清代女子袖身風(fēng)尚變遷

劉 菲,山東工藝美術(shù)學(xué)院

清代女子袖身風(fēng)尚變遷

劉 菲,山東工藝美術(shù)學(xué)院

清代女子服飾滿漢異制，滿漢女子服飾的袖身變遷各有其獨特的軌跡。但同時，滿漢女子服飾所受服飾風(fēng)尚的影響亦具有一致性，這導(dǎo)致其袖身的變遷具有相同的趨勢。

滿漢；袖子；女子

自堯舜垂衣裳而天下治，中國的服飾便與社會治理間保持著密切的聯(lián)系，也因此被稱為衣冠治國。中國的服飾體系歷經(jīng)千余年，自周漢至明逐漸形成了以交領(lǐng)深衣和圓領(lǐng)袍服為基本元素的服飾體系。明末，滿族人崛起于白山黑水之間，最終建立起清朝這一少數(shù)民族政權(quán)。伴隨著以滿洲八旗為基礎(chǔ)的權(quán)力系統(tǒng)重建，富有民族特色的滿族服飾開始對漢族的傳統(tǒng)服飾體系形成沖擊和影響。兩種服飾體系在滿漢文化不斷交匯融合的背景下，也逐漸從相互對抗與排斥走向調(diào)和與統(tǒng)一，并最終形成了清代的服飾風(fēng)貌。文章選擇對清代女性服飾中袖身風(fēng)尚的變遷進(jìn)行研究，以期由小見大，一窺清代服飾體系的動態(tài)形成過程。

1 清代滿漢女子服飾的雙軌制

鑒于中國歷史上少數(shù)民族統(tǒng)治的經(jīng)驗教訓(xùn)，滿族統(tǒng)治者對本民族的文化有意識地進(jìn)行了保留。攝政王多爾袞于清初陸續(xù)頒布諭令，要求歸順的漢族民眾遵循滿族的服飾傳統(tǒng)“薙發(fā)易服”，甚至推行“從者不斬”，也即不剃額前發(fā)便斬首的嚴(yán)酷政策。歷史上中國北部多次被異族所占領(lǐng)，元代更是全境陷落，但清之前的異族統(tǒng)治者都沒有成功地迫使華族易服，并且中原傳統(tǒng)文化強調(diào)“身體發(fā)膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也[1]”。因此薙發(fā)易服的政策引發(fā)了全國性的反抗運動，尤以文人氣氛甚濃的江南最為激烈，甚至最終形成了“嘉定三屠”等慘絕人寰的事件。面對此起彼伏的反抗，清廷最終以“十從十不”作為雙方博弈的結(jié)果。在這一背景下，男子服飾無論滿漢，皆從滿俗，剃發(fā)易服；清代女子服飾則形成了復(fù)雜的滿漢雙軌制，女子日常服飾采取了漢女從漢俗，滿人從滿俗的政策；而漢族女子若為命婦，則其禮服、朝服、吉服仍需要按制穿戴。由于這種獨特的滿漢雙軌制，清代女子滿漢服飾風(fēng)尚以各自的服飾文化為基礎(chǔ)，形成了相對獨立的演化系統(tǒng)，同時兩種服飾文化互相影響，在某些服飾局部呈現(xiàn)出交融之勢。

2 漢族女子的袖身變遷

順治初年，在易服政策尚未全面推開之時，漢族女子的日常服飾并沒有本質(zhì)的改變，基本延續(xù)了明代的女子服飾風(fēng)尚。根據(jù)穿戴人身份、穿戴場合、服裝上紋飾等特征，明代的女子服飾形成了繁復(fù)的服飾體系，但總結(jié)其上衣的款式，主要有交領(lǐng)大袖衫[3]、團(tuán)領(lǐng)斜襟大袖衫、對襟大袖衫[4]、交領(lǐng)及立領(lǐng)大袖長短襖等。順治二年，易服政策一經(jīng)推行，漢族女子的官方服飾，也就是明代的禮服、吉服等服飾樣式退出了歷史舞臺，但明代女子的日常服飾被保留下來，其中涉及上衣的服飾主要包括各種領(lǐng)型的斜襟大袖長短襖、對襟大袖披風(fēng)等。從孔府所藏衍圣公夫人的畫像中，我們可以直觀地了解清初漢族女子上衣的大體形制。圖1和圖2中兩張畫像分別是第六十五代衍圣公側(cè)室陶夫人小像和第六十六代衍圣公繼配呂夫人小像，她們生活的時代分別是明末清初和清代康熙年間。從畫像中可以發(fā)現(xiàn)，兩人皆穿著便服，除第六十六代衍圣公繼配呂夫人所穿長衫的袖身略小外，二人的袖身并無明顯差別。另外兩人長衫的袖身都比較寬大，袖口較袖身窄小，袖口無緣飾或僅僅有非常窄小的錦緣，袖身下緣有明顯的弧線造型，由于袖身長于臂長，因此遮住了小口的袖緣。

圖1 六十五代衍圣公側(cè)室陶夫人小像

圖2 六十六代衍圣公繼配呂夫人小像

查閱這個時期的傳世實物，如孔府中所藏女子明代服飾中的其中一件，其袖身平面圖3所示。袖身上緣平直，下緣自腋下至袖口形成優(yōu)美的弧線，通袖長兩米，顯然比一般女子的兩臂展開要長，與畫像中女子上衣袖身造型一致。實際上由于袖口的寬窄多有差異，因此明末清初女子袖身下緣的弧線的形態(tài)也有差異，當(dāng)袖口較大時，下緣的弧線更為舒緩。

圖3 明末女子上衣袖身示意圖

明末清初的漢族女子中還流行另一種袖身，其袖口稍寬，緣飾更為明顯。如圖4所示，袖身的下緣并不是一個平滑的曲線，而是自腋下先弧至肘部，然后自肘部至袖口齊平處為直線，齊平處至袖口形成一個九十度的倒角，袖緣裝飾有錦邊。這種袖式的上衣至清初依然流行，但是從圖5中可以清楚地看到雖然袖身下緣的曲線被保留了下來，但是袖口的九十度倒角卻不再存在，代之以寬闊平直的袖口，而且袖口的緣部裝飾更為復(fù)雜，先是兩層織金緣邊，里面還有一層綠色暈彩的刺繡裝飾。

圖4 明末女子茶色綢平金短蟒衣

圖5 清初蟹青綢女長衫

當(dāng)然，清初漢族女子服飾的袖身不僅僅是袖口的變化，袖身的寬窄變化實際上是最為明顯的。清初文人葉夢珠在其筆記《閱世編》中對此有詳細(xì)的記載，“袖初尚小，有僅盈尺者，后大至三尺，與男服等。自順治以后，女袖又漸小，今亦不過尺余耳[2]”。由于葉夢珠主要生活在明末至康熙中期，因此根據(jù)其記載可知，明初女子中流行一尺的袖身，而明末則流行寬大的袖身，寬者甚至可達(dá)三尺；由順治年間開始，女子袖身逐漸變?。恢量滴跄觊g，袖身又變得寬闊起來，但也不過分寬大，也就是一尺多一點而已。實際上，從康熙末年開始，漢族女子的袖身又日益寬大，絲毫不比葉夢珠所描述的明末女子袖身的寬闊程度遜色，并且在裁剪上又出現(xiàn)了新的樣式，自腋下至袖口的弧形裁剪方式逐漸不再流行，而是自腋下平直的延伸至袖口。另外，漢族女子外穿上衣的袖身有時會裁剪地很短，袖口更為寬闊，內(nèi)長外短的袖長使得袖口形成層疊的效果。伴隨著女子袖身廓形的改變，女子袖口的裝飾也愈加繁復(fù)，寬闊的錦緞、刺繡緣邊堆砌在袖口的部分層層疊疊，有時整個袖身都被各種緣飾所占據(jù)。圖6是一件清后期的女子紅色暗花羅上衣，其袖身較短，下緣平直，袖口寬闊，最外緣用白色的布料拼接裝飾，內(nèi)側(cè)則層層裝飾各種緣飾。

圖6 清代女子上衣

直至清末，除了平民漢族女子服飾會采用方便勞作的小袖，漢族女子上衣的袖身基本沿用了直袖身的裁剪方式，袖身的長短寬窄時有變化，但總體趨勢是袖身日益肥大，裝飾也日益繁復(fù)。

3 滿族女子的袖身變遷

滿族的祖先是遼東女真族，其服飾傳統(tǒng)受到與其毗鄰而居的蒙古族和朝鮮族的影響。崇德年間，伴隨著服飾制度的完善，滿族逐漸形成其獨特的服飾語言和系統(tǒng)，此時的女子服飾日常以小袖團(tuán)領(lǐng)斜襟上下連署旗袍和直袖對襟大褂為主，其袖身主要分為箭袖、去掉箭袖的小袖和直袖三種基本袖式。

清初，無論是禮服、吉服還是日常服飾，帶有箭袖造型的長袍是女子最為常見的穿著。如圖7所示的孝莊便服畫像中，其所著袍服即為箭袖長袍，箭袖的造型與一般漢族女子的袖身有著明顯差異。首先是袖身窄小，袖身下緣自腋下至腕部呈一條直線，使袖口緊貼腕部；其次，袖子手腕部連接形如馬蹄造型，剛好能夠遮住手背。箭袖在北方游牧民族的服飾中比較常見，是游牧民族為適應(yīng)北方寒冷的氣候和其漁獵的生活方式所形成的功能性極強的服飾結(jié)構(gòu)。清代女子箭袖的裁剪方式十分多樣，箭袖的袖身在很多時候也并不象孝莊畫像中那樣一體裁剪。在更為隆重的服飾，如吉服袍中，袖身往往在肘部偏下的位置裁剪開來，在分裁的部位裝飾有較寬的繡緣。箭袖與連接處的繡緣往往采用深色布料，上面的刺繡紋樣與布料保持一致的風(fēng)格和色彩；而小臂部位的接袖則不同，雖然一般與箭袖和繡緣使用同色的布料，但卻不使用刺繡。深色布料的大面積使用，使得清初的女子箭袖形成了一種較為肅穆的風(fēng)格，在這種箭袖袖身的肩部再增加一個出肩的結(jié)構(gòu)，則成為極為隆重的女性禮服的袖身樣式，如圖8。

圖7 孝莊便服畫像

圖8 清代女朝服袖身

滿族定居中原日久，箭袖造型逐漸失去了其功能性特征，同時由于在清代典章中對日常服飾不存在詳細(xì)規(guī)定，故由康熙末期開始，在滿族女子的日常服飾中，將馬蹄形箭袖去掉后的小袖長袍日益成為人們生活中最為常見的袖身造型，這種形制的長袍常常與袖身略寬闊的直袖對襟袍一起穿著。上面我們提到，女子服飾自有其流行的規(guī)律，袖身的寬窄也隨時而變，伴隨著箭袖在滿族女子日常服飾中的消失，滿族年輕女子日常服飾中的袖身也隨社會服飾潮流日益寬大起來，袖緣的裝飾也日益華美。經(jīng)歷了雍正、乾隆、嘉慶幾朝的發(fā)展，至道光時期，按制帶有箭袖的女子吉服袍的袖身已經(jīng)盡失清初箭袖的風(fēng)采，如果不是袖口處的獨特弧線，已經(jīng)與直身袖難以區(qū)分。

圖9 道光時期的大紅緙絲彩繪八團(tuán)梅蘭竹菊紋夾袍

如圖9所示的這件道光時期的女吉服袍，兩袖通長六尺多，寬尺余，袖身下緣平直，袖端為馬蹄形袖口；袖身分裁，分裁處有緙絲繡花和平金提花緣邊，馬蹄形袖口和緣邊有同樣底色的面料，但由于紋飾繁密，因此并不影響服飾整體華美的審美格調(diào)。對比圖8中的箭袖，可以看出兩件袖身的結(jié)構(gòu)基本一致，但是裁剪廓形卻迥然不同，而且袖身上裝飾的刺繡紋樣題材、色彩搭配等也有較大的差異。

到了同治年間，除了極為嚴(yán)肅的場合，箭袖基本退出滿族女子服飾，小袖則主要成為貧民方便勞作的服飾形態(tài)。越來越寬大的袖身裁剪，越來越繁復(fù)的緣邊裝飾成為清末滿族富貴人家女性所鐘愛的服飾，從這個時期的照片中，我們可以直觀地看到清末滿族女子袖身的寬闊程度。

圖10 1871-1872年北京的滿族女子

圖11 清晚期綠紗繡折枝梅金團(tuán)壽紋襯衣

在圖10中，畫面右側(cè)的買花女子為比較富裕的滿族女性，其所穿長袍的袖身寬闊，袖身下緣平直，袖口裝飾有寬闊的緣邊；而左側(cè)賣花的女子則是比較貧窮的滿族女子，其長袍樸素?zé)o飾，袖身更加瘦小。實際上，清末滿族女子的袖身不僅越來越寬闊，袖身長度也逐漸收短。一般情況是最外面的袖身長度最短，里面的袖身逐次加長，使袖口形成層疊之狀。天氣炎熱時，為了追求袖緣的層疊效果，甚至?xí)谝患路男淇谔幙桃饪p制出假的層疊袖口，以為美觀，如圖11所示。滿族女子寬闊而短小的袖身并不僅僅出現(xiàn)在富有民族特色的長袍上面，同時也運用在了滿族的長短褂之中，由于外褂穿在袍身外面，袖身更加肥大，以至于僅看外褂的話，已經(jīng)難以判斷出外褂穿著者的所屬民族，更多的是為我們判斷穿著者所屬的社會階層提供了依據(jù)。

4 結(jié)語

綜上所述，清朝自開國之初所定的服飾政策決定了清朝女子服飾形成了滿漢雙軌制，清早期滿漢女子服飾的袖身對此亦有所體現(xiàn)。伴隨著時間的推移，滿漢女子服飾自清中期開始，在統(tǒng)一的流行風(fēng)尚影響下逐漸發(fā)生變遷，這種流行風(fēng)尚反映在袖身上，就是逐漸以寬大為美、以寬大為貴；崇尚繁復(fù)的刺繡或錦緞裝飾的華麗緣邊，并且形成了袖身內(nèi)長外短、層疊相間的搭配方式。清朝覆亡后，滿族徹底融入中國社會，滿漢女子服飾之雙軌制就此消弭，但清代滿漢女子服飾經(jīng)過裁剪改良，仍對后世服飾風(fēng)尚產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。

［1］ 孔丘.孝經(jīng)[M].昆明:云南人民出版社.2011年.1.

［2］ 葉夢珠.閱世編[M].北京:中華書局.2007：205.

［3］ 王金華、周佳.圖說清代女子服飾[M].北京:中國輕工業(yè)出版社.2008.

［4］ 中華世紀(jì)壇藝術(shù)館.晚晴碎影-湯姆遜眼中的中國[M].北京:中國攝影出版社.2009.

［5］ 張瓊.清代宮廷服飾[M].香港:商務(wù)印書館.2006.

［6］ 山東省曲阜文物管理委員會.孔子像衍圣公及夫人肖像[M].濟(jì)南：山東友誼出版社.1988.

The Fashion Changes of Women’s Sleeves in Qing Dynasty

Manchu and Han nationality women dress system is different in the Qing Dynasty,The change of the sleeves of the Manchu and Han women's clothing has its own unique track.But at the same time,the influence of women's clothing of Manchu and Han nationality is also consistent,which leads to the same trend of changes in the sleeve.

Manchu and Han nationality; sleeve; woman

劉菲：女，1980年，山東工藝美術(shù)學(xué)院現(xiàn)代手工藝術(shù)學(xué)院教師，歷史學(xué)博士。

博士畢業(yè)院校：山東大學(xué)，研究方向：中國服飾史。

碩士畢業(yè)院校：北京服裝學(xué)院，研究方向：現(xiàn)代首飾設(shè)計與制作。

通訊地址：山東省濟(jì)南市千佛山東路23號山東工藝美院現(xiàn)代手工藝術(shù)學(xué)院。

本文是山東省人文社會科學(xué)年度課題“清代孔府服飾演變研究（15-ZZ-WX-13）”的階段性成果。