布幅對(duì)漢文化圈傳統(tǒng)女裝造型的影響

周思施 趙明

引言

“幅”本指布的寬度，《說文·巾布》中所述“幅，布帛廣也”。臺(tái)機(jī)出現(xiàn)以后對(duì)織幅寬度有了較為統(tǒng)一的要求，由于布幅的定式使“幅”有了限制、約束的意義?！蹲髠鳌つ夜四辍份d，齊子尾日“且夫富，如布帛之有幅焉，為之制度，使無遷也。夫民，生厚而用利，于是乎正德以幅之，使無黜熳，謂之幅利。利過則為敗。吾不敢貪多，所謂幅也”。這里的幅便是有規(guī)范、制約、界限的意思?，F(xiàn)今幾乎找不到一類面料可以被稱之為“漢服面料”，但“和服面料”跟“韓服面料”卻依舊保有著如初的生命力。本文以福建福州黃異墓、江西德安周氏墓中出土的南宋漢族女裝中的典型服裝品類為研究對(duì)象，通過以服裝的“數(shù)據(jù)化”為支撐的實(shí)物研究，數(shù)理分析、圖像尺度比對(duì)建立起談“幅”說“服”的辯證思維，進(jìn)一步完善國內(nèi)對(duì)傳統(tǒng)服飾文化研究的理論體系，為中華傳統(tǒng)服飾文化的傳承與創(chuàng)新發(fā)展拓寬思路。

一、關(guān)于漢文化圉傳統(tǒng)女裝的概念界定

坊間對(duì)“漢服”一詞概念眾多，其中較為普遍的定義為古代漢族人的服飾，即從上古黃帝時(shí)期至明末這四千多年里，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的衣冠禮儀體系。中國歷史上，漢族的服飾經(jīng)歷多次變化，西漢王朝建立了空前強(qiáng)大的大一統(tǒng)國家，從此漢族成為多民族的中國里人口最多的民族，漢服開始進(jìn)入其發(fā)展的成熟期。到了北朝，北方草原民族入主中原，便捷的胡服逐漸融入漢人的裝束，又經(jīng)隋入唐，與漢服融合形成了唐裝。安史之亂之后，民族矛盾上升，漢人的服飾將艷麗的胡風(fēng)收斂，恢復(fù)漢服的長(zhǎng)袍寬袖特征，在服飾樣貌的收放變化中，產(chǎn)生了典雅的宋代漢族服飾。宋代的漢族服飾沿襲了唐裝，又在宋室南移的過程中不斷變化，在中國服飾史上，起著上承唐代、下啟明代的關(guān)鍵作用，作為最后一個(gè)一脈相承，沒有斷層的漢人王朝，宋代文化有著不同于中國歷史上其他文化時(shí)期的特征與內(nèi)涵。陳寅恪在為鄧廣銘《宋史職官志考證》所作的序中提及“華夏民族之文化，歷數(shù)干載之演進(jìn)，造極于趙宋之世”。王國維先生亦認(rèn)為“故天水一朝人智之活動(dòng)與文化之多方面，前之漢唐，后之元明，皆所不逮也”。作為服飾產(chǎn)生與根植土壤的文化尚且如此，可以說宋代是漢服發(fā)展的全盛時(shí)期。

漢服不僅代表著漢民族的服裝，也有其自身文化的內(nèi)涵與外延。不僅對(duì)中國各少數(shù)民族產(chǎn)生影響，而且對(duì)周邊國家也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。歷史上漢服對(duì)于亞洲，尤其是東亞地區(qū)服飾文化的影響頗深，日本、韓國、越南等亞洲鄰國均曾頒布法律效仿漢衣冠制，日本的和服，韓國的韓服，越南的越服等都是對(duì)中國不同時(shí)期漢服進(jìn)行改制而形成的。

二、漢文化圉傳統(tǒng)女裝面料幅寬變化考

我國早期的紡織工具歷經(jīng)了由原始腰機(jī)到固定臺(tái)式織機(jī)的發(fā)展過程。史前人們用腰機(jī)踞地而織，根據(jù)出土腰機(jī)部件的尺寸推測(cè)，河姆渡人織制的布幅寬約20厘米，至良渚文化時(shí)期，布幅寬約30厘米。據(jù)織機(jī)部件和布幅的變化反映，最早的固定織機(jī)可能出現(xiàn)在西周時(shí)期，其形制無法推測(cè)。春秋戰(zhàn)國時(shí)期至漢代在繼續(xù)使用腰機(jī)的同時(shí)，固定臺(tái)機(jī)得以逐步推廣臺(tái)機(jī)規(guī)格也走向統(tǒng)一，《禮記.王制》“布帛精粗不中數(shù)，幅廣狹不中量，不鬻于市”?？资琛皬V狹者，布廣二尺二寸”。按戰(zhàn)國度制，一尺約合今23.1厘米，幅寬二尺二寸約合50厘米，與江陵馬山1號(hào)墓出土織品實(shí)物相符，說明織機(jī)的規(guī)格在春秋戰(zhàn)國時(shí)期已經(jīng)基本定型。官府把這一尺寸按固有形式確定下來，且社會(huì)上大眾化織機(jī)的寬度規(guī)格基本固定。漢代仍然沿用著戰(zhàn)國時(shí)期的定制且沒有發(fā)生大的變化，—尺的長(zhǎng)度仍為23.1厘米，50厘米仍為二尺二寸。布帛幅寬的要求被納入漢律中的重要條文，《漢書.食貨志》所述太公九府圜法中的“帛廣二尺二寸為幅，長(zhǎng)四丈為匹”。固定的布幅為人所共識(shí)，說明臺(tái)式織機(jī)持經(jīng)框的寬度規(guī)格在戰(zhàn)國至漢代已經(jīng)固定，這期間全社會(huì)一直實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的紡織生產(chǎn)。織造技術(shù)的革新使得織制幅寬較大的匹料變得愈發(fā)容易，但布幅的寬度并非越來越寬，如唐玄宗開元八年，“頒庸調(diào)法于天下”，規(guī)定調(diào)布的標(biāo)準(zhǔn)“好不過精，惡不至濫，闊者—尺八寸，長(zhǎng)者四丈。其幅寬竟不足漢代的二尺二寸。宋代的素織機(jī)已經(jīng)能織出較大的門幅，最闊的素織物要數(shù)梓州的闊絹，“梓州織八丈闊絹獻(xiàn)宮禁，前世織工所不能為也”。臨安所織唐絹，“幅狹而機(jī)密”，是一種門幅較窄單經(jīng)線密度緊密的織物。福建福州南宋黃異墓出土匹料的幅廣按宋尺折算，一般為—尺八寸左右，個(gè)別窄幅只有—尺三寸余，幅寬最寬的一件僅達(dá)—尺九寸八分。江西德安南宋周氏墓出土有四件完整的匹料，長(zhǎng)短不一，幅寬稍有不同，按宋尺折算一般為二尺弱，個(gè)別幅寬的為—尺九寸弱。據(jù)《宋史食貨志》，宋代令公私織造匹帛，每匹須幅廣二尺五分，長(zhǎng)四十二尺?？梢姡鲜銎チ系姆鶑V與長(zhǎng)度均較宋代官府制定的標(biāo)準(zhǔn)松，推測(cè)均是民間織造坊的產(chǎn)品。江西德安周氏墓墓主人墓志銘顯示墓主人身份為宋代安人（命婦封號(hào)），因此匹料幅寬更接近宋代官府標(biāo)準(zhǔn)尺寸，而福建福州黃異墓墓主人為非出身于科舉蔭職卑官的妻子，亦無內(nèi)外品官命婦稱號(hào)，因此制衣所用匹料幅寬與宋官府標(biāo)準(zhǔn)尺寸相去甚遠(yuǎn)。綜上所述，戰(zhàn)國及漢代時(shí)期對(duì)面料幅寬已有嚴(yán)格規(guī)定，至唐宋時(shí)，民間織造業(yè)大為發(fā)展，因此對(duì)面料幅寬的要求有所放松，但據(jù)史料記載，官府對(duì)織造匹料的幅寬依舊有著嚴(yán)格的規(guī)定，且民間織造的匹料幅寬普遍小于官府規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)尺寸。

日本是一個(gè)四面環(huán)海的島嶼國家，古代的日本與外部世界相對(duì)隔絕，直至公元前3世紀(jì)秦始皇統(tǒng)一中國時(shí)，日本仍處于原始社會(huì)時(shí)期。史書《魏書.倭人傳》記載“用布一幅，中穿—洞，頭貫其中，毋須量體裁衣”如是描述，真正有文字記載的中國服裝引入日本并對(duì)日本服裝起到影響作用的是在奈良時(shí)期，也就是中國的盛唐時(shí)期。在此期間，日本派遣了大批的學(xué)者、僧侶來唐學(xué)習(xí)交流，將中國唐代的文化、藝術(shù)帶回日本，因此這一時(shí)期的日本服裝有明顯的唐風(fēng)，平安時(shí)代的日本文化開始擺脫掉外來文化的影響呈現(xiàn)出自己的特色，至鐮倉時(shí)代，出現(xiàn)相對(duì)崇尚簡(jiǎn)易的武家文化，加之這一時(shí)期元朝統(tǒng)一中國時(shí)波及日本，便于戰(zhàn)爭(zhēng)，日本服裝開始變得窄小，寬袖變回窄袖，色彩回歸樸素。在桃山時(shí)代，日本人對(duì)于服裝在不同場(chǎng)合的穿著有了更多的規(guī)定。江戶時(shí)代是日本服裝史上最繁盛的時(shí)代，現(xiàn)代和服大多是這一時(shí)期特色的延續(xù)?，F(xiàn)今所謂和服即古時(shí)之小袖，和服用料與《詩經(jīng)》里所描述面料一致，《詩經(jīng)》日“蒙彼縐締?！笨U締是指縮緬和縞。傳統(tǒng)上制作和服正裝使用的面料被為反物，反物在織造時(shí)沿用唐代制作傳統(tǒng)布料時(shí)的尺寸，幅寬一尺二寸（36厘米），長(zhǎng)二丈八尺左右（12米）為—反，故稱反物，一匹料即為一件和服的用料，直至今日制作和服所用匹料依舊恪守此制。

在受到漢文化熏陶之前的朝鮮民族曾是散居在中國東北部的游牧部族，約在三國時(shí)期，其傳統(tǒng)服飾的風(fēng)格開始發(fā)生變化，先后經(jīng)歷了三次變革演變到了現(xiàn)在的樣式。第—次于三國末期直至唐朝商人將絲質(zhì)長(zhǎng)袍帶到朝鮮半島，韓國上層社會(huì)婦女開始穿著唐朝的襦裙;第二次是在高麗時(shí)代，當(dāng)時(shí)的高麗作為元朝的附屬藩國長(zhǎng)達(dá)八十年之久，因其皇族與元朝結(jié)親改穿蒙古服飾;第三次變革是在李氏朝鮮時(shí)代，此時(shí)作為明朝的附屬國受到更深更廣之漢化，其著裝原則基本與明朝漢服相一致。韓國傳統(tǒng)服飾經(jīng)歷三次漢化逐步演變成現(xiàn)在的形制。1897年朝鮮從清朝貢體制中擺脫出來，并改名為“大韓帝國”，在日本侵略壓力下，朝鮮半島的民族認(rèn)同和國家主義的興起共同孕育出“韓服”這一概念。直到20世紀(jì)70年代，韓國開始正視本國傳統(tǒng)文化中的精華部分，1988年漢城奧運(yùn)會(huì)代表團(tuán)禮儀小姐均著傳統(tǒng)韓服，以此歷史事件為起點(diǎn)，韓國國民保護(hù)傳統(tǒng)文化的意識(shí)日益增強(qiáng)。對(duì)傳統(tǒng)文化的熱衷也帶動(dòng)了以傳統(tǒng)素材設(shè)計(jì)改良的韓服，雖然改良運(yùn)動(dòng)從未停止，但韓服用料幅寬到目前為止，依舊沿用舊時(shí)尺寸，韓服制作用料品種眾多，其中運(yùn)用最多的絲綢品種為：南韓紗（幅寬37厘米左右），綢緞和暗花綢緞（幅寬55厘米左右）。

三、面料幅寬對(duì)漢文化圈傳統(tǒng)女裝造型影響的具體表現(xiàn)

（一）穿著方式：形。西周以前，漢族人的著裝體系偏重于“二分結(jié)構(gòu)”的上衣下裳制，后期好的襦裙是這種形制的遺制。在春秋時(shí)代，開始出現(xiàn)了深衣制服裝，包括曲踞式和直踞式，它通過對(duì)上衣下裳的裁剪與縫合使其成為整體，屬于上下拼縫制。在此基礎(chǔ)上又經(jīng)過改良形成了漢代上下連裁的長(zhǎng)袍，男子在隋唐以后多穿圓領(lǐng)袍衫，至宋代演變成褙子男女皆著。上衣下裳、上下拼縫、上下連裁三種形制構(gòu)成了漢族服飾發(fā)展的三條主線，在之后中國幾千年的服裝歷史上一直保持著共存的局面（如表1）。

與先秦兩漢的深衣袍服相比，宋代服裝裁剪更加追求服裝單一化、程式化的結(jié)構(gòu)形制，此時(shí)服裝分割線的存廢徹底由布幅決定，宋代服飾在繼承了歷代漢族服飾既定的平面結(jié)構(gòu)框架內(nèi)，利用幅寬、中心破縫、接袖等手段使結(jié)構(gòu)線自然流露，以最深刻理性的方式詮釋著整個(gè)漢族服飾發(fā)展進(jìn)程中最具純粹性的漢文化。

和服的結(jié)構(gòu)基本以直線構(gòu)成，屬于交領(lǐng)右衽、上下連屬的袍服結(jié)構(gòu)，穿在身上呈T字直筒型，袍底垂及腳踝。通過把體形直線化來完成身體與面料共同表達(dá)的造型之美，為了顯示合體的效果，只需穿著時(shí)用繩帶在腰部做一些處理。韓國傳統(tǒng)女裝受到中國北方游牧部落及漢服襦裙影響，為“二分結(jié)構(gòu)”的上衣下裳形制，由短襦和高腰長(zhǎng)裙組成，短襦由長(zhǎng)帶結(jié)成的蝴蝶結(jié)與高腰長(zhǎng)裙搭配在胸前系住。

中國漢服文化對(duì)日韓傳統(tǒng)服飾的影響是一條漫漫長(zhǎng)路，有著不同的時(shí)代背景和廣泛的覆蓋面，從歷史淵源的角度來看，和服、韓服受到我國漢服文化的熏陶影響，因此與漢服有著一些相同之處，但由于不同的發(fā)展軌跡，在“引我所用，用則創(chuàng)新”的原則下，和服、韓服從既定的漢服體系中抽離出來，將其單純化、標(biāo)準(zhǔn)化形成各自標(biāo)志性的形制與配伍，作為歷史因素的真實(shí)表達(dá)—直流傳至今（如圖1）。

（二）拼幅比例：制

宋代服飾含蓄內(nèi)斂，服裝結(jié)構(gòu)去散歸一，更加規(guī)整與理性，本章節(jié)，我們以考古發(fā)現(xiàn)服裝實(shí)物最為豐富的南宋時(shí)期為例，探究拼幅對(duì)漢文化圈傳統(tǒng)女裝造型的具體影響。南宋的直領(lǐng)對(duì)襟衣以福建福州黃異墓、江西德安周氏墓出土服飾最具代表性，直領(lǐng)對(duì)襟衣分為長(zhǎng)衣制與短衣制。袍作長(zhǎng)衣制，分為兩式：其一袖子寬大，幾乎等于身長(zhǎng)的一半，《宋史.輿服志》稱之為“大袖”，形制與后妃之六服類同，是后妃、命婦的禮服。這種寬袖袍是在舉行隆重儀式時(shí)才穿著的;其二窄袖袍是宋代貴婦宴客、外出時(shí)的常服。襦作短衣制，與窄袖袍形制十分相似，區(qū)別僅僅在于前者較短，衣長(zhǎng)與上身相當(dāng)，后者則過膝。南宋時(shí)期婦女常用襦與裙配套穿著，可見漢唐時(shí)期“上襦下襖”的著衣風(fēng)尚，在宋代依然盛行。宋代袍與襦裁剪方法基本相同，即所謂的“—剪法”——將整幅匹料按衣衫的長(zhǎng)度對(duì)折裁剪，前中襟及后背中線處即為兩匹料相接處。由于當(dāng)時(shí)織物幅寬均在50至60厘米之間，兩幅織物相拼的寬度只能到袖子的中部，因此必須在袖中部拼接以達(dá)到通袖長(zhǎng)，接袖長(zhǎng)度不足一幅寬，一般為25至30厘米左右，可從裁剪衣物的零料中尋找拼湊，然后再做開領(lǐng)、貼邊等縫制工藝，方得以成衣（如圖2）。

古代“群”、“裙”二字同源，據(jù)漢劉熙《釋名釋衣服》“裙、群也，連接群幅也”。南宋墓葬出土服裝實(shí)物中的裙裝也較為豐富，如德安周氏墓出土裙十五件，黃異墓出土二十一件裙裝等，單夾兼而有之，結(jié)構(gòu)形制大致可分為三類：其一為單片裙，整件裙由兩幅（或三幅）豎直接縫而成，上接裙腰，其形制上窄下寬;其二為兩幅或多幅裙片構(gòu)成的兩層式裙裝，上下兩片各由兩幅織物拼縫而成，兩片對(duì)錯(cuò)相壓，頂端與腰縫合，下擺不縫合，裙身兩層可以自由離合;其三，為褶裥裙類，此類裙裝裙身有褶裥，結(jié)構(gòu)形制視褶量多少而有所不同，均用四幅或六幅面料豎直拼縫而成，德安周氏墓出土實(shí)物中褶量有三道，福州黃異墓出土褶裥裙兩件均為裙身兩側(cè)不打褶中間褶裥緊密，其一有二十一道褶，另一有六十道褶（如表2）。

經(jīng)過歷史上的改朝換代，日韓最終流傳下來的傳統(tǒng)服飾形制較宋代更為單一與純粹。和服為上下連屬的袍式，采用直線裁剪。和服在制作的時(shí)候需要裁剪的部位很少，前身后身都是兩幅面料，后身在背中縫縫合，袖子的寬度基本就是面料的幅寬。一匹2至13米長(zhǎng)、寬36至40厘米的和服面料按范式裁剪成八塊直接拼幅在一起，所有面料均被利用，即形成和服的基本形制?，F(xiàn)代女性韓服的普通著叫作“赤古里裙”（包括赤古里和高腰背心裙），普通百姓再正式點(diǎn)的女性韓服還在赤古里裙外著唐衣。韓服赤古里的左、右片約占3/5布幅，布腰線提至胸部以下，在兩個(gè)門襟上都縫長(zhǎng)衣帶，順著短上衣垂落在長(zhǎng)裙的中部，形成前視覺中心，起到裝飾的作用。赤古里背心裙為單層或雙層的高腰裙，裙子的形狀有矩形裙和抹基裙兩種，由糾（白色肩帶）、裙帶面（裙帶）、幅（裙面）和裙帶抹基四部分組成（如圖3）。

漢服作為華夏民族的傳統(tǒng)服飾在彰顯其自身文化內(nèi)涵的同時(shí)也不斷影響和感染著鄰國的服飾文化，其中最具代表性的日本、韓國將融合了自己民族文化和精神的漢服形制保留傳承下來，并創(chuàng)造了屬于本民族的標(biāo)識(shí)性服飾，其反饋給我們關(guān)于傳統(tǒng)服飾傳承與創(chuàng)新的技術(shù)路線是值得身在漢服文化起源地的我們深思的。

結(jié)論

不同幅寬的織物在其發(fā)展過程中往往形成一些有生命力的傳統(tǒng)服裝品類，同時(shí)隨著紡織技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的發(fā)展，又有新的織物被不斷開發(fā)出來，這一點(diǎn)在漢文化圈傳統(tǒng)女裝中表現(xiàn)得尤其明顯。布幅決定了一個(gè)傳統(tǒng)服裝品類的穿著方式與結(jié)構(gòu)形制，而這種服裝品類的流行與否也直接制約了這一類幅寬面料的市場(chǎng)價(jià)值，可以說，“服”與“幅”是一組相輔相成的辯證存在。宋代時(shí)期漢族服飾保存了華夏服飾結(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)約、最經(jīng)典的民族基因，而一直延用至今的和服、韓服則共同以其不變的匹料幅寬、定長(zhǎng)及程式化形制結(jié)構(gòu)從側(cè)面詮釋著民族服飾以不變應(yīng)萬變的生存與演化規(guī)律。在西方文化的強(qiáng)大沖擊下，唯有在結(jié)構(gòu)上純粹性的堅(jiān)持才是對(duì)傳統(tǒng)服飾的最后守望。