質(zhì)樸的歡愉在阿爾卑斯之夏

人世間的歡愉有很多種，莎士比亞在《羅密歐與朱麗葉》里寫：“這殘暴的歡愉，終將以殘暴終結(jié)”，它被美劇《西部世界》引用，強調(diào)人類對物質(zhì)的貪得無厭終將自噬其身。然而在瑞士的這個夏季假期，盡管旅行的主題是“美食、美酒、享樂”，但卻毫無過頭的“腐敗”，這里有最好的歡愉：質(zhì)樸、純粹，物質(zhì)跟靈魂，人與自然，水到渠成地平衡協(xié)調(diào)，在這樣一個昂貴的國家，打動人的原來都是最簡單的東西。

乘火車旅行

漫長的三段聯(lián)程航班（廈門-香港-蘇黎世-日內(nèi)瓦）后，我在日內(nèi)瓦機場行李提取區(qū)焦急等待從廈門一站托運過來的紅色軟殼箱，并不是機場出行李慢，而是我的火車將在12分鐘后發(fā)車，我有些擔(dān)心。

當(dāng)然我多慮了。轉(zhuǎn)盤吐第三撥行李時，我的箱子出現(xiàn)了。拎起來一路小跑，眼睛迅速辨認(rèn)著指示牌，左拐、下扶梯、4號月臺，暗光里，火車穩(wěn)穩(wěn)候在那兒，我小出一口氣，確認(rèn)了下電子顯示牌上的車次信息，上車、坐好，兩分鐘后，火車緩緩開動，它將沿日內(nèi)瓦湖區(qū)一路北上，把我們從旖旎的南部帶入阿爾卑斯山的深腹。

日內(nèi)瓦湖像一張拉開的弓，弓口朝向法國一側(cè)。沿著弓背，也就是湖北岸，便是日內(nèi)瓦到蒙特勒的鐵路線。這一段的景色，一邊是一面湖水湛藍深碧，一邊是山坡深切，有滾滾而下之勢，讓人感嘆畢竟是阿爾卑斯，即便沿湖沿坡早已是大城小鎮(zhèn)、繁華熟地，挺拔的山形仍自帶莊重肅穆，宣示這里是山的國度。

繞湖半圈，就到蒙特勒。在蒙特勒換乘Golden Pass，繼續(xù)往東，格施塔德小鎮(zhèn)在群山之間等著我們。

漸次深入，全視野觀景車廂望出去，山勢更壯大高峻?；疖嚤M量繞著山爬，不是工程技術(shù)先進自信的當(dāng)代里，盡量截彎取直、鉆山而過的邏輯，有緊要處，冷杉青黑色的枝條，懷疑就擦窗而過，身下鐵軌，危臨懸崖般的山谷，常有大彎，在車腰部就能看到車頭或車尾，鋼蛇般蜷起發(fā)力。伴隨級級降低的氣溫，我們確實相信自己正向阿爾卑斯之心挺進，山外的世界被隔絕得有如大門在身后關(guān)上，眼前這里，視線順陡峭山谷中極為高直的針葉林望下去，一片幽暗陰翳在其更深處，那一刻的感受有點魔幻，仿佛空間不動聲色地抹去了時間，就像托馬斯·曼的小說《魔山》，在瑞士的高山里，時間以及被時間標(biāo)注的外部世界，似乎都失去了真實感。

山中夏季涼爽干燥，相比冬天，反倒顯得清凈無爭。冬天是High Season，度滑雪假的人涌進來，到處都是雪板、笨重的雪鞋，雪服色塊鮮艷，UV太陽鏡里明晃晃倒映著對面人，人們在纜車或穿梭巴士上相遇，小心躲閃器材的同時，有點兒曬傷的下半張臉露一個大大微笑，到處都是明火執(zhí)仗般熱烈的運動精力，白雪山谷是沸反盈天的。而現(xiàn)在、眼前，明亮的光線底下，整個山區(qū)似乎都在巨大的寧靜里永恒著：綠毯一般的高山牧場，青煙色的冷杉林，渾不起眼的小站——通常只是一座典型的阿爾卑斯小木屋，站長也沒有的，列車停下一兩分鐘，跳下來兩個大人、三個孩子，都穿著快干衣、越野鞋，背半人高的背包，沿站臺旁一條向山谷蜿蜒下去的沙石小徑，漸行漸遠(yuǎn)。看來是一個遠(yuǎn)足和露營的森林假期，在自然中言傳身教的“家庭價值”。 “反倒夏天這樣安靜，簡直不加掩飾對遠(yuǎn)離塵囂的不以為意”，我心里想，大概是自然的聲音太豐富了吧，風(fēng)聲草動蟲鳴牛鈴，樹冠沙沙搖擺，既細(xì)膩豐富，也清簡隨意，人們需要足夠的低調(diào)和安靜，不那么目標(biāo)明確，才能讓自己也融入進這生機意趣里。

這種寧靜與遺世感，也讓我們乘坐的這趟列車——嚴(yán)謹(jǐn)、恪守職責(zé)、不辱使命——染上一層古典騎士般忠貞可信賴的感情色彩。在山中跋涉足夠久后，騎士終于把我們送達格施塔德。

Golden Pass是瑞士最有名的兩條觀光鐵路線路之一，另一條是冰川專列。它不是一列列車，而是從蒙特勒到盧塞恩區(qū)間，數(shù)段路線的總稱，主線是Montreux（蒙特勒）-Zweisimmen（雙西蒙）-Interlaken（因特拉肯）-Luzern（盧塞恩），還有復(fù)雜的支線。其中風(fēng)光最好的一段公認(rèn)是從因特拉肯到盧塞恩、“金色山口快車”，我們此行是在格施塔德便下車，雖然小有遺憾，但哪怕是最普通的阿爾卑斯山區(qū)，風(fēng)光已經(jīng)好到可以誘發(fā)沉思那種程度。Golden Pass的列車也有多種：經(jīng)典列車，還原貴族壯游時代里火車車廂的樣式;全景觀列車，纜車轎廂一般的視野寬度，在最大程度上讓視野不受車廂結(jié)構(gòu)限制;奶酪列車與巧克力列車，聽名字就很有瑞士特色，結(jié)合了奶酪或巧克力工廠的觀光行程，列車上也提供奶酪火鍋或巧克力餐食，費用包含在票價當(dāng)中。

在瑞士旅行，火車是最好用的城際/國內(nèi)交通方式。一來可以一心看景、二心遐思，是情緒與思維的雙重滿足。二來可以領(lǐng)教瑞鐵系統(tǒng)如何高效便捷：不設(shè)進站檢票，直接月臺上車;鐵路與公交、TRAM（有軌電車）、飛機等不同交通方式間接駁超級便利流暢;人性化：自行車可用車廂，大城市末班車時間最晚可到一兩點鐘，這也讓很多瑞士人選擇異地通勤，住日內(nèi)瓦，在蒙特勒上班，住巴塞爾，在蘇黎世上班，單程通勤時間基本可保證在一個小時左右。有時我甚至覺得，一些旅行目的地社會生活的各種技術(shù)化運作系統(tǒng)，也是不輸于風(fēng)光、歷史、文化的旅行看點，留心觀察，各種心得很耐咀嚼，旅行打開視野，助益人生，很大程度上正來自這部分。三是最好購買瑞士通票，一定旅行時間內(nèi)不限次乘坐，這種通票也包含了大部分城市的市內(nèi)公共交通，甚至游船、纜索車等。

三頓飯，見識最本真的阿爾卑斯精神

四年前，我在雪季造訪過格施塔德。銀裝素裹的小鎮(zhèn)，歡騰得好像日日都是節(jié)日?；┛蛡儚娜澜缬縼?“Glacier 3000”上，纜車川流不息，名師馬里奧·博塔設(shè)計的山頂餐廳，一杯又一杯的熱巧克傳遞給排隊的人們，全地形冰川越野車比一百輛悍馬加在一起還要拉風(fēng)，最高的雪橇滑道上尖叫聲此起彼伏，綁著巨大的板子做雪地徒步穿越的隊伍，在半山腰躲避著呼嘯而下、滑越野道的高手……而從下午開始，小鎮(zhèn)主街上鱗次櫛比的奢侈品店次第亮起招牌與燈帶，穿著皮草的女人攜整裝嚴(yán)肅的保鏢，面容如冰……那一次，對格施塔德收獲兩個印象：如果不是冰雪運動熟手，不太必要非在大旺的冬天來這里，畢竟面對豪放的雪道，想滑又不是很有把握滑，算是旅行中最讓人遺憾的“放棄”;第二個是，果然格施塔德是傳統(tǒng)的上流社會度假地，我很懷疑世界上還有什么地方，能一次性聚集這么多穿著皮草拎著昂貴手包的驕矜夫人了。

確實對我來說，格施塔德的夏季，雖不像冬天那么極致，但清寧怡人很多。它是那種歐洲傳統(tǒng)里，“每年都會有一次”的夏季山區(qū)假期的感覺，沒有什么一定要做的事，群山是可以深入親近的，牧場上搖晃著巨大牛鈴吃草的奶牛們讓人有種踏踏實實的放松。它不是“旅行目的地” 的概念，它褪去鉛華，充滿著生活的質(zhì)樸與生動，像一個舊日的烏托邦。

我們的行程舒適懶散。雖然入住的是小鎮(zhèn)上最古老也最昂貴的家族酒店：Gstaad Palace（格施塔德皇宮酒店），但卻有一種濃濃的探友做客的親切感，說起來，大概是因為我們在這里最棒的體驗，全跟吃飯有關(guān)。

格施塔德的夏季，白天漫長，到晚上九點，天色還是淡金一般。7點鐘，我們開車從小鎮(zhèn)往山上走，目的地是Walig Hut，我們將在那里用晚飯。在阿爾卑斯山區(qū)，通常有兩種小木屋，一種叫Chalet，是常規(guī)的住家型木質(zhì)農(nóng)舍，整個格施塔德以及薩嫩平原上的連串小鎮(zhèn)，都是這種樣式的建筑;一種叫Hut，它是季節(jié)性使用的，通常建于高山牧場，供農(nóng)民夏季放牧制作奶酪時居住，既用于生活，也用于生產(chǎn)。Walig Hut便屬于后者，它始建于1786年，保留了最傳統(tǒng)、地道的牧場小屋的味道。被皇宮酒店買下經(jīng)營后，這里便成了酒店最富阿爾卑斯風(fēng)味的一項特色服務(wù)，你可以預(yù)定一頓小屋晚餐，也可以選擇在這里過夜，小屋僅有一間客房，曾在這里過夜的名人中有拉夫勞倫，據(jù)說他初到格施塔德很不以為意，在Walig Hut住過一晚后便贊不絕口。

盡管看了不少介紹，初見Walig Hut，它還是跳出我的想象。“還真是一個夠簡單夠原汁原味的小木屋??！”我心里想，作為宣傳冊上最big surprise的一項在地賣點，酒店幾乎沒有對它動任何多余的美化的手腳，光這就很不簡單了。

Maurizio先生早就在門口候著我們，一臉遺憾：“就是在昨天！這里才舉辦了一個派對，我們當(dāng)?shù)啬撩竦摹s牛上山節(jié)，大家唱歌跳舞喝酒吃奶酪，可惜你們來晚一天。” 阿爾卑斯的高山牧場只在夏季使用，夏天到來，大家趕牛上山，牧民與牲畜一起，在山上度過一整個夏天。從我腳下被踩的坑坑洼洼的草地看得出來，昨天的派對大家玩的有多盡興。

Walig Hut景致一流。它位于1800米高的半山腰，不遠(yuǎn)處一片草坡上，鄰居牧場體型壯碩的牛埋頭吃草，牛鈴聲聲被風(fēng)吹得在山谷中飄散。觀景臺遠(yuǎn)望，群山延綿，不動也有動的聲勢，整個薩嫩平原盡收眼底：淺綠如油的是牧草，濃綠而有墨色的是針葉林，山脈是青灰色，天空湛藍青碧，深吸一口氣，人也被這一片純凈通透里外?；蕦m酒店的主廚Franze在屋前草地準(zhǔn)備好了前菜，風(fēng)干牛肉及奶酪、簡單的水果蔬菜，搭配瓦萊州產(chǎn)的白葡萄酒。大家站著，邊聊天邊直接用手拿著吃。我好奇小屋里Franze怎么去忙碌這頓十來號人的晚飯，低頭弓腰進去，一入門的小廳房兼做廚房，笨重的鑄鐵爐子也可為整個屋子供熱，兩三個杉木打造的櫥柜一看就知道是傳統(tǒng)形制——單純就物質(zhì)來說，一切確確實實都是古老鄉(xiāng)村牧場的樣子，拙樸簡陋，夠用即止，你一下子就分辨得出來，既不是刻意的裝腔拿調(diào)的做舊復(fù)古，也沒有任何能跟接待過無數(shù)名流的皇宮酒店應(yīng)有的奢華感相匹配的東西——酒店對這套小木屋“原真性”的自然而然、毫不勢利的呈現(xiàn)中，有一種坦誠真摯的價值態(tài)度，他們非常清楚，什么東西更寶貴，傳統(tǒng)的牧民如何謹(jǐn)守這極為有限的物質(zhì)條件，經(jīng)營好生活，經(jīng)營好他們與大山的依存關(guān)系，最為奢華的除了自然所饋贈的讓奶牛豐產(chǎn)的營養(yǎng)、風(fēng)景——山脈之美直入人的靈魂與道德，還有這傳統(tǒng)的生活方式，是傳統(tǒng)將他們一代代守護至今天，他們看重它作為一種源頭性的營養(yǎng)。

我們的正餐，新鮮、豐富、有當(dāng)?shù)靥厣?，但一點都不復(fù)雜，沒有任何“過頭”之處。簡單的蔬菜用油醋汁一調(diào)作為沙拉，土豆餅加一點牛肉與蘑菇燉的topping就是主菜，新鮮漿果配用料十足的農(nóng)家奶油是收尾甜點。瑞士不缺美食，但我總覺得瑞士人對食物的態(tài)度相當(dāng)“正念”，在吃上無所不用其極的事情不太容易在這里發(fā)生。雖然交界三國，擁有四種語區(qū)，法國菜、意大利菜都很常見，但是他們對于食材是否新鮮有機、在什么樣的景色與情境里吃的重視，遠(yuǎn)高過用多少花巧來烹飪。就像瑞士的國菜奶酪火鍋，其實相當(dāng)簡單，一鍋奶酪，一盤面包丁，叉子叉著面包丁，在液態(tài)奶酪里打個滾，就這么一口一口，寒冷的冬天里，也能吃的興致盎然，我清楚記得一位中國游客吐槽：他們也不會涮點別的！想想咱們的火鍋！

飯后出來，遇到隔壁牧場的年輕人正要進牛棚整理工具，他身材高大，一身工裝，腿上還沾著泥巴草料，簡要地跟Maurizio打著招呼，交流一天下來牧場上的情況。身后的小木屋里，專供住宿的那間房間同樣低矮、狹小，床上鋪著厚厚的獸皮以抵御夜間山區(qū)的寒冷。我在想，在這樣的地方住一晚確實可以讓人看清楚一些事情，關(guān)于我們要擁有多少物質(zhì)，何為真摯，如何誠懇地生活。這大概也是打動拉夫勞倫的地方。擁有皇宮酒店的Scherz家族，他們買下并這樣經(jīng)營這里，在一個奢華的世界中內(nèi)心十分清楚生活的價值所在，這可能正是自然——阿爾卑斯的群山帶給他們的教養(yǎng)，這是真的，想象一下，同樣的事情在巴黎就不太可能發(fā)生。

Gstaad Palace

皇宮酒店始建于1913年，位于小鎮(zhèn)中心的一處山坡上，家族酒店、古堡樣式，俯瞰小鎮(zhèn)山谷，遠(yuǎn)眺群峰，是當(dāng)之無愧的格施塔德下榻的王牌體驗，當(dāng)然前提也是錢包夠鼓，這家服務(wù)過無數(shù)皇室、明星的酒店，價格也相當(dāng)堅挺，一晚住宿八九千人民幣還只是普通房型。酒店擁有100個房間，包括15間高級套房、4間視野最為雄壯的角樓房間。住在這里本身就是在體驗歷史，以及瑞士悠久的貴族式旅游服務(wù)格調(diào)?？少F的是，盡管定位與定價都令人咋舌地奢華，酒店經(jīng)營者仍舊擁有一種樸素的價值觀，這一點從Walig Hut小木屋的原汁原味可以體會，從酒店的一間餐廳竟然以一位為家族服務(wù)了四十多年的老員工命名一事中可以體會，從酒店曾經(jīng)存放過金條、如今改造為專吃奶酪火鍋的地下室餐廳可以體會，這間餐廳狹小而樸素，地下室也作為奶酪儲藏室，氣味濃郁，體驗卻絕對會印象深刻。另一點特別的是，為修整維護、給到客人最佳體驗，酒店一年只營業(yè)六個月，分別是從12月中旬到3月中旬、6月中旬到9月中旬。

第二天中午，在一趟馬車小鎮(zhèn)巡游后，我們乘纜車上山——還是上山吃飯，這頓飯讓我更加領(lǐng)教瑞士人對“吃景” 和大山的狂熱。這其實是一個本地“富豪”俱樂部的爵士午餐會，餐廳在Wasserngrat 2000米高的山頭上，仍舊是傳統(tǒng)的Chalet木屋，但擁有面朝山谷百平左右的戶外平臺，纜車專為這頓飯開放。我們到時，一切就位，氛圍像一堆篝火，燃的正旺。沿山坡向熙攘處走，心里的驚嘆是十個感嘆號級別的：阿爾卑斯群山環(huán)開，草場野花搖曳，藍天白云下、冷杉林旁，白色戶外傘與深色小木屋格外有調(diào)，爵士樂音符充滿彈性，與干燥的高山紫外線一起，在皮膚上撩撥跳躍，人手一杯香檳，談興濃烈，這可是周二工作日的下午，這樣的生活！

坐下來才了解來龍去脈。俱樂部成員有酒莊莊主，有酒店、餐廳業(yè)者，定期聚會交流——另一種圈層達成生意的方式。主廚還是皇宮酒店的Franze，他穿著筆挺的白色制服，一臉嚴(yán)肅，這場百來人的午餐會，對他來說還是需要稍稍嚴(yán)陣以待?；蕦m酒店的第三代掌門人Andrea Scherz也在宴會上，提到酒店的家族傳承，他說：父親給了我不少教誨，其中一條是，永遠(yuǎn)只和對的人做朋友，他指了指在場所有人，“你看，我貫徹得很好”。

這頓一吃就是三個多小時的飯，讓大家的皮膚都曬成了紅彤彤，有點像伍迪艾倫電影里那種悠揚輕快的喜劇感。食物的處理頗花了心思，但并不是過度烹飪，而是角度出奇，比如辛辣口感的鱈魚、香菜冰淇淋，配餐的紅酒、白酒都是瑞士本地生產(chǎn)。瑞士的人均飲酒量在全球排名前十，但葡萄酒產(chǎn)量只占全球的不到1%，本國葡萄酒極少出口，幾乎都自產(chǎn)自銷，這也造成瑞士葡萄酒非常本地化的小眾口味：清淡、果香突出，幾乎沒有什么單寧的澀感與緊度。

第三頓飯最特別，也是我們最翹首期盼的行程，在禮拜三早上，我們驅(qū)車前往Wehren家的高山牧場，參觀奶酪制作，并在那里吃早飯。我們在酒店經(jīng)營的牧場小屋里吃過晚飯，在Chalet風(fēng)格的高山餐廳吃過中飯，但這次是真正做客牧場農(nóng)戶家，見識真實的夏牧場勞作與生活。

Wehren家的牧場占據(jù)了一整片山頭，在夏季，從五月到七月，他與他的妻子、女兒、孫子孫女，以及18頭牛，一起在這里生活，這也是一年中唯一可以制作真正的阿爾卑斯奶酪的時間。你很難想象，在高度發(fā)達的今天、瑞士這樣的高福利國家、格施塔德這種上流社會度假地，仍舊有牧民安于大山深處，除了農(nóng)舍旁停著的幾臺農(nóng)機、一臺豐田陸地巡洋艦、一臺路虎，他們跟幾百年前沒什么兩樣。

230年前，Wehren家族便擁有這片牧場，建起了今天這座Hut農(nóng)舍，開始制作奶酪，方法到今天也還在使用?？痛畬?dǎo)游的托馬斯先生，曾經(jīng)在巴基斯坦與中國都做過生意，閱歷與精明全在那雙狡黠的眼睛里，他頭戴一頂巴基斯坦小花帽，顯得有點深諳世事，玩世不恭。但講到牧場時，他嚴(yán)肅起來，“這里薄薄一層巖石，充滿各種礦物質(zhì)，這些礦物質(zhì)轉(zhuǎn)化成各種顏色的野花、牧草，養(yǎng)育奶牛，所以這里牛奶的味道，是來自大自然的豐富。” 奶牛終日吃草，牧民一天擠兩次奶，晚上收集起來，降溫到7-10度，第二天一早就要開始制作。清晨天不亮就要生火，一口碩大銅鍋，250升鮮奶，加熱到32度，他們用傳統(tǒng)方法發(fā)酵，用傳統(tǒng)配方——一種來自于牛胃里的物質(zhì)使牛奶凝固，不做任何非自然物質(zhì)的添加。制作奶酪需要耐心，整個過程持續(xù)大半天，靜置，攪拌，再靜置，取出入模，完全固化后儲藏至少六個月，阿爾卑斯的高山牧草、阿爾卑斯傳統(tǒng)的做法，這樣才能算阿爾卑斯奶酪。夏季的三個月，Wehren一家可以制作1800公斤奶酪。

就像每一個格施塔德人都會說的：牧民的生活很辛苦，錢并不好賺，他們夏季放牧制作奶酪，冬天就做一些為游客服務(wù)的工作，比如當(dāng)滑雪教練。體力勞動就是體力勞動，即便田園牧歌式的農(nóng)牧，真實的生活也充滿城市人難以適應(yīng)的強度。Wehren家的農(nóng)舍，看起來兩百多年也沒有任何變化，十分簡陋：進門類似客廳的空間就是制作奶酪的地方，一家三代六口人睡在閣樓上，奶牛與人同住，它們在客廳后面有一間自己的牛棚。托馬斯先生撿起牛棚里的半干的牧草，遞給我，“你聞聞，非常香”。

我們就在木屋前的草地上吃飯，Wehren先生的女兒，綁帶背著她最小的一個孩子，操持我們的食物。牛奶、奶酪、風(fēng)干肉、面包、漿果。阿爾卑斯山風(fēng)蕩漾，牛奶醇厚香甜，我們在喝的時候默默想著托馬斯說的那種高山營養(yǎng)的轉(zhuǎn)換。5歲大的男孩西蒙跟他的妹妹，結(jié)實得像小肉彈，精力充沛，光著腳奔跑在高山牧場的草地上，一會兒的功夫，便跑上了山坡，叫喊聲在山谷中回蕩。這就是阿爾卑斯的孩子啊，我心里想，在群山間這樣嬉戲。Wehren先生71歲，牧場會傳到他女兒手中，小男孩西蒙，已經(jīng)習(xí)慣了清早醒來，吵嚷著要幫爺爺生火做奶酪。這一代一代的生活，簡樸、自然、堅定，讓人動容。在這一點上，見多識廣的托馬斯說的太好：“他們生活簡單，內(nèi)心純凈，頭腦清晰，因為與自然很近，所以對于生活與未來的看法往往比城里人更切中本質(zhì)?！边@也是一種阿爾卑斯精神，與現(xiàn)代世界咫尺之隔卻純粹本真。難得的既是這樣一種生活方式，也是瑞士人普遍的對于這種牧民價值觀尊重與推崇的共識。在這樣一個有著昂貴與奢侈的標(biāo)簽的國家，恰恰是這樣一種共識協(xié)調(diào)著日益精致的物質(zhì)生活，令他們的人生態(tài)度，總體上樸實、新鮮、充滿活力。這確實是格施塔德最打動我的地方。

如何在Gstaad旅行

Gstaad-Saanen小鎮(zhèn)馬車巡游

格施塔德小鎮(zhèn)不大，僅有一條主街，從頭走到尾，大概花不了半個小時。但伯爾尼高地、薩嫩（Saanen）平原上，這樣的小鎮(zhèn)散布成片。從格施塔德，可以租一架馬車，一邊看景一邊溜達到薩嫩，整個行程大約一個半小時，是很特別的慢游體驗。

馬車不是花架子，車夫就是當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民，出格施塔德，奔跑在鄉(xiāng)間小路上，路一側(cè)是高山融雪匯成的小溪，另一側(cè)緩坡也是草場，牧民的小屋房前裝飾以鮮花，房后便是農(nóng)具牛棚。薩嫩小鎮(zhèn)是薩嫩平原歷史上的中心，與格施塔德一樣，都是Chalet風(fēng)格小鎮(zhèn)，這意味著，小鎮(zhèn)上所有民用建筑，必須嚴(yán)格按照傳統(tǒng)Chalet木屋樣式修建，以保持風(fēng)貌統(tǒng)一。我們在鎮(zhèn)上遇到一戶人家起新屋，起重機、圍欄擋板，看起來大動干戈的工程，其實也只是修建一座小木屋而已。16世紀(jì)小鎮(zhèn)毀于大火后重建，現(xiàn)存建筑中有不少歷史可以追溯到那時，年歲越久的木屋顏色越深，通常大門也越低矮。木屋的裝飾很有特色，通常山墻木板上會繪有房屋修建的年代、家族徽章，前廊一整條花帶，這樣的傳統(tǒng)木屋建筑小鎮(zhèn)在這一帶一共有9座。

鎮(zhèn)中心小廣場上有一座小提琴家梅紐因的胸像，1977年他在本地創(chuàng)建了國際音樂學(xué)院，并開始舉辦一年一度的梅紐因音樂節(jié)，音樂節(jié)通常也是在夏季舉辦。

夏季與冬季都很值得到格施塔德地區(qū)。夏季氣候涼爽，日照時間長，山區(qū)一派典型的阿爾卑斯牧歌生活，拜會高山牧場，了解奶酪的制作，在被稱作Hut的牧場小屋吃一頓飯，是非常原真的阿爾卑斯體驗。夏季也適合各種運動，徒步遠(yuǎn)足、騎自行車，甚至飛滑翔傘。冬季的主題就是冰雪，這是格施塔德最旺的季節(jié)，在酒店預(yù)訂上適宜提早確認(rèn)?；┲猓|車到“冰川3000”一覽雪山群峰、雪地徒步、雪橇等，技術(shù)門檻都很低，適合大部分游客。

不管冬季夏季，在格施塔德度假，兩晚起住可能是最基本的體驗保證，牢記這里兩大吸引力關(guān)鍵字：運動、原真的阿爾卑斯生活體驗，盡量為自己安排相關(guān)的行程與食宿。登陸格施塔德官網(wǎng)http：//gstaad.ch，很多的體驗需要在官網(wǎng)查詢，郵件預(yù)定，或者到當(dāng)?shù)睾?，前往旅游中心（Information）親自溝通預(yù)定。

住宿上，除了酒店，當(dāng)?shù)啬撩竦男∧疚菀灿幸远套獾男问较蛴慰烷_放的，如果能夠訂到，一定是非常精彩的在地體驗，只是大部分木屋并未登入Airbnb平臺，仍舊需要通過旅游服務(wù)中心征詢。因為是相當(dāng)上流社會的度假地，格施塔德的高級餐廳、名品店比比皆是。傳統(tǒng)的奶酪火鍋、風(fēng)干馬肉、土豆餅都是常見的瑞士國菜，意式、法式大餐也都有地道的可選。伴手禮就更加豐富，奶酪、巧克力、縮小版的牛鈴紀(jì)念品，以及當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的剪紙作品都足以滿足購買當(dāng)?shù)氐挠?/p>

關(guān)于阿爾卑斯，你可以做這些延伸了解

阿爾卑斯對于歐洲人來說，不僅是一個地理上的存在，確實有因風(fēng)景之壯美而生發(fā)的“阿爾卑斯精神”，或者說“山地文化”。19世紀(jì)初期開始，進入工業(yè)化的歐洲也在形成著他們的中產(chǎn)階級，城市、商業(yè)、金融的發(fā)達，一方面使得人們與自然的關(guān)系割裂，另一方面，也促使自然成為現(xiàn)代人眼中“審美”的對象。與這一進程一致，歐洲大陸上勃發(fā)的浪漫主義，策動詩人、作家、藝術(shù)家，紛紛前往阿爾卑斯地區(qū)尋找與發(fā)現(xiàn)“偉大”。拜倫、雪萊在1816年來到阿爾卑斯，雪萊寫道：“浩瀚的頂峰是如此令人激動，當(dāng)它出現(xiàn)在我的眼前，一陣狂喜涌現(xiàn)，簡直令我發(fā)狂?！?他還寫下長詩《致勃朗峰》， “它試圖描述這樣的事物：令人激動，瞬間就令人處于窒息和強烈沖擊相交織的感覺之中;思緒像泛濫的洪流，我試圖去描摹它們不能馴服的野性和不可親近的莊嚴(yán)，這樣靈魂才能得到寧靜?！卑輦愐灿蓄愃频母袆樱骸霸谀切蹅?，在那籠罩我的力量與光輝面前，我丟下自己可憐卑微的身份?！彼诿商乩盏奈饔钩潜ち粝铝嗽娮鳌段饔沟那敉健?。而瓦格納則在其樂譜中使用了山笛，“當(dāng)我看見美麗的、金光照耀下的群山，瑞士的平靜與光輝促我構(gòu)思”。

對于浪漫主義者來說，阿爾卑斯是身心獲得自由、進行沉思和獲得快樂的地方;是人與自然以最樸實的方式進行交流的地方;是給神圣的野性輸送文明的地方;最重要的，是個人主義。詩人、作家、藝術(shù)家?guī)又挟a(chǎn)階層，而運動與探險又在稍后加入，最終塑造了阿爾卑斯成為整個歐洲的靈魂尋根目的地以及巨大的運動場。

法國藝術(shù)家與作家Thophile Gautier曾對這種“高山審美觀”進行了簡潔的分析：一座山峰，與一道深淵一樣，能造就不可抗拒的吸引力。高山可以加速人類對奇觀的感知，而這感知又反過來促進人們對于自我向內(nèi)的探索與認(rèn)知。

關(guān)于阿爾卑斯的延伸閱讀或體會，私人性、不全面地推薦一本書和一部電影：諾獎獲得者托馬斯·曼的代表作、小說《魔山》，講的是二戰(zhàn)前瑞士一家療養(yǎng)院中發(fā)生的故事，青年人對于生活的迷茫、二戰(zhàn)前資本主義歐洲的癥結(jié)，與瑞士高山壯觀的自然奇特結(jié)合催化，這也是一本適合于旅途的書。朱麗葉·比諾什與克里斯汀·斯圖爾特主演的電影《錫爾斯瑪利亞》，故事發(fā)生在瑞士阿爾卑斯山區(qū)錫爾斯瑪利亞一帶，電影中的劇作家居住于此，終日于山中散步，而更有趣的是，電影中有疊套另一部拍攝于1924年的時長僅10分鐘的黑白電影《馬洛亞的云》，記錄的是馬洛亞山口流云如蛇一般通過的奇觀，這會令你對阿爾卑斯促動人精神層面思考的神奇力量有所體會。

在這些之外，對音樂有興趣的，不妨找一點約德爾小調(diào)（Yodeling），這是山地牧民們十分獨特的一種歌謠唱法，真假聲交替，高音夸張，十分有鄉(xiāng)野節(jié)日氣息。這種小調(diào)伴隨歐洲移民傳到美國，在阿巴拉契亞山脈，也常被白人民謠采用。此外，山地特有的山號（Horn）體型巨大，高可及人，逢節(jié)日時，當(dāng)?shù)氐木用窠M成的樂隊會列隊演奏，場面壯觀。