宋代女性服飾制度研究

柳紅林

摘要：階級(jí)社會(huì)的女性服飾制度大多從屬于男性服飾制度，因此對(duì)于服飾制度的研究也大多以男性為主體，很少有關(guān)于女性服飾制度的專門研究。這種只以男性服飾制度為研究主體的方式忽略了處于被動(dòng)一方的文化意義。女性作為服飾制度的受用者之一，制度是否規(guī)范化、合理化同樣有著最直觀的體驗(yàn)。事實(shí)上，原本女性服飾研究的話題多過于男性，但女性服飾制度研究的話題卻因女性并不能直接參與制度的制定，材料不易獲得而難以深入。本文嘗試在這一研究領(lǐng)域展開初步探索。

關(guān)鍵詞：宋代；女性服飾制度

中圖分類號(hào)：K875.2

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1672 -1578（ 2018） 02 - 0295 - 02

宋初，統(tǒng)治階級(jí)為了鞏固統(tǒng)治、加強(qiáng)中央集權(quán)，糾正唐五代不良的社會(huì)風(fēng)氣，開始倡導(dǎo)復(fù)興儒學(xué)，重整儒學(xué)思想，重建道德倫理。統(tǒng)治階層為了加強(qiáng)中央集權(quán)，實(shí)行“重文輕武”的官僚制度，文人地位大大提高，這一切使得儒學(xué)禮制得到大力推崇，關(guān)于統(tǒng)治的制度更是崇尚古制，變得更加繁瑣和嚴(yán)格。理學(xué)極端的禁欲主義，在女性倫理道德上更是到了極致。理學(xué)對(duì)于女性禮儀、倫理道德強(qiáng)調(diào)和“文治”下的女性審美文化成為影響宋代女性服飾發(fā)展的重要因素，這些統(tǒng)治階層的意愿在服飾制度上展露無遺，使得女性服飾制度呈現(xiàn)出鮮明的宋代特色。

1.宋代女性服飾中的“權(quán)力”印記

1.1 被標(biāo)準(zhǔn)化、量化的色彩和紋樣

宋代女性服飾的色彩和紋樣根據(jù)地位的三六九等被標(biāo)準(zhǔn)化和量化。如皇后的袆衣配九龍四鳳冠、大小花各十二枝、左右各兩博鬢，紋樣為十二等五彩暈雉，深青色，用于受冊、朝謁景靈官、朝會(huì)等諸大事；后妃的榆翟，配九翠四鳳冠、大小花各九枝、并用兩博鬢，搖翟為章，九等，青色，用于受冊；太子妃的榆翟，花株減少、無龍飾，搖翟為章，九等，青色，用于受冊和朝會(huì)。

色彩的限制不僅在上面的“禮服”中表現(xiàn)明顯，而且自從唐朝的“品色服”制度開始后，對(duì)于民間服飾顏色的限制開始頻繁，出現(xiàn)明文禁止的詔令。如宋初是禁止百姓穿紫色的衣服的，而“至道元年，復(fù)許庶人服紫”。

1.2 材料的“等級(jí)”

相對(duì)而言，處于統(tǒng)治階層的后妃、命婦等女性，擁有對(duì)貴重、稀有材料的使用權(quán)。在統(tǒng)治階層內(nèi)部，這種“材料”的等級(jí)并不明顯，因?yàn)榱炕?、?biāo)準(zhǔn)化的頭飾、紋飾和色彩已經(jīng)將這種等級(jí)區(qū)分開來。所以，在材料的使用上，不會(huì)有太大的限制，一般都使用比較貴重的紗、羅、錦、毅、綺、綾等，佩飾中則用金、銀、玉等，如女性穿禮服時(shí)，一般都會(huì)在里面穿“素紗中單”，用羅織成繡文，大帶上用朱錦下用綠錦來鑲緣。

“材料”的等級(jí)體現(xiàn)得最突出的莫過于對(duì)普通女性了，普通女性即使再有錢卻也不能穿戴華麗貴重的衣飾，只能穿黑白皂色素色的衣服，衣服中只能使用棉、麻、縞、縵、綈等較粗糙且無紋飾的材料。

1.3 特殊的樣式

蓋頭：為唐朝少數(shù)民族騎射時(shí)戴的帷幕發(fā)展而來，宋代普通女性有外出帶蓋頭之俗，后演變?yōu)樾履镒映黾迺r(shí)所戴。

背子（褙子）：隋唐時(shí)大體形制已經(jīng)出現(xiàn)，只是不叫背子，宋代最為流行，有種說法是，背子本是婢妾之物，因?yàn)殒炬辛⒃谥鲖D背后，所以叫“背子”，是宋代服飾中最沒有“權(quán)利…等級(jí)”“性別”之分的形制。

霞帔/直帔：唐代披帛演變而來，有彩繡叫“霞帔”，無彩繡叫“直帔”。唐朝時(shí)，用霞帔無等級(jí)之分，到宋代時(shí)，已經(jīng)成為后妃、命婦的特有服飾。前后二條，上有鳥禽繡文，皇后后等用龍鳳，繡文按命婦品級(jí)而定。前垂三尺余，二條合處尖端有墜子。《宋史·輿服志》中的“藥玉為墜子”即是。

弓靴：女性纏足時(shí)穿的一種鞋，最初出現(xiàn)于南宋初年上層社會(huì)，南宋末流行。

2.宋代女性服飾制度的具體表現(xiàn)

2.1 后妃、命婦的服飾制度

后妃的禮服有五種，為袆衣、榆翟、鞠衣、朱衣、禮衣（細(xì)釵禮衣）。

袆衣：深青質(zhì)，織成五彩翟文，計(jì)用翟十二等，即十二重行。內(nèi)襯素紗中單，中單之領(lǐng)繡以黑白黼文，并以朱色羅毅緣袖及邊。蔽膝隨裳色。大帶隨衣色，里用朱色而外側(cè)加滾邊，上用朱錦，下用綠錦滾之，帶結(jié)用素組，革帶用青色，系以白玉雙佩，雙大綬及小綬三，小綬間施玉環(huán)三（章彩尺寸同皇帝），青襪，青舄，舄加金飾。冠用九龍四鳳冠或龍鳳珠翠冠，冠有大小花枝各十二，并加左右各二博鬢，為皇后冊封、朝謁景靈宮、朝會(huì)及諸大事服之。

榆翟：用青羅秀翟形編次于衣九等。內(nèi)襯素紗中單黼領(lǐng)，并以羅毅緣袖及邊。蔽膝隨裳色。大帶隨衣色，帶不用朱里，僅上用朱錦下用綠錦緣其外，青襪青舄，余同皇后冠服之制。其冠九翚四鳳冠，大小花各九枝，為妃受冊服之。皇太子妃亦服褕翟，其大綬章彩尺寸與皇太子同，其冠花株減少及無龍飾，受冊、朝會(huì)服之。

鞠衣：黃羅為之，蔽膝，大帶、革帶及舄隨衣色，其余同褲衣。唯無翟文。親蠶（從蠶）服之。

朱衣：以緋羅為之，加蔽膝，革帶，大帶，佩綬，襪，金飾履，履并隨衣色。朝謁圣榮及乘輦服之。如常視事，有大帶，綬，金飾履，去蔽膝、革帶、佩，其首飾亦各用十二枝。

禮衣：釵鈿禮衣，十二鈿，服通用雜色，制同鞠衣，加雙佩小綬，為宴見賓客時(shí)服之。

后妃常服：除以上所記載的比較正式的禮服外，后妃在日常是卻大多服大袖衣，還會(huì)同普通女性一樣，穿窄袖短襦衫、旋裙、長裙，背子，紗衫，白紗襠褲，披霞帔，藥玉墜子等。

命婦的服飾比后妃的要簡單，主要穿翟衣，根據(jù)丈夫的官品來定服飾。花釵冠，用花釵的多寡來區(qū)分一品至五品的等級(jí)，五品以下的，則花釵逐品減降來區(qū)分等差。

2.2 普通女性的服飾制度

歷代以來普通女性都不能穿用貴重的服飾，這是封建社會(huì)的普遍現(xiàn)象。不過宋代對(duì)于普通女性服飾的禁止詔令尤其多，且一再強(qiáng)調(diào)普通女性以樸素、潔凈為美，不能奢靡，不能穿戴胡服等奇裝異服，不能戴超過尺寸的高冠。宋代普通女性還有出門壁面的習(xí)俗。即在頭上戴蓋頭。女性除了冠很高外，還有一特點(diǎn)便是喜戴花冠。

在形制上，宋代女性服飾大多承襲隋唐五代的樣式，以襦、襖、長裙、褲等為主，只是變成小袖對(duì)襟旋襖，顏色也變得淡雅、樸素，整體感覺變得狹長、瘦小。宋代最有特色的要數(shù)男女老少皆穿的背子（褙子）和半臂，尤其是女性，首先是一件長巾形抹胸，女性將它裹在齊腋以下的前胸與后背之間，抹胸上緣僅至腋下，然后再穿上一件稱為“背子”、“背兒”的長衫。甚至據(jù)《朱子家禮》記載，地位稍低的妾還會(huì)用背子來代替皇后妃嬪的常服大袖。

女性下裝雖然也穿裙，不過卻變得有層次感，通常女性會(huì)穿一條未開衩的長褲，外套一條兩側(cè)開衩的喇叭裙褲，其外再圍一條短裙，短裙外復(fù)圍系薄透的百褶籠裙，長短結(jié)合，側(cè)面開衩，讓女性的服裝在開合里變得很有情趣。宋代最具代表的女性李清照也穿這種服飾。背子和這種開合式的穿戴很可能是在宋代比較保守的社會(huì)背景下，女性對(duì)于美的追求的另一種形式。

3.宋代女性服飾制度對(duì)前朝（隋唐五代）的繼承和改進(jìn)

3.1 宋代女性服飾制度對(duì)隋唐五代的繼承

為表正統(tǒng)，統(tǒng)治階層一般在禮服上很少做大的改動(dòng)，所以宋代女性服飾制度中后妃命婦的服飾制度大體繼承隋唐五代，尤其是朝會(huì)、受冊、祭祀、親蠶等諸大事穿袆衣、鞠衣，朝謁、宴見賓客穿朱衣、禮衣都沿襲。神衣、榆翟、朱衣、禮衣、鞠衣等形制、裝飾也大都沿襲，只是隋代在某些名稱、裝飾細(xì)節(jié)和分配上略有出入。

普通女性的服飾中，唐女性愛戴花冠的習(xí)俗，宋不僅繼承，而且甚為流行，甚至許多男性都喜戴花冠。宋代除一些特別的形制變化較大外，基本也沿襲隋唐為襦襖、裙（石榴、千褶、百疊）、褲等，只是穿戴方式上不同。

足服上，依舊以履、舄等為主。

3.2 宋代女性服飾制度的改進(jìn)

頭飾上，隋唐皇后的禮服中只講到“兩博鬢”和“首飾花十二枝，”，而宋代服飾制度中不僅講到穿袆衣時(shí)要“冠有大小花十二枝，并加左右各二博鬢”而且還要戴“九龍四鳳冠”、穿榆翟時(shí)要冠“九翚四鳳冠”說明隋唐的后妃命婦服飾強(qiáng)調(diào)的是博鬢和花釵，而宋代不僅強(qiáng)調(diào)要數(shù)量對(duì)的花釵和博鬢，而且還要戴“冠”，這很有可能和隋唐時(shí)期標(biāo)志官職身份的漢式冠帽被大力簡化，而以不同服色區(qū)分身份貴賤、官位高低的“品色服”制度有關(guān)。同時(shí)，宋代又力倡恢復(fù)古制，加強(qiáng)了這種以“冠”定尊卑、高低的制度。

衣服形制上，后妃在隋朝時(shí)，朝謁圣容時(shí)為青衣，朱衣為宴見賓客的服飾，唐朝時(shí)，取消了青衣和朱衣的稱謂，增加禮衣為宴見賓客的服飾，到宋朝又恢復(fù)了朱衣，只是變?yōu)槌]圣容和乘輦的服飾了，承襲唐朝宴見賓客穿禮衣的制度。宋代女性服飾制度最大的改進(jìn)要數(shù)對(duì)普通女性服飾的態(tài)度上了。在唐朝，只要不在公庭和正堂上，風(fēng)俗奢靡可以不依格令、綺羅錦繡，隨所好尚，甚至五品以上的命婦，即使沒有依照丈夫和兒子而自己加的服飾也可以。而在宋代可是截然相反，關(guān)于女性服飾的禁止詔令多得令人瞠目。背子是在隋唐出現(xiàn)，不同的是在宋代變得尤為流行，不僅男女皆可服，而且上至皇后、妃嬪下至奴婢侍從都可穿。唐朝的披帛到宋代時(shí)已經(jīng)演變成了婦女的命服——霞帔，只有命婦的身份才可以佩戴，且紋飾依等級(jí)而定。

足服上，唐朝穿的少數(shù)民族的靴在宋朝已經(jīng)納入服飾制度，所以宋代女官穿公服時(shí)是穿靴。五代前，男女鞋都是同一形制，南唐后主李煜喜看窅娘在“金制的蓮花“上跳舞而致時(shí)人競相仿效纏足，南宋初期，婦女纏足限于上層社會(huì)，到末年，纏足已比較多見，“小腳”成為婦女的通稱，弓靴成了女性纏足穿的鞋。

4.總語

宋代女性服飾制度的特點(diǎn)就在于它在“理學(xué)”和“文治”的背景下，制度如何約束普通女性服飾的變化，又以瘦削、孱弱、樸素、素雅的“女性”美學(xué)承認(rèn)了普通女性服飾中新的形制。這也是為什么唐朝和宋代普通女性服飾相差甚遠(yuǎn)，而后妃命婦的服飾卻沒有太大的區(qū)別。從屬性具體表現(xiàn)為它的形成、獎(jiǎng)懲等以男性官職地位為主要參考依據(jù)，相對(duì)普通女性服飾的簡單和舒適，宋代后妃命婦服飾的繁瑣和復(fù)雜讓從屬性明顯化，紋樣、定數(shù)、色彩等裝飾語言均與男性服飾的等級(jí)特征一致。

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