王柳++楊靜
如今,中國時尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級,產(chǎn)品時尚化、個性化、多元化的追求,加之互聯(lián)網(wǎng)、O2O、集合店等新商業(yè)模式的興起,許多品牌、設(shè)計師和新興力量也得以飛速發(fā)展同時,未來對設(shè)計師的要求也會越來越高。
而作為時尚產(chǎn)業(yè)的先鋒領(lǐng)域——時裝,很多人說,中國沒有優(yōu)秀的服裝設(shè)計師,但事實上,中國不但有,而且有大量的90后設(shè)計師已經(jīng)涌現(xiàn)出來。這批設(shè)計師的銷售能力和市場接受度,要遠比之前的設(shè)計師更強。
但是,與設(shè)計能力相比,他們的供應(yīng)鏈理念相對薄弱,個體也相對比較弱小,小批量生產(chǎn)的成本難以控制,難以找到適合自己的供應(yīng)鏈資源,更難以形成自己的供應(yīng)鏈生態(tài)閉環(huán)。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型亟須原創(chuàng)
可能對于中國設(shè)計師來說,講到原創(chuàng)性,也必然要講到中國風(fēng)。中國風(fēng)到底能不能算是一種原創(chuàng)精神的體現(xiàn)?設(shè)計師熊英說過一段話,她說中國風(fēng)其實全世界都在用,中國文化博大精深,設(shè)計師可以任意抓取,但是如果要表達出來,必然需要結(jié)合自己的智慧,進行重新理解。而設(shè)計師陳聞也同樣說到,中國風(fēng)不能一味復(fù)古,因為它不符合現(xiàn)代人穿著方式。
更早之前,楚和聽香的設(shè)計師楚艷,她講到對敦煌壁畫圖案的重新設(shè)計,用的方法是英國一個機構(gòu)研究出來的圖案創(chuàng)新法。這涉及到一個問題:對于中國元素的解構(gòu)。
在時裝設(shè)計里,解構(gòu)是一個時髦的詞,說到解構(gòu),大家想到的更多的是三宅一生和加利亞諾那些造型奇怪的作品。但回到解構(gòu)本身的意義,它首先是一種意想不到的拆解。所謂中國元素在時裝設(shè)計領(lǐng)域的運用,必然是要被拆解、被重構(gòu)的。
毫無疑問,在當(dāng)下的本土設(shè)計中,對中國元素的應(yīng)用是必然的,因為對于中國人來說,太需要這種日程生活中的文化認同。但是我們不可能回去穿長衫或者旗袍,因為時代變了。
所以中國元素不是一個拿來就用的東西,它更需要原創(chuàng)精神的卷入,它需要設(shè)計師不僅了解我們的歷史,還能把握住我們的當(dāng)代。
當(dāng)然,以上所論,真做起來,從來不是一件容易的事;對于每一個設(shè)計領(lǐng)域的個體來說,也不見得是一件前途必然光明的事。
但是中國設(shè)計走到今天,中國國際時裝周走到今天,我們必然需要更多的勇氣,以及更強的進取精神,才能突破當(dāng)下,擁抱未來。
如何保護原創(chuàng)設(shè)計
對于時裝設(shè)計來說,原創(chuàng)有多重要?在時尚圈流行一句話:所有的時尚潮流都不會超過半年。雖然過于夸張,但也說明了問題。時裝是消耗品、是日用品、是生活中的一部分,也是當(dāng)代人自我身份和價值認同最重要的標志之一。雖然每一季的潮流都在變,但是大多數(shù)的人都會在潮流中尋找熟悉的東西。一個時裝品牌,如果沒有凌駕于潮流之上的獨特性,那么它應(yīng)該沒有被消費者看到的可能性。
然而就原創(chuàng)精神的缺乏來說,中國的設(shè)計師沒有什么可被苛責(zé)的。畢竟中國的時裝設(shè)計起步太晚,在這二十年里,我們可能花了更多的時間是在看世界、開視野,我們在學(xué)習(xí)、在模仿。但是本土設(shè)計走到現(xiàn)在,膚淺的模仿顯然已經(jīng)不夠;資源是充足的,平臺也是開放的,我們需要的是沉進去、再浮上來。
小文從北京服裝學(xué)院畢業(yè)后曾在淘寶上開過原創(chuàng)服裝小店。雖然原創(chuàng)設(shè)計數(shù)量少,難度大,但還是慢慢積累了一些老客戶。沒想到的是,當(dāng)自己設(shè)計的服裝剛剛有點起色,小文就發(fā)現(xiàn)淘寶上多個網(wǎng)店都在賣仿冒品,有些商家索性直接使用她的秀圖作為產(chǎn)品展示。北京服裝學(xué)院郭燕教授向記者介紹,抄襲在服裝設(shè)計行業(yè)是一件很普遍的事情?!耙驗樘毡榱耍瓌?chuàng)設(shè)計師也沒有什么好辦法?!彼毖浴?/p>
面對侵權(quán),小文曾主動和對方溝通,甚至發(fā)律師函,但結(jié)果并不理想,有的淘寶網(wǎng)店刪除下架了,轉(zhuǎn)身又出現(xiàn)在了別的電商平臺上,防不勝防。最終因為個人精力有限,對于這類仿冒品她只能聽之任之。記者在采訪中發(fā)現(xiàn),要么因為缺乏保護意識和相關(guān)的法律專業(yè)知識,要么因為訴訟時間周期長、成本高,而服裝設(shè)計更新快,幾個月甚至每個月都有新品更迭,原創(chuàng)設(shè)計師們對于抄襲往往只是給予道德上的指責(zé),真正訴諸法律的案例很少。
“從理論上而言,原創(chuàng)設(shè)計師或服裝品牌可以通過專利法、商標法、著作權(quán)法、商業(yè)秘密法以及反不正當(dāng)競爭法來進行服裝設(shè)計的保護?!惫嘟淌谠幹小斗b知識產(chǎn)權(quán)保護及侵權(quán)案例評析》一書,她向記者介紹:“因為服裝的實用功能很強,企業(yè)一般會將設(shè)計的服裝申請外觀設(shè)計專利進行保護,將其作為作品進行版權(quán)登記的比較少,通過版權(quán)保護服裝成衣的更少?!绷硗猓趯嵺`中,通過展會展示或者設(shè)計師跳槽引起服裝設(shè)計被抄襲的情況比較多,她建議,應(yīng)該針對性地加大展會的知識產(chǎn)權(quán)保護,同時通過與員工簽訂協(xié)議的形式,防止因為人員流動引發(fā)抄襲問題。
對于小文這類獨立設(shè)計師遇到的抄襲問題,郭燕也深感棘手,她建議對于有獨特設(shè)計美感的服裝,還是應(yīng)進行著作權(quán)登記,為主動維權(quán)做好準備。另外,她也認為,對于一個具有生命力的服裝品牌而言,是不會被別人通過抄襲成衣款式打垮的。因為服裝從設(shè)計圖、樣板到成衣,有很多真正體現(xiàn)設(shè)計風(fēng)格與品牌工藝的環(huán)節(jié),不會簡單體現(xiàn)在款式上。
原創(chuàng)設(shè)計的出口
國內(nèi)土生土長的服裝設(shè)計師,他們能夠掌握中國消費者的心理,會在顏色上和風(fēng)格上下功夫,以討消費者的歡心。但是,國內(nèi)設(shè)計師的理念較為陳舊,缺乏亮點,很難在市場占據(jù)一席之地,在創(chuàng)新上有待努力。因為沒有文化內(nèi)涵,沒有精神支柱,作品在國際上也能難產(chǎn)生知名度,更別說立足之地。
設(shè)計人才的培養(yǎng),走國際化的道路是無可非議的,學(xué)生需要在不同國家、不同文化背景下,學(xué)習(xí)各種先進的設(shè)計理念和制造理念。由于沒有新市場和成熟的模式,此前國內(nèi)設(shè)計師更多停留在產(chǎn)業(yè)鏈中上游,在對接供應(yīng)鏈、市場、觸達商業(yè)上舉步維艱。
因為供應(yīng)鏈成熟,國外的設(shè)計師可以更專注于自己的設(shè)計環(huán)節(jié),不必過多分心資金、市場、渠道等,但相比之下,國內(nèi)設(shè)計師背負太多渠道、營銷、資本等非設(shè)計上的負擔(dān),需要自己去開拓的東西太多。
不過,打造服裝人供應(yīng)鏈的平臺 ——“服須”的出現(xiàn),給國內(nèi)設(shè)計師開辟新出路,他們摒棄傳統(tǒng)思維,拋開類別成見,打破廠商壁壘,從全局整體的視角,從宏觀的角度掌控整個服裝供應(yīng)鏈,專注于服裝人的供應(yīng)鏈打造。
由于作品銷量小,很多設(shè)計師付不起版師費用,拿不到好的面料,更無從找工廠批量生產(chǎn)?,F(xiàn)在通常的模式是大設(shè)計師找小工廠生產(chǎn),小設(shè)計師在自己的工作室生產(chǎn)。這就讓原創(chuàng)設(shè)計處在極端尷尬的環(huán)境下,不得不急于找到適合的出口。
中國服裝設(shè)計師協(xié)會新任主席張慶輝接受采訪,非常直接地指出,中國時裝產(chǎn)業(yè)體系不成熟,主要是沒有針對設(shè)計師的買手制度。
為什么本土設(shè)計與受眾之間的通道始終無法建立?相信大家能想到的原因是:本土設(shè)計本身并未能滿足大家對時裝的要求。但是本土設(shè)計走到今天,這個話題值得被更廣泛和深入的討論。因為它不僅僅是實穿性的問題,它其實關(guān)系到整個本土設(shè)計是否具有足夠的活力來源。