩省，圖4(b)為縱向編織的腰省。編織省道時，分為在外側(cè)收針、內(nèi)側(cè)收針、兩側(cè)同時收針。通過疊針的方式，避免了因縫合省線而造成的成品外觀的牽吊和不平服，保持了毛衫柔順的造型。

(a)橫編肩省 (b)縱編腰省圖4 全成形毛衫省道

Fig.4 Dart of the whole garment. (a) Shoulder dart of horizontal weaving;(b) Waist dart of longitudinal knitting

縱向編織時，腰省的位置可從下擺開始，最高不超過袖攏開始處。省量被分配到多個縱行中，多行疊針的方式達到收省的目的。當省量過大時，則需要將部分省量轉(zhuǎn)移到側(cè)縫，通過腰部收針完成。橫向編織時，為滿足肩部的曲面，省道兩側(cè)的減針行通常分開進行，可以減少空車行，提高編織效率。省道設(shè)計可以是單個集中也可以是多方位分散，具體應(yīng)用要和服裝的設(shè)計風格一致。

2.1.2 褶裥設(shè)計原理

全成形毛衫中，褶裥和省道都是通過疊針的方式形成。從結(jié)構(gòu)功能上看，褶裥是為余缺處理和塑型而存在，因此具有造型性和合體性2種功能[8]。全成形毛衫中的褶裥可分為單向褶、相反褶裥、箱型褶裥，如圖5所示。在毛衫自然懸垂狀態(tài)下，褶裥形成直線分割[9]。

圖5 褶裥示意圖

Fig.5 Schematic diagram of pleat. (a) Flat pleat; (b) Converse pleat; (c) Box pleat

在編織褶裥的過程，由于針床橫移較大，線圈受到的橫向拉力較大，通常會在針床橫移的前一行進行不織，形成大線圈，減小紗線拉力。由于全成形毛衫以圓筒形編織為基礎(chǔ)，為保證筒裝編織的完整性，減輕邊緣織針的拉力，在編織過程中，隨著針床橫移，邊緣線圈會進行前后針床之間的翻針，褶裥編織完成后，線圈回歸原位。

2.2 斜線分割設(shè)計原理

全成形毛衫中，通過暗收針工藝形成的斜線分割多分布在服裝內(nèi)部，通過調(diào)整斜線的斜度改變毛衫的造型。接片設(shè)計是通過暗收針工藝形成的主要斜線分割，多條斜線緊密交織形成放射狀。

2.2.1 接片設(shè)計

全成形毛衫中，通過接片設(shè)計形成獨特的放射狀分割，接片設(shè)計通常運用在裙子、領(lǐng)部、袖子等部位，如圖6所示，接片設(shè)計在全成形毛衫中形成放射狀分割。每個收針行的收針針數(shù)等于接片個數(shù)，收針間隔的行數(shù)決定分割線的斜度，從而改變毛衫的造型。由于接片設(shè)計通常在腰部、頸部、腕部等人體細處進行合并，經(jīng)過人體曲線部位，通常會將省量合理地轉(zhuǎn)移、分解至接片的減針中，在滿足去除多余量的情況下，達到合體的造型效果。

圖6 接片設(shè)計

Fig.6 Splicing design. (a) Application of splicing in collar; (b) Application of splicing in hem

2.2.2 接片設(shè)計原理

全成形毛衫中，通過均收工藝，在每個接片上形成針織獨有的收針花，由點及線形成斜向分割，多個接片的斜向分割形成放射狀分割。當接片的外側(cè)減針和內(nèi)側(cè)減針在同一行上時，應(yīng)考慮機器的搖床量，接片的最大個數(shù)不應(yīng)超過機器的最大搖床量。當接片個數(shù)較多時，外側(cè)減針和內(nèi)側(cè)減針在不同行上進行，通過移動每個接片的減針位置來減少空車行，提高編織效率。減針間隔決定重疊線圈位置。為保證筒裝編織的完整性，前后片同時進行收針。

運用接片設(shè)計時，除利用收針花形成分割線，也會在接片設(shè)計中加入組織變化，利用不同組織弱化疊針線圈的效果，通過每個接片不同的組織，形成分割效果。

2.3 曲線分割設(shè)計原理

全成形毛衫中，通過運用比率收針工藝和旋轉(zhuǎn)工藝形成曲線分割。

2.3.1 袖窿線設(shè)計原理

全成形毛衫中，通過運用比率收針的方式改變袖山高和袖窿弧線形狀，滿足不同毛衫款式袖子與衣身自動縫合的需要。在袖山部位進行比率收針時，袖減1針次數(shù)越多，袖山高越低，袖子越寬松，適用于休閑款式的毛衫；相反，減針次數(shù)越少，袖山高越高，袖子越合體，適用于緊身合體服裝。身片邊針比率決定袖窿弧線形狀，當袖窿深一定時，袖窿減針直線高度越高，袖窿收針越緩，袖窿弧線越平滑；袖窿減針直線高度越低，袖窿減針越急，袖窿弧線越曲折。圖7示出身片編織比率為0.3、0.5、0.8時的袖窿形狀。

圖7 不同身片編織比率時的袖窿

Fig.7 Sleeve holes of different body parts at different weaving rates

在全成形毛衫編織過程中，從掛肩開始處，身片與袖筒通過針床橫移合并為單筒進行編織。在整個掛肩的編織過程中，通過收針和移圈，同時完成袖窿弧線的編織和绱袖過程。在模擬绱袖的過程中，由于衣身和袖子之間存在夾角，導致接縫部位重疊線圈形成夾角，從腋下開始夾角呈90°，然后逐漸變小至45°再逐漸變大，到袖山接袖處于袖窿呈90°形成了全成形毛衫獨特的袖窿分割線。圖8示出全成形毛衫肩袖拼合線，可通過不同的翻針順序，改變疊針線圈的形狀，形成不同的拼合線。

圖8 肩袖拼合

Fig.8 Rotator cuff stitch

2.3.2 旋轉(zhuǎn)工藝曲線分割線設(shè)計原理

全成形毛衫中，當前、后衣片有橫向尺寸差或者在搖床針數(shù)較多時，為保證筒裝編織的完整性，通常會使用旋轉(zhuǎn)工藝。單邊旋轉(zhuǎn)工藝和雙邊旋轉(zhuǎn)工藝所形成的曲線分割不同，單邊旋轉(zhuǎn)工藝形成單條分割線，雙邊旋轉(zhuǎn)可形成2條分割線。雙邊旋轉(zhuǎn)工藝通常會與不同顏色的紗線配合，通過前后針床間線圈的移動，使織物扭轉(zhuǎn)，達到立體的分割效果?？椢镞M行旋轉(zhuǎn)時，需要進行翻針的線圈會通過紗嘴回踢的方式形成扭轉(zhuǎn)線圈，如圖9所示，使得在翻針之后線圈能回正，保證良好的外觀。

圖9 扭轉(zhuǎn)紗環(huán)

Fig.9 Twist yarn ring

3 分割線設(shè)計在全成形毛衫中的應(yīng)用

全成形毛衫中運用收針工藝形成分割線，避免了縫合裁剪對針織線圈的破壞，以圓筒編織為單位，減少了縫合后接縫不平服等缺點，改善了接縫后縫骨處硬挺無彈性，凹凸不平，保持針織服裝柔軟而又舒適自然的質(zhì)感。以160/84 A的長袖V領(lǐng)連身裙為例，探討收針工藝在裙擺、腰部、肩袖部的具體應(yīng)用，形成不同形狀的分割，具體款式如圖10所示。

圖10 長款V領(lǐng)連衣裙

Fig.10 Long V-neck dress

3.1 斜線分割

長袖V領(lǐng)連衣裙中斜線分割主要應(yīng)用在裙擺、袖部。裙擺和袖口處運用接片設(shè)計形成放射狀斜線分割。裙擺為6個接片設(shè)計，袖口為3個接片設(shè)計，裙擺最寬處不能超過針床寬度。由于連衣裙裙長比袖長要長，兩側(cè)袖子需2把紗嘴先進行廢紗編織以維持袖子與大身編織的同步性，避免編織過程中拉力不均勻。一把紗嘴進行裙身編織，如圖11所示為裙身減針時編織工藝圖。黑色部分為編織行，灰色部分為收針行，收針行不進行編織。根據(jù)接片設(shè)計先編織6行后，以前左、后左、前右、后右的順序完成 1次筒狀收針，然后編織2行，重復上述收針動作 6次，完成1次接片的編織。將腰圍處與底擺的針數(shù)差平均分配到編織縱行中，重復上述收針動作，腰部需要的省量也通過接片處的收針收掉。在裙擺收針的過程中，兩側(cè)廢紗的編織隨著裙擺收針時后針床的橫移同步移動。當編織到袖子時，裙身先暫停編織，左右2把紗嘴完成袖子起底后，為提高編織效率，左右袖的收針與裙身的收針保持一致。將接片設(shè)計運用在全成形連衣裙中，采用面積相同的分割，放射性分割線交點匯聚在腰部、腕部，視覺上給人以收緊的感覺[10]。

圖11 編織工藝圖

Fig.11 Knitting process

3.2 直線分割

為使服裝貼合女性腰腹部曲線，在腰部兩側(cè)設(shè)置1.5 cm的省量，根據(jù)所用紗線的橫密進行計算，相當于收掉10針。按照省道的設(shè)計，每行收2針，每4行進行1次收針，完成省道的編織，在腰部形成直線分割。收腰量較大時，將多余的省量轉(zhuǎn)移到側(cè)縫收針處，解決了因省量過大造成的工藝上的難度。當省道減針和腰部減針在同一編織行時，會造成重疊線圈翻針，增加編織難度，為避免上述情況，通常會將二者收針的位置進行分開行處理。

3.3 曲線分割線

在袖窿處的編織中，袖山編織比率為2∶4∶2，身片編織比率為0.3。如圖12示出袖山編織比率行，從掛肩的1/2處開始，進行袖山編織，此時袖子編織2行，衣片編織4行，袖子減1針2次，形成的袖子較寬松，滿足日常服裝穿著的舒適性。當袖子收針與袖窿加針在同行時，會先進行袖窿加針，通過分針的方式進行加針補洞。

圖12 袖山編織比率行

Fig.12 Sleeve mountain weaving ratio row number

4 結(jié)束語

本文采用島精全成形橫機筒狀收針的編織方式，探究了3種收針方式在全成形毛衫分割線設(shè)計中的應(yīng)用。發(fā)現(xiàn)比率收針法主要用于袖窿部位的編織，維持了袖窿編織的平衡，同時通過不同的編織比率形成不同曲率的曲線分割；疊針收針法主要用于形成省道、褶裥，可改善傳統(tǒng)服裝中因縫合而造成的布面不服帖，多形成直線分割；均勻收針法為疊針工藝的特殊情況，多用于傘形裙、領(lǐng)部、袖口的設(shè)計，形成上小下大的喇叭狀，轉(zhuǎn)移了多余省量，多個縱行的收針花形成放射狀分割；旋轉(zhuǎn)收針工藝為全成形獨有工藝，保證了筒裝收針的完整性，多用于形成曲線分割。

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