克拉科夫震撼的不只是眼睛

撰文/圖片>>>楚鵬

克拉科夫震撼的不只是眼睛

撰文/圖片>>>楚鵬

從中東歐最古老而富有的老城，到曾經(jīng)歐洲最大的鹽礦，從猶太區(qū)卡其米日，到二戰(zhàn)最著名的集中營，

世界遺產(chǎn)名錄上的波蘭部分，克拉科夫要占到一半。在波蘭，即便是首都華沙人，也必須承認(rèn)那句關(guān)于波蘭的老話——你可以不去華沙，但不能不去克拉科夫。

克拉科夫（Krakow）是波蘭舊都，被譽(yù)為波蘭最美麗的城市。如果在地圖上用一個最小的圓把整個歐洲圈起來，克拉科夫正巧是圓心。雖然在波蘭地圖上這里已接近東南部邊境，卻是波蘭民族的發(fā)祥地，這個國度的心臟。

從中東歐最古老而富有的老城，到曾經(jīng)歐洲最大的鹽礦，從猶太區(qū)卡其米日，到二戰(zhàn)最著名的集中營，世界遺產(chǎn)名錄上的波蘭部分，克拉科夫要占到一半。在波蘭，即便是首都華沙人，也必須承認(rèn)那句關(guān)于波蘭的老話——你可以不去華沙，但不能不去克拉科夫。

老城，穿越前世今生

對波蘭人來說，位于克拉科夫的瓦維爾山是相當(dāng)神圣的場所。16世紀(jì)被認(rèn)為是克拉科夫的黃金時代，是最后的亞蓋沃王朝的統(tǒng)治時期。王朝是當(dāng)時歐洲最強(qiáng)大的王朝之一，始建于9世紀(jì)的瓦維爾城堡也就成為當(dāng)時歐洲最強(qiáng)大王朝的王宮。這個王朝掌握著波蘭、捷克和匈牙利三個王國的王權(quán)，瓦維爾城堡也成為舉行各種隆重慶典的場所。城堡在文藝復(fù)興時期不斷擴(kuò)張，內(nèi)廷還收藏了達(dá)·芬奇等人的秘作。城堡旁的大教堂是波蘭最重要的天主教堂，即便在500年前遷都華沙之后，歷代國王還是要在此加冕，死后也必須歸葬于此。和帝王們并肩長眠的大人物，還有教皇若望·保祿二世等人和前總統(tǒng)卡欽斯基等新亡者。我來的時候，教堂正在舉行一場隆重的教區(qū)主教加冕儀式，也使得教堂暫停對外開放，有些遺憾。

從瓦維爾山上向北望去，波蘭惟一未毀于二戰(zhàn)戰(zhàn)火的老城克拉科夫進(jìn)入視野。在14至16世紀(jì)全盛時期，克拉科夫曾與布拉格和維也納鼎足而立，并稱中歐三大文化中心。在老城，沒有什么比租一輛馬車來領(lǐng)略凝聚于此的幾個世紀(jì)的文化、藝術(shù)、風(fēng)情更為愜意的了。在這座歷史風(fēng)情無處不在的老城，從馬車夫的服裝到坐騎的披掛，乃至轎身裝飾皆為一派中世紀(jì)古風(fēng)，第一時間帶著你從21世紀(jì)完成一場幾百年的穿越。

歐洲最大（4萬平米）的中世紀(jì)廣場是克拉科夫的地理中心。1257年至今，教堂、修道院、鐘樓、方塔和貴族府邸，始終格局未改。廣場四方是迷人的小巷，到處是畫廊、咖啡館和餐館，街頭藝人總在不經(jīng)意間就站在街角擺出各種造型。這里每天都是人潮涌動，小販、游客、當(dāng)?shù)厝顺溆趶V場的各個角落，喝酒、聊天、漫步，好不熱鬧。廣場的中央為一座文藝復(fù)興風(fēng)格的建筑紡織會館，據(jù)稱是16世紀(jì)大半個歐洲的購物天堂，擁有著將近700年歷史，如今已變身成為販賣旅游紀(jì)念品的小工藝品市場，而匯聚了波蘭眾多國寶的國立博物館，居然就隱身在這人潮涌動的市場上方。廣場東面高聳入云的圣瑪麗教堂是精華中的精華，其鐘樓每逢整點(diǎn)會有喇叭報(bào)時。和別處不同的是，這里的喇叭聲每每急速中斷，為的是紀(jì)念幾百年前發(fā)現(xiàn)外敵入侵、卻不幸以身殉職的號手。據(jù)說這是除了科隆大教堂以外中北歐地區(qū)最宏偉的教堂，堪稱波蘭哥特建筑的典范。一高一矮兩座的尖頂（分別為81米和69米）是它獨(dú)特的標(biāo)志，講述著兄弟倆因建塔樓進(jìn)度不同而妒殺其中之一的傳說。走進(jìn)教堂里，穹頂上的“漫天星辰”十分迷人，海藍(lán)色的圖案典雅美麗，內(nèi)部裝飾糅合了哥特、文藝復(fù)興和巴洛克式三家之長，匯聚了整個國家最高精的工匠打造而成的橡木祭壇使這里聞名于世。

“女人可以沒有黃金，但絕對不能少了琥珀”，這句波蘭老話道出琥珀在波蘭人心中的重要位置。老城也是淘正宗琥珀的不二去處。在廣場“掃街”是很有快感的事情，這里有很多特色小店，掛著琳瑯滿目的琥珀串、琥珀手鏈。東西精致，品質(zhì)放心，而且每一家店都是小小的。琥珀的顏色越深說明年代越久遠(yuǎn)。如果有緣找到藏有昆蟲、花草的，記得盡早下手，只是價格也要貴些。閑逛中我發(fā)現(xiàn)多數(shù)前來選購琥珀的組合都是青年男女。采擷一捧來自波羅的海的萬年傳奇，銘刻一世獨(dú)一無二的兩情相悅，化瞬間為永恒的瑰麗琥珀，確是再好不過的愛情宣言。

猶太區(qū)的美麗與哀愁

猶太文化也是克拉科夫氣質(zhì)的重要組成部分，可以說沒有到過卡齊米日，就稱不上完整的克拉科夫之旅。當(dāng)年卡齊米日大帝在維斯瓦河左岸辟出猶太區(qū)，猶太人得以立足。這里的小巷與七十年前并無太大區(qū)別，也沒有過多修飾，唯一的變化是，基本沒什么猶太人生活在這里了。英雄廣場上的68把椅子有著不尋常的意義，代表曾在這里生活過的6.8萬猶太人。順路游覽曾經(jīng)的猶太隔都，就是辛德勒的工廠所在地，工廠的鐵門早已斑駁，透過鐵門的縫隙，隱約可以見到里面一排排尖聳著屋頂?shù)膹S舍。

Szeroka大街如今是卡齊米日的中心地帶，現(xiàn)在這里已經(jīng)成為頗受歡迎的波蘭版798，全城最具設(shè)計(jì)感的個性潮流商店、餐廳和夜店皆集中于此。眾多咖啡館與小酒吧都保留了猶太風(fēng)格，還可以聽到猶太樂隊(duì)委婉的小提琴演奏。走進(jìn)《辛德勒名單》電影外景地之一的小咖啡館里，墻上掛著老照片和作為擺設(shè)的老物件兒，戀人們喃喃低語，游客悠閑自在。

學(xué)著當(dāng)?shù)厝说臉幼?，在這里的露天餐館里享用戶外午餐。我是沒有想到在這里居然可以吃到餃子。餃子堪稱波蘭的飲食國粹，外形跟中國的餃子很像，但是餡卻是五花八門，魚肉餡兒、奶酪餡兒、西紅柿餡兒、茄子餡兒，甚至是骨髓餡兒! 要不說生活就像是一盆波蘭餃子，你永遠(yuǎn)不知道下一個是什么。餃子在波蘭餐桌上最多算老二，老大則是號稱國菜的酸菜——畢高斯。這道菜在中世紀(jì)就已出現(xiàn)在波蘭人的餐桌上了，其做法就是把多種腌過的酸白菜和肉類混在一起燉，聞上去香氣撲鼻。該國有句俗語叫“有兩個波蘭人，就會有3種畢高斯配方”，意思是每個波蘭人都有自己的酸菜烹飪法。這波蘭餃子和酸菜往桌上一端，立馬讓我聯(lián)想起熱氣騰騰的東北菜，感覺分外親切。在向?qū)У奶嶙h下，我還試了本地特飲——野牛草伏特加Zubrowka，它不是最高級的，但卻最特別。酒體呈微微的草綠色，濃烈芬芳，里面還浸泡著一根野牛棲息地上的草，跟桌上的波蘭菜還真是絕配。

午后，淅淅瀝瀝地下著小雨，卡齊米日很有二戰(zhàn)的肅殺。理解猶太區(qū)，或許還得去觸摸一下當(dāng)年那段血腥的歷史，畢竟這是一段繞不過去的沉重歲月。從卡齊米日驅(qū)車不到一小時，便能抵達(dá)二戰(zhàn)時的死亡工廠——奧斯維辛。在世人心目中，這里是集中營和反人類罪的代名詞。電影《辛德勒的名單》便是以這里作為創(chuàng)作背景，真正身處此地時，內(nèi)心還是會非常震撼。奧斯維辛是第二次世界大戰(zhàn)期間納粹德國修建的規(guī)模最大的集中營，前后共有110萬人在這里被殺害。大部分受害者是波蘭和中歐的猶太人。戰(zhàn)后，集中營作為世界遺產(chǎn)被原樣保留，是為了銘記那段歷史、永不再發(fā)生。如今這里每年有大批來自世界各地的參觀者以自己的方式祭奠已故的人們，鮮花、祭壇、蠟燭……向遇難者表示哀悼。

當(dāng)我來到集中營的大門，層層鐵絲網(wǎng)和骷髏標(biāo)志的上方，懸掛著那臭名昭著的標(biāo)語——德語Arbeit macht frei“勞動創(chuàng)造自由”。當(dāng)時德國人告訴剛進(jìn)入集中營的囚犯他們將獲得新的生活，還告訴他們要看管好自己的物品，但在被屠殺后，戒指首飾等均被拿下，焚燒后，燒不掉的金牙被收集，歸入倉庫。集中營里一座座排列整齊的營房格外引人注目，這里就是曾經(jīng)關(guān)押猶太人的地方。營房里展示著成堆囚犯們留下的物品，燒不掉的金絲眼鏡滿滿地堆了一屋子，無法不令人動容。如今集中營已沒有了往日的殘忍和殺戮，長長的舊鐵軌通向遠(yuǎn)方，鐵軌的盡頭有著紀(jì)念碑、毒氣室……盡顯蒼涼和荒漠，像是在悔過當(dāng)年的悲哀。

交通 波蘭航空有直航從北京往返方華沙，每周三班，單程約9小時，與國航代碼共享。出關(guān)后直接轉(zhuǎn)乘國內(nèi)航班，一小時即到克拉科夫。

貨幣 波蘭是歐盟國，但未加入歐元區(qū)。貨幣名為茲羅提ZLT，1ZLT折合約2元人民幣。信用卡普遍接受。

購物 除了琥珀之外，波蘭的“生命之水”伏特加是當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)，維利奇卡古鹽礦的浴鹽等都是不錯的選擇。

語言 波蘭語是官方語言，旅游服務(wù)行業(yè)講英語的人不少。

其他 從5月到10月均適合到波蘭旅游，以夏季為最好，冬季寒冷。比北京時差晚6小時，小費(fèi)一般為帳單的10%。

鹽礦，神奇地下王國

在距克拉科夫17公里外的小鎮(zhèn)上有一個地下王國——世界遺產(chǎn)維利奇卡鹽礦。這是一個由鹽組成的世界，教堂、餐廳、療養(yǎng)院，一切都是鹽建的，天花板上垂著鹽花，地上鋪著鹽礦石……

維利奇卡這個詞在波蘭語里就是偉大的意思。陪我一探地下世界的向?qū)ч_宗明義：“曾經(jīng)，鹽就是黃金??！”今天看似普通的鹽，在中世紀(jì)的歐洲確曾貴如黃金。從13世紀(jì)開始至今，維利奇卡鹽礦已經(jīng)持續(xù)采鹽長達(dá)800多年。在1 4世紀(jì)時，這個鹽礦產(chǎn)出了波蘭王國超過30%的收入。1 6世紀(jì)維利奇卡鹽礦達(dá)到鼎盛時期，這里出產(chǎn)的礦鹽銷往整個歐洲，成為享譽(yù)整個歐洲的著名鹽都。甚至有人說，中世紀(jì)波蘭的富強(qiáng)就是拜維利奇卡所賜。

下礦要走樓梯，我在足足經(jīng)過了378級樓梯后，來到地下53層，到達(dá)鹽礦開采的地方。想到這是我這輩子目前到達(dá)的地下最深的地方了，我不由得有點(diǎn)小興奮！鹽礦的通道被密密實(shí)實(shí)的木質(zhì)立柱支撐，向?qū)Ц嬖V我，鹽對金屬具有很強(qiáng)的腐蝕作用，所以整個鹽礦的建筑使用了大量木材，不僅作為支撐物，還被用來制造木質(zhì)管道運(yùn)輸鹽水。繼續(xù)探索鹽礦，眼前不斷出現(xiàn)的是模擬當(dāng)年鹽礦工人們生活、工作場景的雕像。這些雕像摸可以，舔不行，因?yàn)樗鼈兌际怯甥}雕砌而成，聽著是不是特別有趣？

鹽礦里最具特色的，莫過于那一間間教堂了。這些教堂是礦工們?yōu)槠砬笃桨捕ǖ?，每?dāng)發(fā)生礦難時，他們就會躲到這里，祈禱神明保佑他們化險為夷。鹽礦中目前共有40間教堂，最深的一間在鹽礦的7層、地下270米處，至今沒有向游人開放。而最壯觀的宗教場所，是地下101.4米處的圣金嘉教堂。教堂高達(dá)10米，長54米，最寬的地方有18米，相當(dāng)于10個籃球場大小。這么一座龐大的地下宮殿始建于1896年，居然是3名礦工用了67年時間開鑿的，于1963年才最終建成，堪稱窮其一生。除了信仰，很難想象是什么支撐他們在明滅的燈火中、動蕩的歲月里完成這樣的巨作。教堂的四壁布滿大小鹽造浮雕壁畫，工藝十分精美，在歷經(jīng)兩三個世紀(jì)后不但沒有腐蝕，反而越來越光滑。其中最著名的一幅鹽造壁畫是根據(jù)達(dá)·芬奇名畫創(chuàng)作的《最后的晚餐》，它的奇妙之處在于，無論你走到禮拜堂哪個角落，你所看到的畫都是具有立體感的。教堂的地面是用鹽巖仿照菱形地板雕刻而成，天花板上掛著用鹽的結(jié)晶體做成的精美吊燈。吊燈映射著周圍的浮雕，鹽墻壁顯得閃亮十足，十分魔幻。那一瞬間，我不禁問自己——這真的是在地下嗎？這真的都是鹽嗎？

除了隨處可見的教堂、圣壇等鹽雕外，我還在迷宮般的地下世界看到了美麗的鹽湖，它碧綠如一汪溫泉。我沒有在鹽湖上過多地停留，但在那里聽了一曲肖邦，我知道，他是波蘭這個古老國度的另一個驕傲。我的鹽礦之旅最后一道重頭戲就是在位于地下110米處的地下餐廳用餐，這里絕對是歐洲“最深的餐廳”。點(diǎn)上一盤開胃的蘑菇湯，主餐是三文魚，邊吃邊開玩笑地想，如果覺得味道不夠濃，是不是可以直接從墻壁上刮點(diǎn)鹽下來呢……