明清女子發(fā)型演變研究

許仲林，李 穩(wěn)，鄔紅芳

(1.宿州學(xué)院 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院，安徽 宿州 234000;2.安徽工程大學(xué) 服裝學(xué)院，安徽 蕪湖 241000)

明清女子發(fā)型演變研究

許仲林1，李 穩(wěn)1，鄔紅芳2

(1.宿州學(xué)院 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院，安徽 宿州 234000;2.安徽工程大學(xué) 服裝學(xué)院，安徽 蕪湖 241000)

發(fā)型是服飾的重要組成部分，因社會政治制度、經(jīng)濟(jì)文化、民間文化等的變遷，而呈現(xiàn)出的獨(dú)特藝術(shù)風(fēng)貌。通過服飾博物館的實(shí)物考察和文獻(xiàn)資料的查閱可知：明朝女子的發(fā)型是由拘謹(jǐn)而轉(zhuǎn)變典雅，由簡單到復(fù)雜；清朝滿漢女子的發(fā)型開始各自保留自己的特點(diǎn)，之后共存融合。

明朝;清朝;滿族;漢族;女性;發(fā)型

自古至今，愛美之心人之皆然。由于每個(gè)朝代的政治制度、民間文化、社會歷史背景等的差異,女子的發(fā)型也有不同的表現(xiàn)。明朝是封建社會中最后一次由漢族掌握國家統(tǒng)治權(quán)的朝代，其服飾的等級制度也極為森嚴(yán)；清代是我國封建社會中最后一次少數(shù)民族統(tǒng)治時(shí)期，也是中國史上最后一個(gè)封建王朝，其審美觀呈現(xiàn)出復(fù)雜多元性特征。明清作為我國最后兩個(gè)封建王朝，其女子的發(fā)型都呈現(xiàn)出獨(dú)特的造型，體現(xiàn)出特定的審美情趣。整體而言，與唐宋時(shí)期女子的開放和崇尚自我相比，明代對女子的約束比較明顯，發(fā)型也比唐宋時(shí)期呆板；到了明代的晚期，女子發(fā)型才逐漸有些特色。而清朝女子的發(fā)型是滿漢相互交融、相互影響的特征，呈現(xiàn)了滿族式和漢族式兩種不同風(fēng)格的發(fā)型。

一、 明代女子的發(fā)型發(fā)飾流變

明代婦女的發(fā)型雖不如宋元時(shí)期豐富，但是也很有自己的特色。其整體特征是由簡趨繁，由前朝的拘謹(jǐn)趨于素雅。

(一)明初發(fā)型保留其舊式，整體死板、拘謹(jǐn)

明代初期婦女發(fā)髻的式樣變化不明顯，基本上承襲了宋元時(shí)期的舊發(fā)式，但在發(fā)髻的高度上有所收斂。明朝建國以后，采取了一系列有利于恢復(fù)生產(chǎn)的措施，重視漢族傳統(tǒng)文化的恢復(fù)，對一些習(xí)俗民風(fēng)與裝扮習(xí)慣進(jìn)行改制整頓。凡是元朝蒙古族遺留下的風(fēng)俗，如發(fā)式、胡服、戴固姑冠等一律廢止，歷經(jīng)約三十年的時(shí)間。明朝發(fā)型很有自己的特色，例如“碟鬢髻”發(fā)型是由漢代的“墮馬髻”變化而來的。此發(fā)型是在梳頭挽發(fā)時(shí)，把所有的頭發(fā)集中挽至頭頂后，編成垂下的髻，在兩鬢插滿珠翠首飾。

明太祖朱元璋改舊制，新的服飾制度，不只是辨夷夏，主要是為了恢復(fù)和維護(hù)封建等級制度，還有一方面因素，是明朝初期，統(tǒng)一后的多民族國家剛剛趨于進(jìn)一步穩(wěn)定。經(jīng)濟(jì)剛開始復(fù)蘇，生產(chǎn)力獲得了提高，市場進(jìn)一步擴(kuò)大，新型工業(yè)不斷涌現(xiàn)，一些工業(yè)城市隨之形成，于是明太祖想引導(dǎo)人們崇尚節(jié)儉，反對奢華浪費(fèi)，全心地恢復(fù)經(jīng)濟(jì)。在洪武元年時(shí)期，對于官員命婦的發(fā)型、發(fā)飾按照官位品級作了嚴(yán)格的規(guī)定，例如，士庶之妻所戴的首飾只能用鍍金的，耳環(huán)用金珠，釧鐲用銀質(zhì)；還有女子在室的，梳三個(gè)小髻，發(fā)髻可用金釵，與此同時(shí)，還嚴(yán)格規(guī)定了女婢的發(fā)型只能是高髻，小女婢梳雙發(fā)髻。在明代初期，這些發(fā)型發(fā)飾制度執(zhí)行得非常嚴(yán)格，違者會遭到嚴(yán)重處罰，但是到了明晚期，這些律令便形同虛設(shè)了。

(二)明代中后期發(fā)型逐漸的素雅、隨性

雖然明代初期的女子基本上承襲了宋元時(shí)期的發(fā)型，但是待嘉靖以后，婦女的發(fā)型有了明顯的變化，由于國家的政治趨于穩(wěn)定，所以經(jīng)濟(jì)逐漸繁榮，一些城市的消費(fèi)水平開始提高，國家的統(tǒng)治便開始腐敗，法律制度開始松弛，由遵循禮制開始趨于違視，社會的風(fēng)俗也開始變化，女子的發(fā)型隨著社會局勢的變化也開始變的隨性、素雅。在世宗嘉慶年間以后，婦女的發(fā)型樣式開始變化繁多起來。在穆宗時(shí)期，“挑心髻”是當(dāng)時(shí)比較時(shí)興的發(fā)型，即婦女將頭發(fā)梳成扁圓形狀挽成發(fā)髻，并且在發(fā)髻的頂部，綴飾用寶石制成的花朵，時(shí)稱“挑心髻”。而后又將頭發(fā)髻梳至頂部，挽成扁圓形的發(fā)髻，兩鬢的頭發(fā)下垂至耳邊，用金銀絲挽結(jié)，發(fā)髻頂上也有珠翠裝點(diǎn)。[明]范濂《云間據(jù)目抄》卷二：“婦人頭髻，在隆慶年初，皆上員偏，頂用寶花，謂之挑心?！盵1]

到了明代末期，江南地區(qū)經(jīng)濟(jì)開始繁榮，城市文化開始盛行，逐漸開始普及教育，傳統(tǒng)的社會等級結(jié)構(gòu)也開始發(fā)生變化，男女之間嚴(yán)格的界線也逐漸弱化了，女性開始接受教育并組織社團(tuán)，江南大量的女作家開始涌現(xiàn)出來。當(dāng)時(shí)這些江南女子的打扮引領(lǐng)全國的時(shí)尚，有文化的才女們開始追求個(gè)性的解放，掙脫男尊女卑、傳統(tǒng)禮教的束縛，推崇素雅的裝扮，發(fā)髻的樣式也從扁圓趨于長圓，比較有名的是“挑尖頂髻”“鵝膽心髻”。這兩種發(fā)髻式樣的不同之處是：發(fā)髻頂部是長尖圓的形制，叫挑尖頂髻；發(fā)髻頂部造型是扁圓的叫鵝膽心髻。此兩種發(fā)髻相同之處是發(fā)髻頂部不施花飾，崇尚素雅之美。到明末清初時(shí)，漢族婦女發(fā)型的樣式名目漸漸增多，流行一種叫鬆鬢扁髻的發(fā)髻，省稱“扁髻”，即梳頭發(fā)時(shí)，將兩鬢和額前的頭發(fā)朝上挽起，編成一個(gè)扁形髻，發(fā)際部位頭發(fā)蓬松高卷，給人以莊重高雅之感，如清葉夢珠《閱世編·卷八》：“崇禎之間，始為鬆鬢扁髻，發(fā)際高卷……以高雅為麗?！盵2]這種發(fā)髻始于明代末，但在清代初期，仍可見這種發(fā)型。

明代末期，已婚的女士還流行戴假髻作裝飾，這種假髻的形制一般比原來的發(fā)髻要高出一半，佩戴時(shí)罩在真髻上，以簪綰住頭發(fā)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的變動(dòng)革新，經(jīng)濟(jì)開始細(xì)分化，假髻的形制式樣不斷的推陳出新，如當(dāng)時(shí)比較盛行的“羅漢髻”“雙飛燕”“懶梳頭”等各種式樣的假髻層出不窮。手工業(yè)逐漸發(fā)達(dá)，女子的頭飾制作工藝也更加豐富，精致。如在保留唐宋時(shí)期傳統(tǒng)的技藝同時(shí)，也采用了西方燒制琺瑯的新技藝，使頭飾的造型更加精致。

明代發(fā)型的總體特征是秀美、清麗，在發(fā)髻的式樣上是小巧、低矮，發(fā)髻的造型風(fēng)格因才女的新起，推崇以新、自由為美，已改最初的呆板、拘謹(jǐn)，而逐漸變得隨性、素雅，發(fā)飾的品類也隨之變得紛繁起來。

二、 清代滿漢女子發(fā)型的流變特征

談到清代的發(fā)型，人們腦海中第一反應(yīng)便是“留發(fā)不留頭，留頭不留發(fā)”這條的“雉發(fā)令”，這是以犧牲漢族上百萬人的生命才改制過來的發(fā)型，可謂史上最為壯烈，付出代價(jià)最大的時(shí)尚革命。“十從十不從”之規(guī)，寬限了女子的發(fā)型，但是隨著滿族掌握國家的朝政，女子的發(fā)型也要隨主入俗，即以滿族女子的發(fā)型為主流。

(一)清代初期滿、漢女子發(fā)型共存

順治三年(1646年)，清軍攻取江南地區(qū)，嚴(yán)厲執(zhí)行剃發(fā)、易服律令，引起了漢族和其他少數(shù)民族的強(qiáng)烈抵制，清朝政府不得不作出略微的讓步，接納了明遺臣金之俊的十從十不從的不策之策，使?jié)h族的部分習(xí)俗得以保留；但是，宮廷中的婦女都必須是以滿族的習(xí)俗裝扮。所以，在清代初期，女子的發(fā)型是保留滿、漢兩種習(xí)俗的，雙方都保留自己的特征。

1.滿族女子發(fā)式保留舊俗，崇尚節(jié)儉，反對奢華

清代滿族女子的發(fā)型與流傳至今的旗袍一樣，其民族特征非常突出。清滿族統(tǒng)治者的審美文化觀主導(dǎo)著清代的審美觀，所以清代藝術(shù)美感呈現(xiàn)出比較強(qiáng)烈的少數(shù)民族風(fēng)情和禮教秩序，女子的發(fā)型發(fā)飾上體現(xiàn)出了典雅、傳統(tǒng)之美。滿清入關(guān)之初，國家局勢不穩(wěn)定，財(cái)務(wù)比較緊張，清代后宮的妃子們?nèi)匀槐３种鴺闼亍⒐?jié)儉無華的習(xí)慣。這在《孝莊皇太后傳》中可以看出，皇太后主張后宮內(nèi)生活節(jié)儉，反對奢華的生活現(xiàn)象*參見顏延瑞《孝莊皇太后傳》，遼寧人民出版社，2010年版，第170-175頁。。孝莊皇太后本人著裝樸素，發(fā)型頭飾簡單。清入關(guān)之前，滿族的女子的發(fā)髻，是將頭發(fā)挽至頭頂，分成兩把，在頭頂梳發(fā)成扁平形發(fā)髻，插上扁方、玉簪等發(fā)飾，將腦后與耳邊的余發(fā)梳成扁平的象形狀，發(fā)辮末端用發(fā)繩束起來，略微上翹，形狀像燕子尾，整個(gè)發(fā)髻的造型像個(gè)待飛的燕子，也稱“一字頭”“把兒頭”“兩把頭”。如[清]文康《兒女英雄傳》第二十回所描述的“(安太太)頭上梳著短短的兩把頭兒，扎著大壯猩紅頭把兒，撇著一枝大如意頭的扁方兒”[3]就是對兩把頭發(fā)髻的描寫。大約在嘉慶年間，女子在盤這種發(fā)髻時(shí)，需要用鐵絲或木頭制定一個(gè)特殊工具，做成一個(gè)圓形“發(fā)架”，梳頭時(shí)把頭發(fā)分成兩把，先把頭發(fā)盤放在發(fā)架上，分中間橫插一扁方，將發(fā)髻墊高，發(fā)髻兩端呈角形，因發(fā)髻中插有架子，又稱“架子頭”?！肚宕本┲裰υ~·草珠一串》有“頭名架子太荒唐，腦后雙垂一尺長”，注釋：“近日女子，以雙架插發(fā)際，挽發(fā)似雙角形，曰架子頭。”[4]由此可見，婦女由“一字頭”到“架子頭”，發(fā)髻的式樣呈越變越高的趨勢，但發(fā)髻的體積還不是很大，發(fā)髻都還是真髻。清代的滿族是女真族的后裔，所以他們在服飾習(xí)俗方面仍保留著女真族的習(xí)慣，如西清《黑農(nóng)江外記》中“野花滿翼，老少無分”[5]描寫的是當(dāng)?shù)貪M族女子的發(fā)飾習(xí)俗。由此可以看出，清代初期，滿族仍保留著游牧民族對大自然的崇尚，用花朵作為頭飾裝扮自己的古老習(xí)俗。

2.漢族女子發(fā)式承襲舊制，夸張有裝飾性

清朝時(shí)期，由于是滿族統(tǒng)治，社會上穿衣打扮習(xí)俗都以滿族為主流，漢族婦女的發(fā)型沒有新的發(fā)展，大多是沿襲明朝時(shí)的舊制發(fā)型式樣，且主要是以江南一帶的揚(yáng)州、蘇州、上海為最先流行，如“牡丹頭”“荷花頭”“缽盂頭”等都是這些地方當(dāng)時(shí)先行流行的發(fā)型式樣，雖然其不是新型發(fā)髻，但造型極異。其中“牡丹頭”流行于蘇州，亦稱“牡丹髻”，梳挽時(shí)將頭發(fā)梳至頭頂，用發(fā)箍或絲帶系在發(fā)根部，而后把頭發(fā)分層次很多股，分別卷在頭頂正中，用發(fā)簪別綰發(fā)髻。頭發(fā)比較稀少的婦女，盤次發(fā)髻時(shí)，可以借助假發(fā)，用來擴(kuò)大發(fā)髻的面積，因?yàn)榇税l(fā)髻的造型猶如盛開的牡丹而得名(如圖1)，屬于高髻的一種，從蘇州流行開來，而后逐漸傳到北方。尤侗詩：“聞?wù)f江南高一尺，六宮爭學(xué)牡丹頭?！盵6]其重者幾至不能舉首，此發(fā)髻實(shí)際約20厘米左右，鬢蓬松而髻光潤，髻后施雙綹發(fā)尾，從元明時(shí)期沿襲之而清代仍然流行。如[元]張憲《神旋十一曲》中“雙頭牡丹大如斗，族金小帽銀花鏤”[7]，就是對此發(fā)髻的描寫贊美?！昂苫^”也稱“荷花髻”，是女子的一種高髻。其頭發(fā)梳挽方法與牡丹頭發(fā)髻相似，但是其發(fā)髻造型盤制與盛開的荷花相似而得名。“缽盂頭”屬于一種高而體積又大的發(fā)髻，因其外形與缽盂相似而得名。清李漁《閑情偶寄》卷三：“窮怪今之所謂牡丹頭、荷花頭、缽盂頭，種種新式樣，非不窮新極異?！盵8]這三種發(fā)型的外觀造型大同小異，其突出特征是發(fā)髻比較高大，兩鬢掩顴，發(fā)髻效果比較夸張。清代漢族婦女的發(fā)飾也是沿襲舊俗制，但是清朝初期的京城漢族婦女以及普通女子，發(fā)髻上的發(fā)飾裝飾物比之前華麗。

圖1 牡丹頭圖片來源：徐海榮著《中國服飾大典》，華夏出版社，2000年版，第302頁

(二)清代中期滿漢女子發(fā)式趨于融合

“從隴入關(guān)”之后，滿族統(tǒng)治階級與漢族人民的交往日益增多，滿族婦女的發(fā)型逐漸融合了漢族的元素，同樣漢族女子的發(fā)式也受滿族的影響，如盤發(fā)髻所用之扁方的使用。清滿族的扁方與漢族的長簪子有相似的用處，且規(guī)格相同，只是使用對象有異而已。由此可以推測，扁方是由長簪演化而來的。到了清代中期，滿族與漢族的發(fā)型分界線逐漸減弱，且互為效仿。滿清曾下令效他國衣帽及令婦人束發(fā)裹足，由此滿族的女子發(fā)型盡管受漢族影響，在不斷演變，但是并沒有完全被漢化，還沒完全脫離本民族的特色，只是滿漢互相模仿，彼此逐漸共同發(fā)展，相互融合。

1.滿族女子發(fā)式受漢族影響，發(fā)型趨奢，裝飾性強(qiáng)

滿清政治局勢穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，尤其在咸豐年間，受漢族婦女高髻發(fā)型的影響，滿族女子的發(fā)型發(fā)髻也逐漸變高，“雙角”發(fā)髻也在逐漸增大，由以往舊式的“一字頭”“架子頭”而發(fā)展成為如牌樓搬高的假髻，髻上不用假發(fā)，而是用黑色綢緞、絨、紗編制的頭飾取代之，使用時(shí)直接套在頭發(fā)上，再插上一些絹制的花朵裝飾即可。清末的大拉翅，在咸豐之前是沒有的，這種高髻的發(fā)展可以說是從漢裝的如意縷演變形成的程序，從矮而高，從小而大。由此可見，當(dāng)時(shí)的發(fā)型已經(jīng)由舊式的實(shí)用簡樸型向夸張的裝飾性的審美發(fā)展了。

與此同時(shí)，發(fā)飾也較之前也豐富起來。受漢族影響，由舊式滿族單一的花朵演變?yōu)楦魇礁鳂拥聂⒆?、鍤子和步搖等。滿族的女子將這些頭飾插在她們的旗頭上，顯得格外華麗多姿。盡管清政府不止一次下令禁止?jié)M族女子效仿漢族女子的裝扮，但是壓制不了廣大女性的爭奇斗艷之心。慈禧太后掌權(quán)，揮霍無度，肆意奢靡，當(dāng)時(shí)她的發(fā)髻裝飾物可謂是極盡奢華，況且隨著手工業(yè)的日益發(fā)達(dá)，慈禧太后的發(fā)飾上鑲滿琳瑯滿目的珠寶。

2.漢族女子模仿滿族女子的發(fā)式，棄低髻取高髻

清代中期開始，漢族的女子逐漸開始模仿宮中滿族女子的發(fā)型，以“高髻”為時(shí)尚。梳發(fā)時(shí)將頭發(fā)挽至頂部分成兩把，在頭頂盤成扁平形發(fā)髻，插上扁方、玉簪，將頭后的余發(fā)梳成燕尾狀，垂在腦后，又稱燕尾式、叉子頭。到清朝中后期，政治敗壞，百姓生活貧困潦倒，漢族女子發(fā)髻的高度也逐漸低了很多，且逐漸向低矮發(fā)展，腦后的燕尾髻也越拖越長，而又逐開始崇拜梳辮子，高髻轉(zhuǎn)而漸漸過時(shí)，被長髻和平髻所取代。江南地區(qū)拖在頭后的長髻，在國內(nèi)其他地方引起廣泛地模仿。清中晚期比較盛行的“蘇州髻”，其典型特征就是拖在腦后而垂的高撅長髻，又稱“蘇州撅”“蘇罷髻”。如近人徐珂《清稗類鈔·服飾》：“婦女之妝飾，以蘇州為尚，猶歐洲各國巴黎也。又咸豐時(shí)，東南盛為拖后髻，曰蘇州罷，蓋服妖也。”[9]另外，當(dāng)時(shí)還流行一種比蘇州髻拖得更長的發(fā)型，稱之為“平三套”(見圖2)，造型與蘇州髻相似，但是比蘇州髻拖得更長，此發(fā)型多是中年女子居多。到此時(shí)，高大的發(fā)髻逐漸就衰微了，頭頂?shù)母甙l(fā)髻逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槟X后的平髻，并且越來拖長，進(jìn)而到后來發(fā)展為一種“喜鵲尾”式發(fā)髻，其特征是發(fā)髻在腦后拖得更長了，其梳挽頭發(fā)的方式與蘇州髻相似，只是發(fā)尾挽髻較之垂長。

圖2 平三套圖片來源：徐海榮著《中國服飾大典》，華夏出版社，2000年版，第310頁

清朝末期，女性的頭飾除了常見的簪、叉之外，還有很多豐富的頭飾。老年女性腦后喜戴有“冠子”，其材質(zhì)是用紙制作而成的，作用是主要讓發(fā)髻保持好的造型，或者在發(fā)髻用一個(gè)黑色的網(wǎng)紗罩住。在秋冬季節(jié)，江南一帶的漢族婦女喜歡在額眉上戴一種稱之為“勒子”的頭飾物，“金約”就是清代宮廷服飾制度中對其的稱呼，其材質(zhì)是用綢緞制作，再飾繡以各式各樣的吉祥圖案，富貴婦女以此作為裝飾物，平民之女以此作為辟邪之物.

清朝是中國最后一個(gè)封建王朝，又是一個(gè)滿、漢民族融合的朝代。特殊的歷史環(huán)境，造就了發(fā)型的多元性和復(fù)雜性。從整體上而言，清代滿族女子發(fā)型呈現(xiàn)出復(fù)歸傳統(tǒng)的主流，同時(shí)受漢族的影響，棄高大夸張的發(fā)型，逐漸奢繁；而漢族的女子轉(zhuǎn)而崇尚典雅之美，由低發(fā)髻取代高發(fā)髻，在發(fā)型上就呈現(xiàn)出一種典雅、端正的古典氣質(zhì)。清朝女子的發(fā)型演變呈現(xiàn)為由開始的滿漢不容到滿漢互相影響，互相吸收的過程。

明代和清代屬封建社會的沒落時(shí)期。發(fā)型的總體特征是崇尚秀美的形象。明朝女子的發(fā)型是由拘謹(jǐn)而轉(zhuǎn)變典雅，由簡單到復(fù)雜。清朝女子的發(fā)型開始各自保留自己的特點(diǎn)，之后共存融合。女子發(fā)型演變與整個(gè)社會的發(fā)展有關(guān)。正是明清時(shí)期特殊的歷史進(jìn)程變化，為后來中國女性的發(fā)型文化的發(fā)展拉開了序幕。

[1] [明]范濂.云間據(jù)目抄[O].奉賢褚氏重刊,1928(民國戊辰年).

[2] [清]葉夢珠.閱世編[M].北京:商務(wù)印書館,1990:206.

[3] [清]文康.兒女英雄傳[M].上海:上海古籍出版社,1995:125

[4] [清]楊米人.清代北京竹枝詞:十三種[M].北京:北京古籍出版社,1982:32.

[5] [清]西清.黑龍江外記[M].臺北:成文出版社,1969:32.

[6] [清]尤侗.百末詞[M].上海:上海古籍出版社,1995:15.

[7] [元]張憲.玉笥集[M].臺北:臺灣商務(wù)印書館,1986:10.

[8] [清]李漁.閑情偶寄[M].北京:中國畫報(bào)出版社,2013:170.

[9] [清]徐珂.清稗類鈔[M].北京:中華書局,2010:5002.

(編校：王旭東)

Evolution of Han Woman’s Hair Style in the Ming and Qing Dynasties

XU Zhong-lin1, LI Wen1, WU Hong-fang2

(1. School of Art and Design, Suzhou University, SuzhouAnhui 234000, China; 2.School of Fashion Design, Anhui Polytechnic University, WuhuAnhui241000, China )

Hair is an important part of the dress, and because of the changes of the social and political system, economy and culture, folk culture, it presents unique artistic style. Theactual investigation in fashion museum and the research of related literature records show that: in the Ming dynasty, the woman’s hair changes from formal to graceful style; in the Qing dynasty, Man and Hanwoman’s hairstyle begins to have their own characteristics and later the two styles become coexistence and fusion.

Ming dynasty; Qing dynasty; Mannationality; Han nationality;female; hairstyle

格式：許仲林,李穩(wěn),鄔紅芳.明清女子發(fā)型演變研究[J].海南熱帶海洋學(xué)院學(xué)報(bào),2017(4):66-70.

2017-04-23

安徽省高校人文社會科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目(SK2016A0103；SK2016A0998；SK2015A571)；宿州學(xué)院校級平臺一般項(xiàng)目(2015ykf09)

許仲林(1980-)，女，安徽合肥人，安徽宿州學(xué)院美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院講師，碩士，主要研究方向?yàn)榉b設(shè)計(jì)與工程；李穩(wěn)(1982-)男，安徽宿州人，安徽宿州學(xué)院美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院講師，碩士，主要研究方向?yàn)楣I(yè)設(shè)計(jì)；鄔紅芳(1965-)，女，安徽蕪湖人，安徽工程大學(xué)服裝學(xué)院教授，碩士，主要研究方向?yàn)榉b藝術(shù)設(shè)計(jì)。

K248

A

2096-3122(2017)04-0066-05

10.13307/j.issn.2096-3122.2017.04.12