國色天香

賈璽增

在歷經(jīng)長期的社會(huì)變動(dòng)和民族融合后，唐王朝成為當(dāng)時(shí)世界上最富強(qiáng)繁榮的帝國，鼎盛時(shí)的勢力范圍東北至朝鮮半島，西達(dá)中亞，北至蒙古，南達(dá)印度。京城長安成為當(dāng)時(shí)亞洲乃至世界的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交流中心。當(dāng)時(shí)與唐朝有過往來的國家和地區(qū)一度達(dá)到300多個(gè)，正如詩人王維在《和賈至舍人早朝大明宮之作》中所描繪的“萬國衣冠拜冕旒”的盛況，每年有大批留學(xué)生、外交使節(jié)、客商、僧人和藝術(shù)家前來長安。他們身著形式各異的異域服裝，給唐代女子服飾注入了新鮮血液，使其呈現(xiàn)多姿多彩的新局面。

唐代周昉《簪花仕女圖》中的仕女形象

粉胸半掩疑晴雪

直緣多藝用心勞，心路玲瓏格調(diào)高。舞袖低徊真蛺蝶，朱唇深淺假櫻桃。粉胸半掩疑晴雪，醉眼斜回小樣刀。才會(huì)雨云須別去，語慚不及琵琶槽。

酒蘊(yùn)天然自性靈，人間有藝總關(guān)情。剝蔥十指轉(zhuǎn)籌疾，舞柳細(xì)腰隨拍輕。?？中厍按貉┽?，惟愁座上慶云生。若教梅尉無仙骨，爭得仙娥駐玉京。

詩中“粉胸半掩疑晴雪”、“?？中厍按貉┽尅倍际窃诿鑼懱拼⑿械奶活I(lǐng)露胸的時(shí)裝風(fēng)尚。

唐代閻立本《步輦圖》中仕女所穿裙子“高腰掩乳”的形象

中國傳統(tǒng)封建禮教對女性的要求嚴(yán)格，不僅約束其舉止、桎梏其思想，還要求婦女將身體緊緊包裹起來，不允許有絲毫裸露。但唐代國風(fēng)開放，女子的社會(huì)地位和活動(dòng)空間獲得極大的提高和擴(kuò)展，甚至在服裝上出現(xiàn)了“袒胸裝”—將胸部和頸部曲線裸露在外的著裝時(shí)尚。

袒胸裝的流行與當(dāng)時(shí)女性以身材豐腴健碩為佳，以皮膚白晳粉嫩、晶瑩剔透為美的社會(huì)審美風(fēng)氣是分不開的。唐代描寫袒胸裝的詩詞很多，如 “漆點(diǎn)雙眸鬢繞蟬，長留白雪占胸前”、“兩臉酒醺紅杏妒，半胸酥嫩白云饒”、“胸前瑞雪燈斜照，眼底桃花酒半醺”等，均是對這種風(fēng)尚的描寫。最初，袒胸裝多在歌伎舞女中流行，后來宮中佳麗和社會(huì)上層?jì)D女也引以為尚，紛紛效仿?！遏⒒ㄊ伺畧D》中的仕女個(gè)個(gè)體態(tài)豐盈，半胸酥白，極具富貴之態(tài)。此外，在唐代敦煌壁畫、吐魯番阿斯塔那唐墓出土戴羃女騎俑和唐懿德太子墓石槨淺雕中也都有袒胸裝的形象。這種流行于宮中的時(shí)尚，后來也流傳到了民間，唐代周濆《逢鄰女》詩云：“日高鄰女笑相逢，慢束羅裙半露胸。莫向秋池照綠水，參差羞殺白芙蓉?！痹娭姓菍︵徏遗由碇恍匮b的美麗倩影進(jìn)行了描繪。

唐代張萱《搗練圖》中女性身披帔帛的形象

唐代張萱《搗練圖》中女性身披帔帛的形象

除了開放的社會(huì)環(huán)境和多元化的審美習(xí)慣，唐代女性袒胸裝的形成也與此時(shí)女裙“高腰掩乳”的穿著習(xí)慣有關(guān)，如《步輦圖》中的侍女?！案哐谌椤敝苯訉?dǎo)致唐代長裙的流行，證以“青樓（黛眉）?。ㄉ伲D砑裙長”、“長裙錦帶還留客”。更有甚者，裙擺拖地尺余，如“坐時(shí)衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”，衣裙之長可以用裙擺拖掃散落在地面的梅花，奢華且富有意境。中唐晚期此風(fēng)尤盛，其形象如《揮扇仕女圖》中的女性束腰長裙。唐文宗時(shí)，曾下令禁止。然而據(jù)《新唐書·車服志》記載：“詔下，人多怨者。京兆尹杜悰條易行者為寬限，而事遂不行?！笨梢姡归L的禁令無法真正實(shí)施。

在唐代，與女裙搭配的上衣一般是短襦或大袖衫。此時(shí)的短襦，除交襟右衽之外，更多地采用對襟的形式，衣襟敞開，不用紐扣，下束于裙內(nèi)。袖子以窄袖為主，袖長通常至腕，有的甚至長過手腕，穿時(shí)雙手藏于袖內(nèi)。唐代《搗練圖》《揮扇仕女圖》和《內(nèi)人雙陸圖》中均繪有著窄袖短襦的婦女形象。大袖衫，流行用紗羅等輕薄材料制成，衣長至胯以下。在唐代詩詞中有很多描寫女衫輕薄的優(yōu)美詩句，如“鴛鴦鈿帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰”。唐代女子穿著大袖衫時(shí)，衣擺多披垂于裙身之外。透過薄紗，胸前風(fēng)景自然若隱若現(xiàn)，若有若無。更為奢侈者，還會(huì)在薄紗上加飾金銀彩繡，如“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢。每遍舞時(shí)分兩向，太平萬歲字當(dāng)中”。實(shí)物如西安法門寺地宮出土的紅羅地蹙金繡隨捧真身菩薩佛衣模型。其中的對襟衣用絹?zhàn)隼?，用絳色羅做面，其上均勻分布蹙金繡折枝花卉紋樣?；ǘ渫饷嬉r花葉，每朵花都留出一顆花心。

唐代周昉《簪花仕女圖》中的仕女形象 ??

桃花馬上石榴裙

紅粉青娥映楚云，桃花馬上石榴裙。羅敷獨(dú)向東方去，漫學(xué)他家作使君。

看朱成碧思紛紛，憔悴支離為憶君。不信比來長下淚，開箱驗(yàn)取石榴裙。

唐代女裙顏色絢麗，尤以紅裙為尚。唐詩中對此述及較多，如“窣破羅裙紅似火”、“越女紅裙?jié)?，燕姬翠黛愁”都是描寫唐代女性流行的紅裙現(xiàn)象。

宮樂圖 ? 唐 ?佚名

此時(shí)，紅裙又有“石榴裙”之稱。石榴原產(chǎn)波斯（今伊朗）一帶，于公元前2世紀(jì)傳入我國。在中國古代，植物顏色是服飾染色的主要來源。古人染紅裙一般是用石榴花。石榴裙顏色鮮艷，甚至與石榴花的紅色堪有一比，所謂“紅裙妒殺石榴花”、“裙妒石榴花”。在關(guān)于唐代石榴裙的傳說中，還有一個(gè)典故。據(jù)傳天寶年間，文官眾臣因唐明皇之令，凡見到楊貴妃須行跪拜禮，而楊貴妃平日又喜歡穿著石榴裙，于是“跪拜在石榴裙下”成了崇拜敬慕女性的俗語。

除了石榴裙外，由于紅裙可用茜草浸染，故也稱“茜裙”。此外，綠色之裙也深受婦女的青睞，時(shí)有“碧紗裙”、“翠裙”或“翡翠裙”之稱，實(shí)物如阿斯塔那墓出土唐代寶相花印花絹褶裙。此外，西安王家墳出土唐三彩女樂俑，上身穿半露胸式窄袖小衫和半臂，下身穿高腰十字瑞花條紋綠色錦裙。

唐三彩女俑

除了單色長裙，唐代還流行以兩種以上顏色的布帛間隔相拼的多褶長裙，時(shí)稱“間裙”或“間色裙”?！杜f唐書·高宗本紀(jì)》載：“其異色綾錦，并花間裙衣等，靡費(fèi)既廣，俱害女工。天后，我之匹敵，常著七破間裙……”所謂“七破”，即指裙上被剖成七道，以間他色，拼縫而成。除了“七破”，奢侈者可達(dá)“十二破”之多?？梢岳斫鉃?，整條裙子破數(shù)愈多，相間的布條就愈窄，反之則闊，其形象如西安昭陵唐墓壁畫中身穿間色裙的唐代女性形象。

弈棋仕女圖 ? 唐 ?佚名

在唐代女裙中，最為奢華的當(dāng)屬百鳥裙。它是采集百鳥的羽毛，由宮中尚衣局組織工匠精制而成。據(jù)記載，安樂公主生活奢靡，衣飾花樣百出。唐中宗派軍隊(duì)到嶺南捕鳥，收集百鳥的羽毛織造了兩件裙子。裙子從正面、側(cè)面、亮處、暗處觀看，顏色都不一樣，為織造百鳥裙，許多鳥因此滅絕，竟然引發(fā)了一場生態(tài)災(zāi)難。

唐三彩女俑

迎風(fēng)帔子郁金香

珠瑩光文履，花明隱繡櫳。寶釵行彩鳳，羅帔掩丹虹。

帔，從巾，皮聲。古代女性披在肩背上的服飾。帔，也稱帔子。唐代張 《游仙窟》詩云：“迎風(fēng)帔子郁金香，照日裙裾石榴色?！编话阌眉啞⒘_等輕薄織物做成，“羅帔掩丹虹”就是指用羅做成的帔。

唐三彩女俑

通過分析圖像資料可知，帔帛最初并不長，到了唐代才開始變得越來越長，最終成為一條飄帶，加之材料輕薄，便形成了造型婉轉(zhuǎn)流暢、富于韻律動(dòng)感的形態(tài)，充分體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)造型藝術(shù)的精髓。一般而言，帔的顏色多為紅色，故古人也稱帔為“紅帔”。

據(jù)記載，帔始自秦代，秦始皇曾令宮女們披淺黃銀泥飛云帔。在魏晉時(shí)期，儒學(xué)統(tǒng)治地位的動(dòng)搖，為外來佛教的傳播提供了空間。佛禪關(guān)注的是心性精神的境界升華，因而形成了一種高度夸張、理想化的審美情趣，這促成了披帔的流行。披帔的人物形象在敦煌壁畫中已有大量反映。壁畫中的帔帛與服飾相互映襯，動(dòng)靜相宜，虛實(shí)結(jié)合，給觀者以如仙似幻的視覺效果。這與簡文帝等人所作詩文的描繪基本一致。

入隋以后，帔子的使用日益廣泛，陜西省西安市出土隋彩繪女俑，左邊女俑梳單刀翻髻，右邊女俑梳雙刀半翻髻，身穿小袖衫、高腰裙，肩披帔子。至唐代，帔子盛行于后宮，并以繪繡花卉紋樣區(qū)分等級。據(jù)《中華古今注》記載，玄宗開元年間，詔令后宮二十七世婦和寶林、御女、良人等，在參加后廷宴會(huì)時(shí)，披有圖案的帔帛?！度艌D會(huì)》也記載：“披帛始于秦，帔始于晉也。唐令三妃以下通服之。士庶女子在室搭帔帛?！?/p>

從形象資料看，帔帛的結(jié)構(gòu)形制大約有兩種：“一種橫幅較寬，但長度較短，使用時(shí)披于肩上，形成不同的造型。另一種帔帛橫幅較窄，但長度卻達(dá)兩米以上，婦女平時(shí)用時(shí)，多將其纏繞于雙臂，走起路來，酷似兩條飄帶?！逼浯┐鞣绞街饕腥N：第一種，披在肩臂的帶狀帔帛，使用時(shí)纏于手臂，走起路來，隨風(fēng)飄蕩，如《簪花仕女圖》《揮扇仕女圖》《搗練圖》和《宮樂圖》中的人物;第二種，布幅較寬，中部披在肩頭，兩端垂于胸前，如永泰公主墓壁畫、山西太原金勝村墓壁畫、《步輦圖》中的侍女就是將帔帛圍搭于肩上，垂吊于肘內(nèi)側(cè);第三種，到了晚唐五代，流行將帔帛和大袖衣搭配，中間在身前，兩端在身后或手臂外側(cè)繞搭的形式。

（摘自《粉黛羅綺：中國古代女子服飾時(shí)尚》，陳芳等著，生活·讀書·新知三聯(lián)書店出版）