安瀾
三百多年前,土耳其人未能占領(lǐng)維也納,落敗撤離時(shí)留下的咖啡豆卻代替他們的進(jìn)攻占領(lǐng)了維也納人的生活。我從未料想到維也納人對(duì)咖啡的追捧如此之甚,竟絲毫不亞于他們對(duì)音樂(lè)的熱衷。作為最能代表奧地利的作家斯蒂芬,茨威格,便在《昨日的世界》一書(shū)中為維也納的咖啡館寫(xiě)下這樣一句:“使我們了解一切新鮮事物的最好的教育場(chǎng)所,始終是咖啡館?!?/p>
“維也納咖啡館是一個(gè)非常特殊的場(chǎng)所,在世界上找不出任何一家咖啡館能與之相比。它實(shí)際上是一種只要花上一杯咖啡的錢(qián),就人人都可以進(jìn)去的民主俱樂(lè)部。每一位顧客只要花上這么一點(diǎn)錢(qián),就可以在里面坐上幾小鐘頭,可以在里面討論問(wèn)題、寫(xiě)作、玩牌、閱讀自己的信件,而最主要的是可以在里面免費(fèi)閱讀無(wú)數(shù)的報(bào)刊。”
當(dāng)我在這個(gè)德語(yǔ)世界最偉大的作家茨威格的書(shū)中讀到這一段時(shí),那個(gè)年代維也納咖啡館中的場(chǎng)景便在我腦海中構(gòu)建起來(lái)。它每天接待眾多如今聞名于世的畫(huà)家、音樂(lè)家、作家、演員、舞者,以及后來(lái)成為偉人的革命者。這些非凡的人物在咖啡館里相會(huì)、討論或爭(zhēng)執(zhí),一些聚會(huì)甚至?xí)掷m(xù)到凌晨。
百年歷史悄然遠(yuǎn)逝,當(dāng)年相聚的大師們留下生平軼事與赫赫名聲,軀體卻早已灰飛煙滅,而當(dāng)年那些咖啡館經(jīng)歷戰(zhàn)亂與災(zāi)禍,依然佇立于維也納街頭,無(wú)聲無(wú)息地講述著過(guò)去。雖然那個(gè)年代的咖啡館氣氛早已被世界各地旅人的追捧所替代,但仍有一些“頑固”的老人,靜靜地坐在紛至沓來(lái)的游人中,一杯咖啡,一道甜品,心無(wú)旁騖地看著手中的讀物,“消耗”著人生。
我一直認(rèn)為,美食是藝術(shù)的分支。在維也納,咖啡絕對(duì)屬于藝術(shù)的一部分。握住黃銅門(mén)把手,推開(kāi)那扇歷史悠久的大門(mén),充滿時(shí)代氣息的一切展現(xiàn)在眼前:精美絕倫的穹頂,璀璨奪目的水晶吊燈,頗有來(lái)頭的木制家具,大理石柱與桌面,紅絲絨沙發(fā)與白色蕾絲紗?!^發(fā)花白的老先生穿著白襯衣黑馬甲,頸上系著蝴蝶領(lǐng)結(jié),手中托著的锃亮銀盤(pán)上,穩(wěn)穩(wěn)地放著香氣四溢的咖啡、方糖和一小杯白水。誰(shuí)又能否認(rèn)這完美至極的一切,不如莫扎特的鋼琴曲一般動(dòng)人心魄呢?
當(dāng)你落座下來(lái)翻看菜單會(huì)發(fā)現(xiàn),維也納流行的咖啡,款式與名稱都相對(duì)地域化,再加上有些菜單德文與英文混寫(xiě),剛看到或許會(huì)有些茫然。但仔細(xì)看,每款咖啡下面都會(huì)有一排纖細(xì)的英文注解。維也納的咖啡單通常都會(huì)分為兩類(lèi)。一類(lèi)普通咖啡,比如latte和奧地利國(guó)飲melange(類(lèi)似cappuccino)。另一類(lèi)是coffee specialities,這些就是維也納人偏愛(ài)的花式咖啡,要么頂著厚重奶油,要么添加不同口味的酒精,再撒點(diǎn)諸如橙皮絲之類(lèi)的小裝飾。比如一款叫做Einspanner的咖啡,中文叫“單駕馬車(chē)”。當(dāng)年奧匈帝國(guó)的馬車(chē)夫們?yōu)榱嗽诶涮旌壬蠠峥Х龋Х软斏献⑷氪罅磕逃?,使咖啡不至于很快冷卻,且一手駕車(chē)一手持杯,咖啡也不容易灑出來(lái)。不過(guò)據(jù)說(shuō)里面還加了朗姆酒,這應(yīng)該算是“酒駕”吧?
作為咖啡館收集者,如同別的旅人執(zhí)著于著名景點(diǎn),每次去到某地,我都會(huì)收羅一下當(dāng)?shù)刂目Х瑞^,去點(diǎn)杯咖啡嘗款甜品,消磨一些旅途中的寶貴時(shí)間。我像個(gè)好奇又貪心的小孩,每天換一家咖啡廳,輪番把奧地利經(jīng)典的咖啡與甜品試個(gè)遍。它們不僅是當(dāng)年匯聚奧地利文藝界名流的優(yōu)雅之所,亦是提供優(yōu)質(zhì)正餐的精品餐廳??傊x它們,沒(méi)錯(cuò)的!
中央咖啡館 CAFE eENTRAL
1876年開(kāi)業(yè) “我不在家就在咖啡館,不在咖啡館,
就在去咖啡館的路上?!?/p>
真沒(méi)想到這句流行于咖啡文化里的經(jīng)典廣告語(yǔ),不是出自意大利和法國(guó),而是源于奧地利。維也納詩(shī)人PeterAltenburg,當(dāng)年長(zhǎng)期泡在中央咖啡館里寫(xiě)作,甚至一度將自己的收信地址改成了中央咖啡館的地址。這句話正是他的真實(shí)寫(xiě)照,其中提到的咖啡館,便是中央咖啡館。中央咖啡館的官網(wǎng)甚至打趣地說(shuō),“你知道嗎?PeterAltenburg可不止將郵件寄到了中央咖啡館,還有他要洗的衣服!”
作為詩(shī)人,Peter Altenburg或許并沒(méi)有傳世佳作,但當(dāng)你踏入中央咖啡館,就會(huì)看到一個(gè)真人比例的光頭胡子大叔塑像坐在入口處的一張咖啡桌旁。這是中央咖啡館為其保留的專屬座位,咖啡館的菜單上還記載了他的故事。
1856年至1860年之間,年輕的建筑師Ferstel從意大利的旅行中獲得靈感,設(shè)計(jì)建造了這棟富麗堂皇的建筑Palais Ferstel。一經(jīng)落成,它便成為維也納最時(shí)尚的建筑。后來(lái)維也納證券交易所租用了Palais Ferstel的一樓,這便是中央咖啡館的前身。毫無(wú)疑問(wèn),中央咖啡館在很長(zhǎng)一段時(shí)間都是維也納的文化中心,當(dāng)年流連于此的音樂(lè)家、文學(xué)家、政治家等,隨便說(shuō)幾個(gè)出來(lái)都是享譽(yù)世界的大人物:列寧、斯大林、茨威格、佛洛依德、約翰·施特勞斯……
我在上午11點(diǎn)半之前到來(lái),恰好是個(gè)無(wú)人候位的時(shí)刻。侍者引我入座后沒(méi)多久,門(mén)外便排起了長(zhǎng)隊(duì)。點(diǎn)了一杯奧地利的國(guó)粹,頂著蓬松粗厚奶泡的Melange。隨咖啡上桌的定會(huì)有一小杯白水,用于喝咖啡前清潔口腔,咖啡杯墊上還會(huì)有一小塊精致的巧克力。
博物館咖啡廳 CAFE MU SIEUM
1899年開(kāi)業(yè)
論其知名度,這個(gè)咖啡廳似乎不應(yīng)該排在第二名的高位,但它的建筑與裝飾卻令我非常感興趣。它由奧地利建筑師ADOLF LOOS設(shè)計(jì),LOOS提出過(guò)一個(gè)非常知名且極具爭(zhēng)議的理念——“裝飾即罪惡”。可想而知,他的設(shè)計(jì)當(dāng)然是偏向簡(jiǎn)樸實(shí)用,他摒棄大眾習(xí)慣的豪華風(fēng)格所設(shè)計(jì)CAFE MUSEUM,掀起了當(dāng)時(shí)咖啡館設(shè)計(jì)界的革命浪潮。
值得一提的是,期間他使用了一個(gè)木匠設(shè)計(jì)的椅子,這個(gè)木匠叫做MICHAEL THONET。THONET本是德國(guó)人,在家鄉(xiāng)無(wú)人賞識(shí)他的設(shè)計(jì),于是瀕臨破產(chǎn),年近半百的他攜家?guī)Э谇巴S也納重新開(kāi)始自己的事業(yè),結(jié)果幸運(yùn)地被王室相中,接到大量訂單。然而,讓他開(kāi)啟一發(fā)不可收拾的致富人生的,還是這把ADOLF LOOS在CAFEMUSEUM里用到的椅子。