佩特拉三回目

庫索

約旦最著名的觀光地是佩特拉，我來到中東卻不是為了它。年初和友人聊起完美愛情，她極力慫恿我重溫了一次《英國病人》。已經(jīng)不是少女時(shí)期，對(duì)于那樣生離死別的故事頗不能接受，卻始終不能忘卻克里斯汀·斯科特·托馬斯坐在沙漠之中，于空曠的漫天星空之下，漫不經(jīng)心地抽一根煙。

一定要去沙漠，于是便來到了約旦，直奔瓦迪拉姆。那一天卻既沒看見玫瑰色的落日，也沒看見宣泄而下的星空。住宿的帳篷基地倒是有熱鬧的晚餐大會(huì)，貝都因人把雞肉和蔬菜埋在沙子里烤，十分有趣。在等待開飯的時(shí)間里，我和旁邊一對(duì)來自耶路撒冷的夫婦聊天，說起如何實(shí)現(xiàn)了沙漠夢。

“明天你到了佩特拉，就會(huì)更新你的想法了。”他們意味深長地對(duì)我說。

直到我在兩天內(nèi)逛了三次佩特拉，才終于明白為什么耶路撒冷夫婦要接連重復(fù)三次“Petra is amazing”，來表達(dá)對(duì)這個(gè)廢墟上的古代都市的驚嘆與熱愛。

初次進(jìn)入時(shí)遇上一群熊孩子，吵吵鬧鬧令人暴躁，一氣之下拐上了去高祭壇的路。人越走越少，終于在最高處俯視整個(gè)城市。喝一杯貝都因人煮的咖啡，飄滿了殘?jiān)瑤б稽c(diǎn)薄荷味，大約是人生中喝的最難喝的一杯咖啡。此時(shí)尚未對(duì)佩特拉產(chǎn)生零星好感。準(zhǔn)備下山時(shí)我迷路了，拐進(jìn)一條荒無人煙的小道，好多時(shí)候不知道路是不是路，只能憑著直覺走，手機(jī)和相機(jī)統(tǒng)統(tǒng)沒了電。也就是在那時(shí)，好多空曠廢棄的古堡和墓穴出現(xiàn)在我面前，我一間一間走進(jìn)去看，有的可以看見墻壁的花紋，有的開著手電筒也漆黑一片，曾被大火焚燒過，像是死去的城市依然活著一般，我突然被巨大的人類文明所震撼，在沙漠里沒有流下來的淚，統(tǒng)統(tǒng)留給了佩特拉。

很長一段時(shí)間里，沒有在途中遭遇任何人，只有遠(yuǎn)方傳來偶爾一兩聲的山羊叫聲，不過是午后，連雞鳴聲也頻頻回蕩在山谷之間。好幾次我懷疑自己回不去了，甚至開始認(rèn)真考慮著在石窟里過夜的可能性，終于還是在傍晚時(shí)分跳下一塊大石頭時(shí)，遇見一群穆斯林女孩坐在正街的巖石上大聲唱歌，雖然不解其意，雖然我已經(jīng)走斷了腿黑成了炭，還是在這一刻察覺到世界的奇妙與美好。

晚上去看佩特拉之夜，聽從了在沙漠偶遇到的臺(tái)灣朋友的建議，晚了半個(gè)小時(shí)才進(jìn)去。此時(shí)大部隊(duì)已經(jīng)走遠(yuǎn)，整條蛇道上點(diǎn)亮了蠟燭，當(dāng)我抬起頭，那漫天星辰就在古老的西克峽谷之上啊，在我獨(dú)自一人的腳步聲和蟲鳴聲中浩瀚無邊。

“這是最棒的生日禮物，”新認(rèn)識(shí)的臺(tái)灣朋友說，“我也是生日那天去的?！?/p>

第二天一早，趁著游客沒來，又去了一趟。經(jīng)不住貝都因小孩的哀求，給了他5JD，爬上了藏寶庫對(duì)面的懸崖，卻不料真的是一條路都沒有，全程一直在攀爬巖石，好幾次我以為自己要摔死了——差點(diǎn)摔死，這在約旦真的不夸張。

這一天的午后，又尾隨兩個(gè)抬著擔(dān)架的救護(hù)人員上了山。爬到幾乎斷氣，終于抵達(dá)了著名的修道院，坐在對(duì)面的山丘上喝一瓶西瓜汽水，頭頂上有個(gè)寫著“Best View”的小屋。幾個(gè)馬來西亞人從我身邊經(jīng)過，“你上去了嗎？”

“還沒，美嗎？”

“對(duì)面那個(gè)更美?！彼麄冎赶蜻h(yuǎn)處的另一座懸崖，那里也有一間小屋，同樣潦草地寫著“Best View”字樣。

“那邊有什么？”

“腳底下無窮無盡的峽谷?！?/p>

10分鐘后我坐在那間小屋里，舍不得走。說是小屋，其實(shí)就是個(gè)棚子，鋪著地毯。零零散散來了幾個(gè)游客，拍兩張照就離開，只有我和一只貓長久地坐在懸崖邊上，凝視著峽谷，峽谷也凝視著我。大風(fēng)從谷底竄上來，時(shí)而又停下，靜寂一陣，無論是誰，在那樣的時(shí)候都一定能清晰聽見自己心底的聲音：此刻我簡直擁有全宇宙，人間諸多，何必呢？

又喝了一杯貝都因人煮的薄荷熱茶，賣茶的小孩悄悄地湊過來，低聲在我耳邊說：“Chinese，你有煙嗎？”

我打量著他：“你幾歲了？”

“今年13歲?！钡故且饬现械拇鸢?。

猶豫了30秒，還是把煙和火機(jī)一起掏出來送給了他，不只這些，還有背包里的干糧：全部的巧克力和餅干。

“我的名字叫$@%#^^$。”他說。

我當(dāng)然聽不懂他在說什么，于是他便在我的手機(jī)上拼下幾個(gè)字母：shorkscobm。只不過會(huì)說幾句英文寒暄，單詞量少得可憐的貝都因少年，自然也沒有拼對(duì)自己的名字，但是我決定了，他的名字就叫shorkscobm。

我在手機(jī)上寫旅行日記時(shí)，shorkscobm一直在旁邊看著，他根本看不懂文字，卻那么全神貫注。偶爾和他搭兩句話，知道他和20歲的哥哥每天在這間小屋里販賣熱茶和紀(jì)念品，而從他家到這里要步行一個(gè)多小時(shí)。

一會(huì)兒，20歲的哥哥也來了，指著山頭跟我解釋：這邊是小佩特拉，那邊是亞喀巴，更遠(yuǎn)處是亞倫山，“直升飛機(jī)也可以開上來哦，喏，一直停在那邊的空地上?！?/p>

我一直流連到日落才肯下山，歸途遇見一堆歐美游客，指著“Best View”問我：“那邊有什么可看的嗎？”

“有佩特拉最美的風(fēng)景。”我十分確信地說。

貝都因人尤其是貝都因的小孩大多狡猾，他們四處亂竄，攔截游人，只是為了多索取一點(diǎn)錢，宰客在佩特拉的景區(qū)里已經(jīng)是一種普遍現(xiàn)象。然而，我在親眼目睹了兩個(gè)香港女人不愿付錢，硬闖進(jìn)貝都因人口中“需要有導(dǎo)游帶領(lǐng)才能進(jìn)入”的懸崖上之后，便決定盡量縱容他們的這份狡猾。貝都因人沒有導(dǎo)游資格證，連10歲的小孩都能隨便把觀光客帶上危險(xiǎn)的懸崖邊緣，或是在崖端守著一個(gè)破舊的棚子，但他們卻真正讓外來者看到了永生難忘的美景。他們學(xué)一丁點(diǎn)兒英語，每天迎接來自全世界的人，但外來者沒法跟他們談?wù)撌澜?，因?yàn)樗麄兊娜恐挥醒矍斑@幾座峽谷，只能數(shù)得上來群山的名字，只知道山到山需要步行多久，僅此而已。我也曾問過一個(gè)青年，他說自己到過最遠(yuǎn)的地方是亞喀巴，然而他對(duì)世界也沒有興趣。他們生活在令很多外來者感受到宇宙震撼的地方，卻一輩子被困在這里，和那些在古老廢墟里死去的魂靈一起。而這些貝都因少年，狡猾卻奇怪地懂得分寸，不會(huì)太難纏，亦從來不偷盜。我堅(jiān)信這是土地帶給他們的純粹，因此無論他們用什么方式向我展現(xiàn)他們的世界，我都感覺開心。

“Chinese，你過來！你來屋子里坐?！蹦莻€(gè)下午我坐在峽谷前寫完日記，shorkscobm跑過來拽我。我跟著他走過去，黑乎乎的房間里空無一物，只在正中央燒著個(gè)地爐，20歲的哥哥正坐在那里烤芝士。“來，和我們一起吃一點(diǎn)烤芝士吧?！彼χf給我一個(gè)夾著芝士的馕，不知為何我們突然齊齊大笑起來，停不下來。

“Chinese，come here，everyday！”離開的時(shí)候，shorkscobm遠(yuǎn)遠(yuǎn)朝我揮手。

喜歡佩特拉嗎？喜歡。

有多喜歡？是那種死的時(shí)候，在走馬燈里一定會(huì)出現(xiàn)的地方。