靈感之城

沈國凡

A

我追著尼采、司湯達、瓦格納、卓別林、大仲馬、列夫·托爾斯泰、克勞迪奧·阿巴多、奧黛麗·赫本、馬克·吐溫、伯特爾·托伐爾德森以及朱自清等巨匠的足跡來到這里。

這種追尋是辛苦的。十多個小時的飛機，幾十個小時的長途大巴，從東半球追到西半球，從豐饒的西歐平原撲進風雪迷漫的阿爾卑斯山麓，在漫天風雪中懷著騰騰的熱望，終于擁抱了瑞士中部的小城盧塞恩。

1804年，15歲的叔本華曾倚在一座廊橋的欄桿上，興奮地看著這里透綠的山水，深深為之吸引：“從山上尖利的巖石，到鏡子般明亮的湖水，所有的東西都有它自己的形式與色彩。”

貝多芬的C小調第十四號鋼琴奏鳴曲《月光曲》第一樂章，便是從這里的湖水獲得靈感，創(chuàng)作時猶如在月光下的湖面輕輕地搖蕩著船兒。

法國作家維克多·雨果走出他的“巴黎圣母院”，多次來到這里，在寧靜中消解創(chuàng)作的疲勞，尋找新作的靈感。他熱情地贊揚這里：“幽雅、靜謐，碧水輕輕地拍著河岸，柔水在我的腳下流淌……”

為了讓遠方的女友共同分享快樂，他在信中用抒情之筆作了如此描述：這里“每塊巖石是一個字母，每片湖水是一個句子，每個村莊是一個重音號。千百年的敘述像縷縷細煙四處飄蕩。”

這里的芳草綠蔭間有一條路名叫“理查德·瓦格納路”，為紀念德國著名作曲家理查德·瓦格納所修。他于1859年在此完成了歌劇《特里斯坦與伊索爾德》，后又創(chuàng)作了《齊格弗里特》田園交響曲，他的傳世之作《紐倫堡的詩人》和《諸神的黃昏》也都是在這里獲得靈感，揮筆而就。

盧塞恩這個名字是當代翻譯的，民國時期她在中國的名字叫琉森，這是當時留學歐洲的一幫文人翻譯的名字。正如徐志摩這位中國才子將佛羅倫薩翻譯成翡冷翠一樣，讓這些歐洲地名充滿詩意。就我個人來說，我喜歡他們翻譯的名字，除了易讀、易記之外，這夢幻十足的譯名還給人一種歷史的厚重和心靈的觸摸，喚起我莫名的向往。

長途大巴在瑞士的山地飛馳，雖是嚴冬，曠野上仍有不少樹倔強地支撐著綠色。進入盧塞恩后下車，興奮地走在寧靜、清新、整潔、明亮的街道上，令人神清氣爽。抬頭望去，終年積雪的山峰如云中仙子環(huán)繞小城，裹著云彩的霓衣時隱時現。腳下是鵝卵石鋪就的古道，踩在上面發(fā)出“沙沙”的聲音，如同向你訴說輕盈、舒坦的心語。一座座完好如初的中世紀小樓，透出誘人的芳香。小城之魂琉森湖（又名四州森林湖），停止了夏日的喧囂，如一位嫻靜的淑女，靜靜地在那里微笑，更有海鷗、天鵝湖面蹁躚、空中吟唱。暖陽穿透微微的薄雪，用一種蜜情將這些“天使”撒在湖面，湖面上便“活”了起來。雖然游艇停航，但柔柔的薄冰上竟升起裊裊嵐氣，如煙如霧，飄飄渺渺，似夢似幻。瞧，一群天鵝正從冰面上向我走來，它們邁上湖堤，扇動著雪白的翅膀，搖搖晃晃地走著，大度而滑稽，令人頓生憐愛。更有幾只“獨行俠”，大搖大擺地走上湖邊的階梯，引得過往行人留足停步。有幾位孩子將手中的面包撒給它們，它們便發(fā)出一陣歡叫，爭擁著撲向食物——這定是夏日坐艇觀景難見的詠嘆。

我和妻依欄觀湖，如臨仙境，頓覺身輕心爽。

B

盧塞恩是瑞士聯邦的發(fā)祥地。湖畔的不遠處有個地方叫特里伯森，當年德國著名作曲家瓦格納曾在此居住。

我向他居住的屋子看去，仿佛看見他踩著地面的薄雪正向我這邊走來。

他留戀這里，不僅是因為這里賜予了他創(chuàng)作的靈感，更重要的是他在這里收獲了愛情。

威廉·理查德·瓦格納出生于1813年5月22日，德國作曲家、著名的古典音樂大師，是德國歌劇史上一位舉足輕重的人物。他承接了莫扎特的歌劇傳統(tǒng)，開啟了后浪漫主義歌劇作曲潮流。其留傳于世的作品有《仙女》《萊茵的黃金》《諸神的黃昏》《C大調交響曲》《浮士德序曲》等。1866年3月，在春風即將吹到琉森湖畔的時候，他來到這里，立刻被這如詩如畫的風景吸引，便在湖畔這個三面環(huán)水的小別墅里住了下來，連他自己都沒有想到，在這里一住就是6年。

一個落霞的傍晚，他沿著湖畔一邊散步，一邊構思作品，走著走著，突然驚住了，一個美麗的倩影出現在湖邊的草地上。那是怎樣的身影?。恳患t色的薄裙，被湖邊的風輕輕吹動，霞光帶著熱情罩著她，這個如同仙女般的身影，立刻叫他激動不已，飛快地向著她跑去。

就這樣，他們在仙境般的琉森湖畔相會了。

瓦格納將她緊緊地摟在懷里，一聲聲地問，科西瑪，真是你嗎？

科西瑪笑了，甜甜地說，你看看呀，可不要認錯人了呀！

科西瑪是德國著名音樂家李斯特的女兒，瓦格納在流亡巴黎的時候認識了李斯特，后來在德國與科西瑪邂逅，并產生了戀情。而此時，科西瑪已經是奧地利著名外交官標洛的妻子了。他在熱戀的追求與痛苦中掙扎，最后決定放棄。于是他離開德國，來到瑞士，躲進了琉森湖畔的這座小城。

然而，愛情的力量是多么強大?。】莆鳜敍_破層層世俗的阻力，毅然拋棄了金錢與榮譽，拋棄了上流社會錦衣玉食的生活，與后來成為奧地利首相的顯赫人物離了婚，不顧一切地追到了這里，追到了這個山明水秀的人間仙境。

瓦格納被深深地感動了。

他們在琉森湖畔的這座別墅住了下來，科西瑪操持家務，瓦格納每天研習音樂，夫唱婦隨，安謐幸福的田園生活如明亮的湖水，湛藍、深邃、幽靜、舒暢。1870年，他們愛情的結晶西格弗里德出世。瓦格納為此興奮不已，創(chuàng)作了名曲《西格弗里德》，抒發(fā)內心的幸福和喜悅。同年12月25日，為慶祝科西瑪的生日，這個曲子首次公演。

生活竟一下子變得如此美好。

1883年2月13日瓦格納逝世，科西瑪將自己的一束金發(fā)剪了下來，靜靜地放入丈夫的棺木里。

滄海茫茫，地老天荒，琉森湖畔留下了一場轟轟烈烈的愛情。

1933年夏，瓦格納的女婿紀爾貝·格拉維納來到盧塞恩，在瓦格納音樂作品音樂會上，他親自指揮演奏瓦格納的音樂作品。

后來，瓦格納的兒子西格弗里德也來過這里指揮音樂會，讓音樂之聲縈繞仙境，以示對父親的紀念。

瓦格納和他的孩子們在這里將音樂創(chuàng)作和音樂指揮事業(yè)推向頂峰，這里便有了一年一度的盛大節(jié)日——盧塞恩音樂節(jié)。

節(jié)日期間，從書店到雜貨店，櫥窗里的擺設都以音樂為主題。人們可以看到貝多芬、莫扎特、肖邦、施特勞斯等音樂大師的肖像放置在鮮花或各式商品中。小提琴、大提琴、鋼琴、笛子甚至樂譜都成了暢銷品。在持續(xù)幾個星期的音樂節(jié)里，大大小小的音樂廳舉行各種形式的演奏，座無虛席。從車站到旅館，從河堤到湖畔，常常會遇見一些熟悉的面孔，那多是些難得一見的音樂明星。

這種邂逅也是一種歡愉和熏陶。音樂節(jié)的洗禮使盧塞恩（琉森）人對音樂情有獨鐘，人們或多或少都成了這門藝術的知音。

在涼風習習的夏日，在音樂的伴奏聲中，這個避暑勝地將會是一個什么樣的情境？那時高山上積雪融化后的流水正淙淙地從遠山流來，匯入湖中，湖水便變得深邃、清澈，發(fā)出湛藍色的光，水底的水草與石頭仿佛觸手可及，成群的游魚在水中嬉戲，調皮地甩動著尾巴，便帶出陣陣漣漪，急切又迅速向深處潛去——原來是為了躲避水面上悠閑而至的天鵝。這些美麗的天鵝則伸著長長的脖子，抬著高高的額頭，悠閑地在水面暢游追逐，瑞士人的寵愛使它們高傲得像公主，因為天空中正回旋著瓦格納《仙女》的旋律……

C

列夫·托爾斯泰厭煩了自家莊園繁雜枯燥的生活，從遙遠的俄羅斯來到這里，他喜歡這里的寧靜和令人沉醉的湖光山色。藍天碧水，花紅葉綠，山色幽幽，仙氣裊裊，使他在身心的愉悅中不斷獲得創(chuàng)作的靈感。他還專門為這座小城寫下了《琉森游記》，記錄下在這里的點點滴滴，抒發(fā)著對盧塞恩的愛戀：“萬物都沉浸在柔和清澈的淺藍色大氣中，同時又被從云縫里漏出來的落日余暉照耀得瑰麗萬狀?！?/p>

托翁散步的時候最愛繞過湖水，走上那座充滿懷舊情懷的廊橋——盧塞恩的地標性建筑。因為人們認為，如果你沒有上過這座橋，就等于沒有去過盧塞恩。

我現在就走在這座橋上，追著托翁的腳步在上面行走，橋面上散發(fā)出一股松木的香氣，與廊橋兩側鮮花所散發(fā)出來的香氣融合在一起，使冬日的空氣變得清爽而醉人。

潺潺的流水跟托翁來時一樣嗎？

銀雪覆蓋的阿爾卑斯山孕育了瑞士境內長達158公里的羅伊斯河，其集水區(qū)達3425平方公里，是瑞士本土最主要的河流之一。它從雪山冰峰間走來，邁著輕快的腳步，穿過圣哥達山口，經烏里州匯入盧塞恩湖。再從這里流出，在布魯克與利馬特河匯入阿勒河，便直奔萊茵河，然后經德國注入波濤萬頃的北海。

羅伊斯河是條文靜而圣潔的河流，它帶著冰川一樣潔白的心靈，如一條玉帶從盧塞恩穿過，水底的每一粒石子都潔凈得照人。為了便捷，瑞士人在這條河上架起了9座橋梁，最主要的5座都在盧塞恩。

斯普洛伊爾橋是一座非常有特色的木制廊橋，修長的橋身直中略有彎曲，如美女之腰，“苗條”得令人心痛。橋的中部有一個小禮拜堂。廊橋頂部有67幅木板彩畫《死亡之舞》，由卡斯帕·梅格林格于1626年繪制，描述了當年歐洲黑死病流行的情景。它告誡人們，無論貴賤貧富在死神面前都是平等的。橋身中間護欄兩邊各有一個尖頂如斗笠樣的裝飾，如兩名護橋的“衛(wèi)兵”，它們被涂上了深紅的顏色，顯得熱情火辣，更使大橋顯得漂亮、生動。大橋的下面設置有柵欄，可以根據水位的情況隨時將它們提起或放下，用以調節(jié)流過這座城市的水量。大橋始建于1408年，長度為80米。由于此前在橋的兩邊有很多磨坊，主人們在這里磨完面粉之后，就將一些谷糠倒入河中，也叫谷糠橋或水柵橋。

托翁路過這里的時候，還可以看到磨坊主將谷糠倒入河中的情景，說不定會停下來與磨坊主聊上幾句。那些浮在水面上的谷糠，在夕陽的余暉下打著旋，悠悠地漂向炊煙裊裊的遠方，定是那個時代很有詩意的事情。

其他的三座橋大都是鋼筋混凝土結構，橋面也大都是鑄花的鐵欄，從這些相同建材和建筑特色來看，也許建造于相差不遠的年代。陽光穿過云層射在橋面，這些花紋便發(fā)出誘人的色彩，與湖光山色揉合在一起。

但是，這些橋都比不上我腳下的這座橋，這座橋是當年托翁最鐘愛的橋，因為它是羅伊斯河上所有大橋的先祖。

它的名字叫卡佩爾橋。

我和妻是繞過琉森湖沿著羅伊河找到這里的。當時有位少婦將嬰兒車停在橋畔，正用手中的面包召喚著空中飛翔的海鷗與河面上的天鵝，那些雪白的生靈，歡快地在她的四周撲騰，樂得孩子不時發(fā)出“咯咯”的笑聲。

她和孩子在橋畔享受著快樂的人生。

這座地標性的橋梁，在有關盧塞恩的介紹和明信片上都見得太多了，直到今天真正踏上之后，才從心靈的深處由衷地發(fā)出贊嘆，這真是百聞不如一見??！

橋，竟然不是直的。

大凡建橋，都是直橋，何曾見過到了河中之后，橋面便微微地向一邊彎曲，接著又是一個扭動的曲線，悠悠地順著河面靠在對岸的另一個方位。這種曲線，不僅增加了建橋的材料和難度，同時也增加了人工，為什么仍然要堅持造這樣的一座橋呢？

這是一座并非真正意義上的橋梁，它是一座具有戰(zhàn)爭防御功能的水上城墻，用以防止敵方的船只通過。這樣彎曲的橋面，便于阻擊，利于戰(zhàn)斗。

靈感，在一瞬間點燃，今天它竟聞名于世。

大橋似一把折尺，上面有兩個折點，如同它的臂腕，緊緊地“摟”著一座八角形的水塔。它是城市防衛(wèi)設施的一部分，塔身被刷成了赤紅的顏色，威武地站在那里，仿佛是一名忠誠的衛(wèi)士。當年這里是觀察站，衛(wèi)兵站在里面的高處，可以看到水面四周的情況。后來，這里成了戰(zhàn)時保存戰(zhàn)利品及財物的倉庫，也曾被設作監(jiān)獄。想想看，將囚犯關在四周被河水包圍的“鐵桶”里，他們還能向什么地方逃跑呢？

又是一個靈感的產物。

水塔先建于大橋，有近700年歷史了，在浩浩的流水中，從不同的角度映襯著古橋的滄?！，F在這水塔是琉森軍械協(xié)會的會館和古軍械展示廳。水塔與廊橋一個佇立，一個橫臥，共同構成絕妙的美景。

站在橋上，眼前的景色正如托翁所描述：萬物都沉浸在柔和清澈的淺藍色大氣中，同時又被從云縫里漏出來的落日余暉照耀得瑰麗萬狀。

廊橋全部用木材建造，堅實的橋樁是將一根根的木材打入水下，這樣的橋樁竟然不易腐爛，實在是一門值得研究的學問。橋梁也是依靠木頭支撐，橋面上蓋著用松木做成的“瓦”， 厚厚的硬木搭成橋面，橋兩側的欄板也是用松木構成，欄板的兩側擺著一盆盆盛開的鮮花，如同一座花廊，因此人們又將其稱作花橋。廊橋頂部共有110幅油畫（也有說120幅，但我已沒有時間細數了），開始繪制于17世紀，每幅畫的內容多為盧塞恩的歷史風貌、歷史和英雄人物的故事。橋上既有賣各種旅游紀念品的小攤，也有賣巧克力和其他食品的小店，因是冬日，生意較淡，但攤主仍淡定地坐在那里，既不大聲招攬游人，更沒有用高聲的叫賣和各種技藝吸引人的眼球，這種不急不躁的生活，如同橋下的流水讓人感到清澈而明亮。

這真的不只是一座橋，簡直就是一座精致的木結構藝術品。

卡佩爾橋始建于1333年，橋長204米，是歐洲第二木制廊橋，比德國的巴德塞京根木制廊橋僅短兩米。然而，它卻是歐洲歷史上留存下來的最古老的橋梁，也是世界上最具魅力的坡頂廊橋。

橋的北岸聳立著兩個尖頂式的建筑，如同兩只春天的竹筍直向天空。這是盧塞恩最重要的教堂——豪夫教堂。公元735年建造，當時是一座羅馬式的建筑，到了14世紀改建為哥特式建筑，在17世紀的一場大火中受到了嚴重破壞，隨后又改建為現在的文藝復興式建筑?？磥恚@教堂的建設也是在“與時俱進”。據說托翁常來這里，他喜歡這教堂內部的莊嚴肅穆，以及禮拜席上生動細膩的雕刻圖案。教堂的管風琴，1640年制造，共有4950根風琴管，至今仍在夏季音樂節(jié)上使用。

如果說托翁喜愛這里的廊橋，是因為它是盧塞恩建筑與歷史的縮影。那么這里的教堂得到托翁的青睞，則因為它是與廊橋并駕齊驅的另一古老建筑，它們展現在托翁面前的，就是一部沉甸甸的隨時都可能觸動靈感的歷史。

耶穌教堂是瑞士第一座大型巴洛克式的教堂，內部裝飾富麗堂皇，1666年開始建造，頂篷裝飾于18世紀才最后完成。

圣方濟各會教堂建于13世紀后半期，為哥特式建筑。和瑞士其他建于文藝復興與巴洛克中間時期的教堂相比，這里有最華麗的講道壇。

緊靠著羅伊斯河河畔的那座就是著名的基督教堂。那是兩個巨大的“洋蔥頭”，在冬日的陽光下閃著深藍色的光，是瑞士第一座大型的宗教建筑。這座巴洛克式的宗教建筑集中體現了這座小城的異域風采，教堂內的圣壇用的是紅色大理石裝飾。從1673年開始建造，到1681年建成，前后經歷了8年時間，這座教堂最早的捐贈者逝世后，被葬于教堂內。

離卡佩爾廊橋不遠有一座圣彼得教堂，因而人們又將這座廊橋叫做教堂橋。這座巴洛克風格的建筑映襯著這座古橋，滲透著濃濃的中世紀色彩。

我和妻循著當年托翁的足跡走下卡佩爾橋，又情不自禁地回眸，眼前竟是一幅天堂的畫卷。陽光穿透菲菲薄雪照在橋上，勾勒出它迷人的風姿。天空是自由飛翔的海鷗，成群結隊的天鵝在清澈的河水中游弋，時而梳理羽毛，時而扇動羽翼，不同膚色的游客在橋面與河畔流連忘返。

不遠處的教堂傳來了悠遠的鐘聲……

D

如果說水是盧塞恩的靈魂，那么山就是它的脊梁。

鐵力士，這是一個充滿男性與力量的名字。這座傲立于萬山之巔的雪山，巨人般聳立在云霧中。山腰間白云連綿似玉帶纏繞，終年不化的積雪如同一枚巨大的水晶，在陽光下閃著耀眼的銀光，圣潔而神圣。它讓我想起《消失的地平線》一書中香格里拉的那些雪山，那可是仙境中的雪山??！

連綿不絕的阿爾卑斯山脈如一道屏障，將這座小城與外界隔離，也使得自然之美的仙境得以保留至今。古代歐洲人稱鐵力士雪山是神靈居住的神山，它是盧塞恩的衛(wèi)士，給秀麗的小城憑添了一種陽剛之帥、威嚴之美，一點也不比謝爾頓書中寫到的那些雪山遜色。雖然公路上有汽車飛奔，鐵軌上火車呼嘯著穿山而來，但山的威嚴仍然將一種自然的敬畏逼向它們，使它們從急速的狂躁中變得冷靜而溫柔，輕輕地踮著腳尖從這里經過，輕得不愿留下任何的痕跡，不驚擾任何一間民屋和路上的任何一個行人，然后再將小城的仙氣高傲而安靜地帶向遠方。

它吸引了遠在法國的大仲馬，使他告別《三個火槍手》，興匆匆一頭就撞進了這座小城。他喜歡迎著黎明的太陽去登雪山，一攬眾峰，遙望長空，胸涌激情，浩蕩的腦海便會碰撞出靈感的火花。

于是，他自豪地說：歷史是什么，是我用來掛小說的釘子。

很多朋友也許都看過《威廉·退爾傳奇》這部電影，說的就是這座小城，同時也是瑞士聯邦的故事，這段傳奇的歷史會不會成為大仲馬“掛”小說的“釘子”呢？

這是在1200多年前發(fā)生的事情。一個名叫威廉·退爾的壯漢站在阿爾卑斯山下的一棵老樹下，他舉起手中的弓箭，準備射向自己兒子頭上頂著的一只蘋果。在他的旁邊站著奧地利侵略者執(zhí)政官格斯勒，因威廉·退爾和兒子在路過廣場時，拒絕向高懸于竹竿上的執(zhí)政官帽子敬禮，便被抓了起來。執(zhí)政官久聞威廉·退爾是神射手，就命令他射自己兒子頭上的蘋果，如一箭射不中就要就地處決。雖然最后威廉·退爾射中了蘋果，但還是被關進了牢房。

威廉·退爾后來成為領導瑞士人民趕走侵略者，爭取獨立的民族英雄，他的傳說在瑞士代代相傳，家喻戶曉。

如此充滿傳奇的故事，是不是有點像大仲馬筆下的俠客和“火槍手”呢？

現在這里早已成為旅游與滑雪圣地，只要乘上登山的纜車，45分鐘便可到達山頂。但這纜車卻是其同族中的“另類”，必須得分乘三段，最后一段纜車則是會帶著你在雪野高空中作360°的旋轉，讓你在驚險刺激中感受山之巍峨，雪之壯闊。

當我在2017年元月追著大仲馬的足跡來到這里時，如此“另類”的纜車，已經有104年的歷史了！

在白雪皚皚的山頂上，還有令人想象不到的奇跡。除了滑雪，你還可以進入冰洞觸摸原始冰層，乘坐“冰川飛渡”吊椅飛躍冰川裂縫，在終年積雪的冰川漫步，到冰川樂園嬉雪。山頂的餐廳更是獨特，無垠的白雪擁抱著暖暖的餐廳，你既可以在這里用餐，更可以在這里觀賞全景，你品到嘴里的便是這雪野噴香的滋味。你如果脾胃健壯的話，還可以在刺骨的寒風中吃上透心的冰淇淋，更可以在紀念品商店、民族服飾和古典服飾照相館以及歐洲惟一一家設在山頂的專業(yè)名表店里，展現穿瑞士服飾后的容顏，買到自己需要的物品。

每年，世界各地竟有300萬人次涌向這里。

山，將充滿男性陽剛的魅力賜給這座阿爾卑斯山麓的小城，讓盧塞恩在秀麗中顯得沉穩(wěn)而莊重。緊靠卡佩爾橋的皮拉圖斯山如一條巨龍從云中飛來，仿佛是這座小城的衛(wèi)士，凜凜然巨漢沖霄，連綿的峰巒是它凸隆的肌肉，在山光水色中彰顯著一種力量之美。

它是盧塞恩的門戶，每一個慕名而來的人，當遠遠望著它的身影時，都會情不自禁地發(fā)出贊嘆！

在城中漫游，你可以走上一條名叫皮拉圖斯的大街，還可以看到以皮拉圖斯命名的電視臺，可見這座門戶之山在小城中的地位。當你興致勃勃準備像當年大仲馬一樣結伴登山時便會發(fā)現，山下早已有了專供游人登山的列車，這是世界上坡度最陡的登山列車，最陡的山壁竟達48度。更讓人驚奇的是，它的軌道是帶著“齒”的，俗稱“登山齒軌火車”，當這些“齒輪”將列車如甲蟲般送往山頂時，你可以盡情地觀賞到高山植被的逐漸變化，生命的活力便會在雄起的山體與突然掠過的羚羊面前，被激發(fā)出一種蓬勃而歡愉的壯美，連你自己的生命在這里也變得更加可愛。

每個整天卷縮在鋼筯水泥森林里的生命，都在這一瞬間被“激活”，因此，這個“皮拉圖斯山金色環(huán)游”便成了世界級的景點！

瑞吉山被譽為阿爾卑斯山脈中的皇后，海拔1798米，這樣的高度放在歐州的任何一個城市都是一條令人仰視的顯赫“漢子”。但在這里，與雄奇的鐵力士山峰和皮拉圖斯山相比，它是那樣溫情而柔眉，又是那樣高傲而文靜，緊緊依偎著小城，它高貴不群的氣質，除了壯美，同時也展現著它的溫柔，讓大仲馬當年流連忘返。

瑞吉山位于阿爾卑斯山的最前沿，早在100年前就已是瑞士中部名山了。更吸引我的是，前往瑞吉山要從琉森湖乘古老的蒸汽輪船，然后再乘山地齒輪火車和空中纜車——到達鐵力士山峰和皮拉圖斯山所必須乘坐的交通工具，在這里一次性都能體會到。在瑞吉山上可以觀賞到更多的雪山湖泊，那些湖泊明亮如鏡，白云和雪峰在湖底閃著童話般的夢幻。

瑞吉山的山頂專門設置了瞭望臺，可以欣賞到阿爾卑斯山脈的全景、延伸到德國的黑森林以及法國的平原，更是觀賞日出日落的最佳位置。在幽雅舒緩之處，設有100多公里的步行道，各種賓館、飯店和度假公寓眾多。美麗的景觀和濃郁的瑞士風情，每年都吸引眾多的游人和商務客人在此舉辦會議和培訓，更有一家老小來此避暑度假。

19世紀前期，韋伯、門德爾松、維克多·雨果等文化名人紛紛到來，他們或獨自登山觀景，或結伴同行賞雪，或在這里席地而坐談詩論文，文采與靈氣滲透著這里的山水，這個深山中的“皇后”很快便傳遍世界。

1864年，英國維多利亞女王也慕名而來，登上山頂，看落霞給雪峰戴上金燦燦的皇冠，山下的盧塞恩在暮色中仙氣裊裊，如夢如幻。

久居深宮的女王沒有想到人間除了精巧設計的城郭宮殿、深院高樓、園林水道之外，竟還有如此絕妙的自然景色，直到暮色四合，方才在眾多護衛(wèi)的簇擁下戀戀不舍地下山。

1871年，瑞士人在這里修建了歐洲第一條登山鐵道，直到今天，將人們送到山頂的仍然是當年那種“突突”呼叫的蒸汽機。

大仲馬雖然在去世132年后的2002年，才終于被移入法國先賢祠。但他在這里所獲得的靈感，所噴涌出來的那句具有詩意的比喻，卻早已為來到這里的人們所銘記——這里是“世界上最美的蚌殼中的明珠”。

我想，護衛(wèi)著這顆明珠的“外殼”，不就是那一座座連綿不絕的雪山嗎？盧塞恩這顆明珠就是這樣被它們衛(wèi)護著，滋養(yǎng)著，才會變得溫潤如玉，熠熠生輝。

E

一位舉世矚目的女神來到了盧塞恩。

她戴著一頂淡藍色的寬沿遮陽帽，穿一件白色長裙，正沿著琉森湖散步。她剛剛拍完了一部影片，回到這里來度假。春日的陽光真好，照在身上暖洋洋的，湖畔的野花開得正盛，五彩的顏色倒映在碧藍的湖水里，隨著湖水輕輕搖曳，白云在水底悠悠飄動，將一池湖水擦洗得格外明亮。

她被人們贊為“唯一可以蓋過蒂凡尼珠寶光芒的人”?！坝兄焓拱愕奶刭|，……她從內在顯現出的神采、精力與光芒，令人不敢逼視。”

她愛這里的湖光山色，更愛這古色古香中的寧靜淡雅。

她輕輕邁上羅伊斯河上的卡佩爾廊橋，沿著清澈的河水，踩著用卵石鋪成的古道，向著古城悠悠走去。

不遠處的瑞吉山下便是那座中世紀的碉樓，斑駁的墻體滲透出歲月的滄桑，三角形的屋頂訴說著數百年的風雨。古人真聰明，依據著山勢，碉樓僅修了兩層，樓內僅容一到兩個人站立，便可以在此俯視整個小城。遙想當年，小城在戰(zhàn)火紛爭中多次得以幸免，這個小小的碉樓也許功不可沒。

現在，碉樓的三角形屋頂已延伸到了山下的小城，各式小樓的紅色三角形屋頂，匯成了童話王國才有的奇景。

古道悠悠，清風徐徐，古城狹窄的街道散發(fā)著中世紀的氣息。教堂、塔樓，文藝復興時期的宮殿、宅邸以及百年老店、長街古巷、廊橋水塔，每一座小樓、每一條小巷都有著迷人的故事。河岸的兩旁，有成片成片的露天咖啡座，在這里，你可以悠閑地喝著咖啡，自由自在地觀賞來來往往的游客和戲水弄波的天鵝，有三兩只小帆船相向而來，風帆點點，浪花翻卷，就連她自己也融入了這絕美的湖光山色里。

時光在悠悠的流水中牽引著人的思緒，歷史在歲月的風景里顯得寧靜而淡雅。

她跑遍了世界各地，最后決定將這里作為定居地，并在近郊的布爾根施托克建造了房屋。

她居住的別墅依山傍水，北面的山勢平緩，像鋪著一塊巨大的高低起伏的綠色絨毯，許多“人”字形木屋散落在“綠毯”上；東西是狹長的山谷，造型各異、掛滿鮮花的房舍疏淡地分布其間，一條彎曲的小河從中流過，兩岸的綠地上開滿了五顏六色的野花；南面則是巍峨的鐵力士雪山，那里有終年不化的冰川。清清的河水繞著小屋靜靜地流過，讓她疲憊的身子和勞累的心靈得到暫時的休息與安寧，頓覺心情格外舒暢。

坐在北坡木屋的陽臺上，將塵世的一切都拋于腦后，慢慢地打開《圣經》，翻到自己準備讀的一頁，品一杯濃淡適宜的熱咖啡，看不遠處圣塔似的雪峰，聽著小河“嘩嘩”的水聲和啁啾啾的鳥語，這正是她所要的生活，“天使”般的生活。

這位“天使”就是世界著名影星奧黛麗·赫本。

對于喜愛電影的中國觀眾，這是一個并不陌生的名字。與我一同從佛羅倫薩乘坐大巴的同胞中就有影迷說，就是沖著奧黛麗·赫本才來盧塞恩的。

1948年，奧黛麗·赫本在一部時長僅39分鐘的荷蘭風光紀錄片《荷蘭七課》中出鏡，開始電影生涯。1954年，她在影片《羅馬假日》中第一次出演女主角，并獲得奧斯卡最佳女主角獎。同年，她因在舞臺劇《美人魚》中的表演，獲得托尼獎的最佳女主角。1955年，她憑借電影《龍鳳配》再度獲得奧斯卡最佳女主角獎的提名。1961年，她主演了電影《蒂凡尼的早餐》。1964年，她主演了歌舞片《窈窕淑女》。她主演的《羅馬假日》《戰(zhàn)爭與和平》成為至今仍經久不衰的影片。

她一生共獲得5次奧斯卡最佳女主角提名，1999年，她被美國電影學會評為“百年來最偉大的女演員”。

西方的觀眾和電影界的同行是這樣評價奧黛麗·赫本的：

她呈現的是一些消逝已久的特質。例如：高貴、優(yōu)雅與禮儀……上帝都愿意輕吻她的臉頰，她就是這樣一個討人喜歡的女子。

我非常喜歡她，其實我很愛奧黛麗。每個人都很容易愛上她。她是我見過的最迷人和優(yōu)雅的人，我在《羅馬假日》里相識了一位我永遠都是配角的人，和她在一起，我永遠都覺得自己是她的陪襯。

人們覺得奧黛麗·赫本并不知道自己有多漂亮，但再也沒有哪一個電影明星是這樣的。

1953年8月20日，《羅馬假日》首映式結束后的晚會上，“好萊塢最后的紳士”格里高利·派克將自己的朋友梅爾·費勒介紹給了奧黛麗·赫本，兩個人一見鐘情。她選擇了在盧塞恩書寫自己的浪漫愛情。

沒有摩肩接踵的人流，沒有煩躁的汽車嘈雜聲，這里的一切是那樣安靜而迷人。兩個人走累了，就在河邊的咖啡店或酒吧里稍坐，再要上一杯咖啡或啤酒，一邊訴說著甜蜜的話語，一邊觀賞著水天之上的白色精靈——天鵝和海鷗?；蛘呤莾蓚€人什么也不說，什么也不做，只是望著遠處的雪山和身邊遼闊澄碧的湖水，或看那些中世紀的教堂、塔樓和古典雅致的樓群倒映在碧藍如海的湖中，愛情也在這靜謐溫潤的湖水中浸染著，便是心純如水，地老天荒。

1954年9月24日，赫本與費勒在盧塞恩的一座小教堂舉行了婚禮。

我費了很大工夫，終于在瑞吉山下找到了這座極不起眼的小教堂，當我站在它面前時，卻又不免有點失望，因為那是一座普通得不能再普通的鄉(xiāng)村級別的小教堂。白色墻體已經斑駁，哥德式建筑使它顯得高聳削瘦，尖尖的門樓獨傲云空，孤零零地站立在山麓，給人一種哀婉之感。

盧塞恩雄偉精致的教堂繁多，其建筑與裝飾遠在這座小教堂之上，而這位女神卻偏偏避繁覓靜，青睞這座僻靜之地的小教堂。她的奇想，使這座小教堂如獲春暉，不但可以與那些豪華的教堂比肩，而且還給我一種沉默自傲的感覺。

她將不老的靈魂賜給了這座小小的教堂。

這是奧黛麗·赫本的“靈感”。

至此，盧塞恩成了全球最著名的“新婚蜜月之鄉(xiāng)”，歐洲、北美的新娘，如不要求與夫婿同去風光旖旎的盧塞恩，那簡直就是 “蜜月無蜜”。

我和妻追尋著奧黛麗·赫本的足跡，在老城的小巷間穿行，一座座中世紀的建筑，曾經使這位女神沉醉。她常常會獨自一人，在落霞的傍晚穿行于這些古老的街巷，不時還會停下腳步，凝視面前散發(fā)著歷史沉香的小樓。

舊市政大樓是一座典型的意大利建筑。這座樓從1602年開始興建，到1606年建成，參照了當時西歐很多國家的著名建筑。兩壁如兩只臂膀，將“人”字形的屋頂舉向空中；閣樓和頂層上開著透光的小窗；灰白色的墻體更使這座6層的小樓顯得古典而莊重。但是，環(huán)顧它的四周，幾乎成了一個以舊市政大樓為中心的意大利風格的樓群，將這里的歷史定格在遙遠的17世紀。

廣場構成了老城的另一佳景，鹿兒廣場、米倫廣場、卡佩爾廣場……雖然不大，但卻不少，幾乎在每個樓群的地方都有一個。之前，主要是供人們進行谷物、葡萄酒以及各種農產品交易的市場，后來逐漸成了供人休息、聚會和娛樂的場所。這些廣場大都是在500多年前建設的，鵝卵石鋪成的路面，就是一部厚重的歷史，踩在上面仿佛覺得走入了遙遠的時空隧道。

卡佩爾廣場是最有代表性的中世紀廣場，廣場中間有一座哥特式的噴泉，旁邊是圣彼得教堂，不時會傳出悠遠的鐘聲，是琉森古城壁畫著名的琉森狂歡節(jié)的開幕儀式場地。四周小樓的墻壁上畫滿了各種各樣的壁畫，穿行在這些樓群間，如同進入了一座藝術的宮殿，令人眼花繚亂，目不睱接。這些樓里的不少人家，已經有近10代人的足跡留在了這個廣場上。

建于1386年的穆塞格城墻是瑞士保存最好、長度最長的防御性城墻之一，是這座仙境小城的又一風景。城墻上建有9座式樣各異的瞭望塔，古城墻包圍整個舊城，組成陸地和水上的城墻?，F在水上城墻留下卡佩爾橋和谷糠橋，陸上城墻現在只?；颈４嫱旰玫?00多米的一段。城墻上面有9座塔樓，3座塔樓對公眾開放，從穆塞格城墻上可以將整個舊城盡收眼底，那些斑駁的墻體與中世紀的樓房，仿佛都在飄散著葡萄酒一樣醉人的芳香。

像瑞士的很多古城一樣，在穆塞格城墻的塔樓上也掛著一只城市鐘，它建于1535年，直到我今天來到這里的時候，它已滴答滴答地走了482年——它不僅是盧塞恩，同時也是瑞士這個鐘表王國最古老的城市鐘。正因為它是一位高壽的長者，便得到了人們的尊重，在每個整點小時，這個鐘比其他所有城市鐘提前一分鐘敲響。

當年，奧黛麗·赫本經常會到這古老的城墻邊漫步，更喜歡站在這塔樓下，聽那提前一分鐘敲響的悠遠的報時聲。

有人說，沒到過瑞士就等于沒到過歐洲，這話也許有點過了。但說沒到過盧塞恩就等于沒到過瑞士，那可一點也不假。如果你只能去瑞士的一個城市，你可以不去伯爾尼，不去蘇黎世，更可以不去日內瓦，但你一定要去盧塞恩。

公元600年左右，阿爾卑斯山深處少有人煙，盧塞恩只有幾戶人家，靠捕魚為生，過著簡樸封閉的生活。到公元700年左右圣萊奧德伽爾建立本篤會修道院，這里便逐漸發(fā)展起來。1178年正式建市。13世紀阿爾卑斯山的圣哥特哈德通道開辟后，使這里成為跨越阿爾卑斯山轉運貨物的重要商鎮(zhèn)。1291年被哈布斯堡王朝侵占。1332年加入瑞士聯邦，盧塞恩與環(huán)湖的烏里、施維茨、下瓦爾登結成聯盟，成為瑞士聯邦最早的4個州，隨即在很長一段時間里成為聯邦的行政中心。4個州圍繞的湖也因此定名為“四州森林湖”，俗稱“盧塞恩湖”或“琉森湖”。后來，為了給過往的船只導航修建了一座燈塔，因此得名“琉森”，拉丁文便是“燈”的意思。人們靠著“燈”的指引，逐漸走出大山，從這里向南穿過阿爾卑斯山去往意大利，又從陽光燦爛的意大利把橄欖帶回來，向北穿過阿爾卑斯山到北面的德國，開始進行初期的物質和文化交流。

盧塞恩讓奧黛麗·赫本的藝術獲得了更廣闊的靈性，面對歷史古城羅馬，她對那些人類文明遺跡的熱愛，便會情不自禁地展現出來，自然而充滿熱情。作為一位出訪的“公主”，她天真活潑的個性與追求自由的平民思想，在影片中處處閃現出人文的情懷與文化的底蘊。由于她出色的演藝，使得《羅馬假日》這部影片成為世界電影史上經久不衰的傳奇。

晚年的奧黛麗·赫本投身慈善事業(yè)，成為聯合國兒童基金會親善大使的代表人物，為第三世界婦女與孩童爭取權益。1992年被授予美國“總統(tǒng)自由勛章”，1993年獲奧斯卡人道主義獎 。1993年1月20日，奧黛麗·赫本因闌尾癌病逝，享年63歲。

2002年5月，聯合國兒童基金會在紐約總部為一尊7英尺高的青銅雕像揭幕，雕像名字為奧黛麗精神，以表彰赫本為世界文化與慈善事業(yè)所做的貢獻。

奧黛麗·赫本將自己的最后歸宿選在了離盧塞恩不遠的小村莫爾日。

我本想追著這位女神的足跡前往莫爾日，但終因翌日大雪突至，山道險峻，未能如愿。我后來與一些去過莫爾日的朋友談起此事，又查找了一些去過此地的人寫的評介，他們是這樣描述那里情境的：

墓地是在一個小坡上。墓地前是一棵大樹，樹下是一張木椅，視野開闊，可以看到大片的草地、湖水和云，你只有見過了，才能理解。

在立交橋下走幾百米左拐，然后一片田園，植物郁郁蔥蔥，一片蒼茫，小院感覺是在天盡頭，走進去，很多墓碑，然后就看到了。（她）好像還活著，只是躲在這一角，永遠地休息了。

無人問津的世外桃源，墓園非常小，小木門沒有鎖，可以自由出入。墓園中心有小水池和水壺，以便清潔墓碑。值得一提的是，墓園應該不叫奧黛麗·赫本墓地，因為此處安葬的不止赫本，還有許多老百姓，奧黛麗·赫本的墓碑只是其中很不起眼的一座。

在離村口不遠的一座小丘上找到了安葬奧黛麗·赫本的墓地。這是一座瑞士最普通、最常見的村莊墓地，一道一人高的石墻將墓地圍繞起來。奧黛麗·赫本的墓穴在小柵欄門的右側靠墻，大理石十字架上簡單地刻著“奧黛麗·赫本1929―1993”幾個字，沒有任何炫耀的墓志銘，墓穴兩側栽種著血紅的野花，墓蓋上擺放著一尊憂郁的白色小天使雕像，仿佛在向人們證明：曾經滄海的人，只需一塊最終的棲身地足矣。

現在，她在盧塞恩的故居被人們稱作“和平之邸”。

我和妻決定去看看她的故居，于是便穿過街道，越過羅伊斯河上的廊橋來到盧塞恩火車站。沒有見到喧鬧的人潮，更沒有聽到高音喇叭的聲音，連火車飛馳的鐵軌撞擊聲都難聽見，要不是大廳里坐著待車的人，還真以為跑錯了地方。

城市，靜得讓人舒心。

透過車站的玻璃窗向外望去，外面是薄冰微微的湖，湖的后面是銀光閃閃的山，冬日的暖陽穿透悠悠柔雪，如煙籠寒水、月行浮云，不由使我浮想聯翩：

如果有天堂，這里就是天堂的入口；

如要尋找靈感，這里就是獲取的圣地。