另類大川（外一題）

1

曾經(jīng)，它主宰過地球。

遙遠的200萬年前，它覆蓋了地球三分之一，海平面因此下降130米。哪天它堅持不住、涅槃成水，海平面將抬升近70米，曾經(jīng)稱霸海洋的大不列顛帝國將淪為水下之城。除南北兩極外，它生長于固態(tài)降水能長年留存的極寒之地，立足雪線以上的生命禁區(qū)——那些人類無法永久居留的深山褶皺中。

它的學名叫冰川。

冰川是極地、高山地區(qū)沿地面運動的巨大冰體，由固態(tài)降水堆積、再結晶形成變質(zhì)冰，在重力和壓力作用下發(fā)生塑性流動。它從源頭獲得冰源補給，往下流到高溫處，冰舌前端因融化愈來愈小，直到冰體融化量和上游補給量相抵消這才偃旗息鼓、戛然立住。

漢代張騫兩次出使西域，他的《西域見聞錄》中，曾對天山古絲綢之路北道的木扎爾特冰川形貌有過如此描述：層巒疊嶂，千仞攢空，如崧者皆冰也，裂隙處下視正黑，不見其底，水流之聲澎湃如雷鳴。唐朝高僧玄奘師徒西行取經(jīng)時再一次遇見它，對冰川成因做了進一步詮釋，留給后世這樣的文字：冰雪所聚，積而為凌，春夏不解。

冰川離我們很遙遠，它若能安安穩(wěn)穩(wěn)在自己的地盤待著，自消自長，不驚擾人類生活，我們一輩子都可以不知道它。除科學家等專業(yè)工作者外，常人一旦走到它跟前，無一例外都是沖其罕見風姿去的。

占陸地百分之十的冰川面積里，山岳冰川和大陸冰蓋相比懸殊巨大，只占冰川總面積里的百分之一。中國是山岳冰川最多的國家，擁有近百分之十五的比例，而其中百分之八十多又富集于高聳得足以讓人類頭昏腦脹的雪域高原上。

2

冰川是雪域高原風景陳列館的鎮(zhèn)館之寶。我們把西行世界高地下榻的首站鎖定在海螺溝，成都朋友付哥說，海螺溝四月底的冰川蒙著塵土，后面的來古冰川、米堆冰川更精彩。就把三號營地就地看冰川的賓館改定為二號營地就地泡溫泉的賓館。我們一起附和同行小聶在規(guī)定時間里掃蕩附近著名景點的方案，直撲瀘定。在大渡河邊雙向車道堵實六七公里的國道上，鄔君充當了一回臨時交警，恩威并施吆喝出一條“血路”，傍晚7時趕抵目的地，行走了一趟那條改變中國命運的鐵索橋，了卻心愿。晚飯后星夜折回，在318國道甘谷地南行摸進磨西鎮(zhèn)，入住海螺溝景區(qū)內(nèi)預定好的“貢嘎神湯”賓館。夜里十時半，身體如期泡進了溫泉，時距關門還剩30分鐘。

山谷漆黑，濕漉漉的水汽在池邊照明燈下氤氳散漫，濃重的硫磺味里，我恍惚嗅到了冰川的味道。

高1080米、寬1100米的巨大冰瀑在晨光下透亮閃爍。畫面加速，瀑頂冰川被擠壓碎裂，崩塌墜落，堆積于坡腳，在壓力、重力以及融冰凍結作用下，重組產(chǎn)生的沉積變質(zhì)冰向溝底繼續(xù)流溢，冰舌穿行于原始森林六公里……冰塔千姿百態(tài)，俯身看去就像一片微縮的崇山峻嶺；冰橋晶瑩剔透，冰窟幽幽，珠簾懸垂……

西行前，我翻閱了一本《西部奇路》畫冊，浸在溫泉里身心酥軟之時，閉目作看書狀，權當畫餅充饑。

兩天后的臺站溝自然保護區(qū)，雅拉雪山幽谷空寂，耀眼的白山放大似的橫亙眼前，銀色山頂分出兩座駝峰樣的山脊，被軟雪覆蓋得松墩肥厚。山腰位置隱約現(xiàn)出兩座金字塔形的藍鋼色山峰，在白山襯托下，疏朗的積雪勾刻出它們剛直挺拔的輪廓，剛與柔、線與面的互襯，演繹出雪山的細膩和豐富。這應該是冰川侵蝕地貌的雛形，數(shù)百萬年前，覆蓋于山體的冰川冰像木匠刨子那樣開始了經(jīng)年不懈的鏟蝕，后來雪線升高了，冰川冰后退了，脫去臃腫白絨衣的山體亮出等腰三角的形體，身姿筆直如線，勻稱剛毅。

3

翻上稻城海子山海拔4675米埡口，展陳于目前的是一處蒼涼廣闊的平臺，密密麻麻的石塊均不見棱角，猶如雨點般四下里鋪延灑開，深褐色地表上無以計數(shù)的亂石，停泊著下午5時的太陽，星星點點泛著光澤。湛藍蒼穹頃刻間低垂下來，云朵在頭頂巡游，仿佛伸手可觸。天上那輪灼日和億萬年前一樣光芒四射。放眼望不到一棵綠樹，蠻荒無垠，一派無以言說的蒼涼。很快，發(fā)現(xiàn)立在路邊的指示牌：青藏高原古冰帽。高原濕地。

冰帽是大陸冰蓋和山岳冰川的過渡類型，也被稱作冰穹、冰冠，在壓力不均的情況下，冰體從中心向周圍放射狀四處流溢。只有如此寬闊平整的地形才可能孕育出冰帽，那些漫野鋪陳的圓石塊便是冰川辛苦搬挪來的漂礫。

200萬年前的第四紀，青藏高原轟然隆起，季風呼嘯而來，一改北半球的大氣環(huán)流。冰期來臨之時，冰帽茁壯成長，肆意掠土劫石。風水輪流轉，漫長冰期結束，漸漸轉暖的空氣里，冰川棄石逃逸了肉身，落地的石塊復又團團圍住了冰川之魂——那一汪汪水泊。這其間浸透了雪域高原輪回故事的況味。

路邊停車，雙腿輕舉慢放，上了百米外一堆石崗，極目之處的亂石叢中亮著道道白線，那都是被稱為海子的湖泊，地質(zhì)學名稱為冰蝕巖盆。海子山，顧名思義就是海子眾多，自然就衍化成了濕地。

有資料記載，稻城古冰帽是青藏高原乃至世界規(guī)模最大、最典型的古冰帽遺跡。數(shù)以億計的花崗巖漂礫和一千多個冰蝕巖盆鋪滿整個山原面，形成“天外星球，千湖之山”的怪異詭譎景觀。

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在云南德欽飛來寺南卡賓館的窗口，縱目飛越深邃的瀾滄江峽谷，我們臨淵眺望梅里雪山美名遠播的十三峰。以看望雪山的名義，我平生首次感悟到三維空間里的冰川實體。雪山和冰川如影隨形，不離不棄，冰川是掛在刺向天穹的雪峰頸項上的銀質(zhì)項鏈。主峰卡瓦格博壁立千仞，其下藍幽幽的凹谷上光潔如鏡，宛然波瀾不驚的白色湖面，那就是冰川搖籃——聚集落雪制造冰川冰的粒雪盆。千百萬年以來，刻蝕、磨蝕、刨蝕、掘蝕……冰川冰在山谷酷刑施盡，生生啃噬出個巨型冰斗，其三面陡峭巖壁環(huán)列，形成藤椅般的圈狀斗形。

冰川神功之一的滴水穿石威力，我已在水蝕地貌上見識過。福建閩東白云山、雁溪等地，都發(fā)現(xiàn)了酷似冰蝕地貌的遺跡，巨型花崗巖上那些熊掌臼、舂米臼、藏珠臼等石臼形狀無一不工藝精湛，光潤似玉，那都是由柔弱水流經(jīng)千百萬年的前仆后繼、精雕細琢定型的。盡管關于第四紀冰川是否蒞臨福建，學術界尚在爭議。若單憑水蝕就能操作到這種境界，幾十米甚至幾百米厚的冰川底部，凍僵的花崗巖再被輔以冰蝕極刑，那豈不是更勝一籌。

卡瓦格博主峰下有條冰川孕育出世，冰川冰一旦溢出粒雪盆，活生生就似銀鱗玉甲的長龍，裹著十足野性呼嘯而下，銀亮冰舌沒入山腰的云帶里。在守候日照金山的那段時間，我從長焦的鏡頭里，窺視到懸崖峭壁前懸貼著規(guī)模最小的那類冰川——懸冰川，如絲如縷；林立的角峰如矛似戟，舉向天庭。山脊線上，有的地方如四溢的金屬熔漿，圓潤飽滿油汪汪；有的地方又似單薄的剪影，倘若能懸空鳥瞰，一定會發(fā)現(xiàn)大山背后還貼著個冰斗，前后山坡經(jīng)冰川冰肆虐后殘留的嶺脊已經(jīng)成了銳利的刀脊。

我忽發(fā)奇想，當千秋萬代之后，冰雪與大山終止了如膠似漆的纏綿，氣宇軒昂的卡瓦格博恐怕只能剩下被溫柔侵蝕淘空后的嶙峋石骨了，很可能就是一副膏脂盡失、形銷骨立的模樣。換這個角度看，冰川像極了《聊齋志異》里狐媚迷人的吸血女鬼。

1991年1月3日，中日梅里聯(lián)合登山隊距卡瓦格博頂峰僅240米，登頂在望，一場神秘雪崩吞沒了17個人，制造出舉世震驚的第二大山難。七年后，在夏季牧場放牧牦牛的藏胞才偶然發(fā)現(xiàn)散落于冰川的遍地殘碎遺骸。如此慘烈，除冰凌、巖石外，冰川也一定參與了謀殺。

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既然進入中國最美冰川之列，波密縣的米堆冰川不能不去叩訪。米堆村旁寬寬的河灘遍野片巖，冰川融水在石堆叢里拱出條小溪，水面冰白似乳，帶著母體顏色沒人敢有異議，它的淙淙而下泄露了冰川的藏匿地。目光溯著小溪，越過墨綠色林梢，背后就是一抹白茫連綿的雪山，細眼望去，有些地方還泛著幽幽藍光。后來，查閱資料知道，這就是冰川冰的特性。歷經(jīng)反復變質(zhì)生成，老冰川冰的結晶狀能吸收所有光譜上的光線，唯獨藍色被反射出來。

逆溪穿林徒步一小時后，我們翻上第三道冰川的沉積地貌——終磧垅，觸目一片狼藉，整個像是熱火朝天的大工地。終磧湖水色褐黃，岸上細土成堆，棄石遍野，這就是冰川與峽谷廝殺的戰(zhàn)場。山坳平地上，冰川已被褐土灰石們堆埋，對岸冰湖邊露出一截峭壁般的冰舌前端，斷面上光滑齊整、線條流暢卻灰白斑駁，污跡漶漫，像極了巧妙偽裝后的巖體。

大家癡迷于終磧丘上擺Pose拍剪影，聽下山驢友說，走了兩小時還沒到冰川跟前。也許就因為這，大家伙一起打了退堂鼓。我獨自涉足冰湖邊，想置身對岸，得從冰湖邊不見路徑的山岡爬上去。忽然想起藏地一句常用語，望山跑死馬?？粗谘矍?，誰知還要走上多久。再看看那塊寫著“冰湖以上為非旅游區(qū)，擅自闖入，后果自負”的木牌，躊躇無助，堅冰似的心驟然遭遇烈日。

冰川近在咫尺又似乎遙處天邊，我心猶未甘，癡迷地盯住了它。

多云天氣，藍天難得一回缺席，雪山已暈化到漫天白云里去，在近前兩側覆雪山坡挾持下，數(shù)百米高的冰川“黃河之水天上來”，轟然奔瀉的瞬間，仿佛遭仙人點化，永恒地凝滯住，來就來去就去止就止，一副說一不二的決絕。前阻后拱的擠壓，冰川上面崩裂處處，褶皺道道；受陽面銀光閃爍，背光面幽藍簇簇，一時間炸起千堆雪。

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堅冰之所以成為河在于它的川流不息，不舍晝夜，只不過冰川和我們不處在同一個時間概念里，好像天上神仙似的一日抵一年。格陵蘭島的冰川運動速度高居世界之首，每年也不過千余米，通常冰川運動速度日均不過幾厘米或數(shù)米，讓人一時難以察覺罷了。十九世紀初，幾個登山者在阿爾卑斯山被雪崩埋于粒雪盆，冰川工作者測算，40年后尸體將在冰舌前端出現(xiàn)。果不其然，幸存者如期等到了同伴遺體。

望不斷的藏北草原上，有“蒼茫宇宙寬”的意境。金黃的牧草揮灑向極目之處，灰藍色的唐古拉山山巒如波涌，道道山脊拱起再復疊，托舉出各拉丹冬覆雪的半圓型山頂，儼然一枚碩大無瑕的珍珠。這就是冰帽。因為發(fā)育于平坦高山頂部，它沒有表磧，沒有露出冰面的角峰巉崖，面積達180多平方公里。其西南側的姜跟迪如冰川，點點滴滴的冰川融水便是華夏母親河——長江的濫觴之源。

沒有機會立于冰川之上，我只能異想天開：哪天冰釋雪融石出，那上面應該就是海子山的遍地蒼涼了。

和梅里雪山相比，海拔高度均為彼此不相上下的六千余米，卡瓦格博凌空瀉瀑，各拉丹冬卻珠圓玉潤。橫斷山脈三江并流地區(qū)地盤狹隘局促，眾多高山大川躋身其間，只能踮起腳尖立向伸展；高原腹地谷寬丘緩，遼闊無垠，大山隨意躺下橫向攤開。如此情形，頗有古人華山如立、中岳如臥之妙像。不同立地環(huán)境成就了外形迥異的冰川類型，留給人天壤之別的萬般感喟。

冰川作為水的一種固態(tài)存在，在渺無人煙的極寒地域飽蓄能量，以千百萬年的不懈運動，開疆拓土，改地易形，捕獲一切。在它消遁之時，水接過它積存戰(zhàn)利品的魔盒，不經(jīng)意開啟立馬濁浪滔天，遍野瘡痍，永遠背負“洪水猛獸”“水火無情”的惡名，而冰川照舊以其冰清玉潔的美名存在，讓世人愛恨交加。

科學家已經(jīng)認定，在逝去的一個世紀里，冰川融化退縮是導致全球海平面上升10至25厘米的原因之一。北極冰蓋已悄然開裂崩塌，依目前的消融速度，本世紀末海水上升一米已成定論。這一切，為二十世紀中國那位偉人的詩詞穿越時空奠定了現(xiàn)實基礎：夏日消融，江河橫溢，人或為魚鱉……

在溫室效應無法徹底扼制的今天，冰川與人類的生活顯然已經(jīng)結為戰(zhàn)略伙伴關系，應了一句古語：唇亡齒寒。

遠遠回眸冰川最后一眼的那刻，我就對它山盟海誓：一定要盡快走近它，一睹它燦爛的冰凌瓊花，再去從容面對已經(jīng)沒上腳踝的那一圈圈海涌。

天湖泊心

從藏東南開始，成片的蔚藍天幕好像就要輪到了休假時間，天氣時陰時晴，及至那曲北行時，連云團間總能嵌著的艷藍也被徹底收回。我們的車沿著青藏高原的臺階一路狂奔、飛落，撐到格爾木時還是被雨追上了。同行小聶開起了老天的玩笑：悠著點來，可別把40毫米的年降水指標揮霍光了。在黃土高坡的西安，一夜豪雨，把在青藏線上黏附于車身的紅土洗刷一凈，徹底抹掉了高原奔行的蛛絲馬跡。

一路走下來，高原上的天湖越遇越大，越看越覺委頓心虛，終生一晤的縹緲思緒無從泊附。沒有了陽光參與，翠玉一般的天湖真的無法鑒定成色。人車尚在旅途勞頓之中，已經(jīng)開始回味盤點。

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傍晚6時出頭，我們在青海橡皮山東北坡的濃云四合里，俯看到眼下一抹灰青色朦朧在地平線上，它便是中國最美五大湖之冠的青海湖了。蒙語叫庫庫淖爾，藏語叫錯溫布，都是青顏色大海的意思。它立在與山脈平行的巨型谷地，是個地質(zhì)構造斷陷湖。迄今兩三百萬年前的形成初期，曾與黃河水系相通。13萬年前的造山運動時，四周山峰轟轟烈烈隆起拔高，湖水瀉入的黃河水道被堵，乾坤倒轉，河流自東往西回流進青海湖，制造出了華夏大地上罕見的倒淌河。

五月初的時間正巧是十余萬只候鳥在此筑巢的繁殖季節(jié)，遮天蔽日是常見的景象。十多天前的成都，青海朋友張哥建議我們在鳥島待一天時說，仰望天空壯觀時要格外留神，鳥群掠過，糞便會像雨點那樣凌空噴泄而下。我們臨時改弦易轍直撲西寧，冥冥中不知是否和這事有關。但臨湖看一眼還是不能少的，找了條便道，駕車拐入湖邊。碎石成片的灣岸，柔涌細浪前仆后繼，巨大的空曠里浪涌聲輕緩單一。兩只橘色羽毛的赤麻鴨在水波里戲浪覓食，一只棕頭鷗也碎步闖入鏡頭來湊熱鬧。湖面浩渺得像藏北草原一樣茫茫不著邊際，此情此景，對從沿海地區(qū)來的我們而言，大海與之毫無兩樣，神氣的是它仰躺在海拔3000米的高地面。

青海湖長105公里、寬63公里，居中國最大的咸水湖和內(nèi)陸湖之首。這個季節(jié)里沒有夏天一望無涯的綠油油牧草和金燦燦菜花，沒有冬季遍地的堅冰軟雪、銀裝素裹，也不可能有熱鬧的賽馬節(jié)……但我們確實到此一游并把它認同為海的同胞兄弟。

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站在當雄縣的那根拉山埡口眺望，公路蜿蜒如線的西北坡下，紅褐色的迤邐山巒環(huán)擁著一線蔚藍。美湖納木錯，立地海拔4718米，圣潔高亢得被權威媒體稱為可以與天神耳語之地。

藏語納木錯和蒙語騰格里海，均是天湖的意思，它是世界上當之無愧的最高咸水湖。歷史文獻記載，此湖像藍天降落人間；而當?shù)啬撩駝t另有一說，是因湖面高拔、如位處空中。盡管來路相悖卻異曲同工，兩說都一致稱為天湖。

在湖畔草原平坦柏油路上奔馳了一個來小時，我們的車抵達扎西半島。多云天氣，空中云起云飛，陽光偶爾從云罅間失足落下，波光粼粼、浪涌簇簇的湖面，在藍色系列基調(diào)中，逐層逐次柔和過渡，玻璃溶液那樣晶瑩通透，滿眼斑斕多彩。傳說中這是天宮御廚里神仙們品鑒的瓊漿玉液，認真分辨后也看不出有一絲一毫的過譽。目光從湖天一線的杳渺處收攏，猝然撞上南端的念青唐古拉山，眼前景象才從東南濱海被生生拽回。湖對岸那一列列山峰，冰鎧雪甲連綿相銜，恍惚剛從藍湖中兀然躍出，清麗圣潔得宛若一蓬蓬出水白蓮，直看得人神滯氣靜沒有了脾氣。

念青唐古拉山是靈應草原神，納木錯是三大圣湖之首，二者可謂天造地設的一雙，浩瀚宇宙間的千古絕配。在藏地神話傳說里，他倆可是一對可以纏綿到?？菔癄€的夫妻加情人，演繹出眾多神奇動人的傳說故事，千百年來潤滑著藏地民族飽經(jīng)高原罡風磨礪的人生。

在這遠離塵囂、靠天最近的湖畔，天穹氣象變幻無常，轉瞬間，絲絲縷縷的白云又漂洗在一片靛藍里，天光祥和溫存，受了周遭氣氛渲染，身心仿佛也被罩在了靈性的光暈里。

我離開了在高地上不敢輕舉妄動的同行，孤身深入。愈往半島深處游人愈少，水邊大小瑪尼堆成窩成群，岸邊殊形詭狀的浪蝕熔巖上經(jīng)幡翻卷，黑魆魆的石洞里驀地就鉆出個手搖經(jīng)筒的藏胞，讓人很是驚怵。后來看書，始知此地屬喀斯特地貌，當?shù)厝死煤吿烊蝗芏葱拗瞬簧偎聫R，成為密宗本尊勝樂金剛的道場，一處香客信徒如潮似涌的圣地。

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折回到然烏湖，318國道旁那塊一色粉藍的水面，嫵媚得能勾魂攝魄，黏住了所有前行者的步伐。然烏湖原本是一條河流，是伴著通麥天險那條湍急帕龍藏布的上源。數(shù)百年前的自然變遷中，峽谷兩側山體崩塌滑坡，巨石碎巖阻塞河道，形成長26公里、最窄處一公里的水槽型堰塞湖。然烏湖周遭雪山、冰川環(huán)布，冰雪融水是其補給的主要水源。

所謂湖，到了西邊出口這一段，基本還殘存著河道樣子。水畔草甸已經(jīng)冒出絨絨綠意，年輕的塔狀云杉后襲來錦緞般細滑的湖面。云杉們踩著一抹黃沙向湖中探究深淺，湖心浮著座小島，裸枝細密的楊樹后可見一座小小的神廟，供奉的是司水神魯杰布。祈雨求晴兩個相悖的愿望在這里就像麻花樣被擰成了一體，有求有應。一群白色鷗鳥在小島上空沒完沒了地追逐盤旋。

微風始終輕拂著，湖面漾著細微縝密猶如四方連續(xù)圖案般的漣漪，細波如鱗，感覺罩著塊磨砂玻璃，在薄云過濾后的泛散光線里，浮動著若隱若現(xiàn)的光澤，顯出很有節(jié)制的矜持內(nèi)斂，宛如大家閨秀。

千米左右的對岸，崗日嘎布雪山瀕湖峭聳，伸入湖邊的溝壑積雪又簇擁著雪山彌漫進氤氳蒸騰的白霧里，峭拔尖銳、石骨嶙峋的山脊經(jīng)覆雪反復勾勒愈發(fā)凸顯它層層疊疊的滄桑褶皺，大山們的血肉經(jīng)年累月潤澤著眼前的粉藍。

盈月后，看到深圳同行溜貓清晨拍到的照片，明鏡般的湖面凝然不顫，水清可鑒，瘦峰澀巖悉數(shù)暈倒在湖泊豐盈的懷中，天光山色經(jīng)湖水如此這般浸潤，那光那影那線條，母本儼然已經(jīng)脫胎換骨了一回，頓顯風采矍鑠，神骨傲然。也許是清晨氣溫尚未變化之故，風在蒙頭大睡，湖水也還沒醒來，就有了這夢幻般幽悠絕塵的神韻，讓人不假思索就想去托付終生。

有驢友稱此為鏡湖，居然無人生疑。應該說雪域高原的崇山峻嶺中、渺無人跡之處，靜靜地窩著很多這樣的絕色湖泊，被人這么顧名思義叫開來，時間久了便定了名姓。亞丁的珍珠海也是如此，傳說逢上雨季，神山仙乃日飛落的水流撞擊在湖邊山石上碎散四濺，一經(jīng)陽光照耀仿佛遍地撒落著晶瑩的珍珠。

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極地高原上放眼皆山，無論孤峰緩丘，無論冠覆白雪、林木青蔥或基巖裸現(xiàn)，它們都寵辱不驚，亙古屹立，便是行車路上，也能細品慢嚼，感受其風格恒久的俊朗雄姿。湖泊則時常被攬揣于千崢萬嶸的群山之中，總得勞人筋骨方可一瞥驚鴻。因地質(zhì)成因不同，群體儀態(tài)萬方；因季節(jié)天氣不同，個體又搖曳多彩。它總能讓抵臨者目眩神迷，望湖色感慨萬端。

從亞丁沖古寺西向上行約40分鐘，山道拐彎盡頭，一片絳紫色細枝蓬蓬簇簇，隨風搖曳中晃出鮮艷的藍綠色湖面，給人手足無措的欣喜。枝頭上的新綠是高山喬木杜鵑的春意，像蠶繭一樣毛茸茸地閃著銀毫的，卻不知是哪種樹木的實或者花。

藏語叫做卓瑪拉錯的珍珠海，也叫仙女海、度母海，它只是一泓約百余平方米的水泊，此時隱身在云帳霧簾后的仙乃日，藏語意為觀音菩薩的神山，是其冰雪融水的源頭，涓涓不斷哺育了珍珠海生命的精彩。和極地高原所有湖泊一樣，海拔4100米的珍珠海子水中含氧量低，浮游生物稀少，加上水流纖塵不染、至清至純，玲瓏中流光溢彩。藤黃、石綠、花青諸多近似色千絲萬縷滲透交織暈化，藍中泛綠、碧里透青，就這樣汪在神山腳下，簡直就是一爐剛熔煉停當?shù)聂浯漉r汁，冷凝中還泛出似有似無的幽熒之光。

盡管山雨欲來、天色灰蒙，這卻是我有生以來首次從影像之外觸目如此明艷滋潤、靜若處子的湖水。

網(wǎng)上有位驢友被珍珠海的風姿綽約迷倒，心情無法自持，感受無以復加，放言死在那里都可安然瞑目。且慢，珍珠海環(huán)湖古樹參天，蒼翠如屏。春天里杜鵑遍綻，花海如織；秋天里層林盡染，燦若黃金；還有晨霧晚霞雨雪……周邊的旖旎多彩一次次被攝入湖面，遠沒有看盡之時。也許此君在神山點撥下，大徹大悟“弱水三千取一瓢飲”的至理，就此謝幕脫世眠去，人生已足！

后來在書里看到，卓瑪拉錯是傳說中觀音菩薩的一滴眼淚。除了當然的袖珍和晶瑩剔透外，閱盡凡塵善惡、佛法無邊的觀音菩薩也會黯然悲憫？抑或被撥動了凡念的琴弦？為這片遺世孑立的香帕拉風景所感動？后悔當初忘了捧一掬凝碧，用心嘗嘗是咸還是甜。

湖岸的經(jīng)幡揚起，天空織起了雨簾，雨腳踩皺了湖面，周遭水光瀲滟、氤氳起來。是迷霧之上的仙乃日恐我多思下了送客令？雨簾須臾間又幻成漫天雪花，雨霧風雪交加中，遠遠滾來一陣沉悶的轟響，像是雪崩，該不是離開不久的仙乃日吧？

這一路下來，也許是神湖們的苦心孤詣，才臻至如此天遂人愿的境界。天公總是云翳閉日，周遭景物在均勻散溢的光線下渾然和諧，沒有了神性光芒的涇渭分明，卻始終洋溢著一種神性氛圍的曖昧祥和，方便了像我這樣的人臨湖泊心托志，寄存念想。

子曰：智者樂水，仁者樂山；智者動，仁者靜；智者樂，仁者壽。兩千年的至理和自然造化好像如出一轍，古來智者有幾人？山者畢竟眾廣，水者顯然勢孤。在我看來，山的敦厚持重，可以通過后天的堅韌修行漸漸趨近，水的靈動萬變卻斷然少不了與身俱來的過人機敏。我自知通過不懈努力，只能慢慢學會大山的某一些樣子，故面對著水總是自慚形穢，在彼此愈行愈遠之時，唯有斂聲屏息后五體投地地傾倒和神往。

這也許就是高原的天湖們給予我的一份厚愛。

沉洲，本名陳健，福建文學雜志社編輯，作品有《有種痛苦叫迷戀》等六種。