聽，石頭的低語

瑤依依

伊拉克作家阿布爾·拉提夫Abdul Latif在12世紀參觀曼卡拉金字塔后，寫道："與其他兩座金字塔相較，它看起來渺小許多，但是走近后單獨仰看時，不但感覺到它巨大無比，還有一股強烈的壓迫感迎面而來……"如今，我站在相同的位置，發(fā)出了同樣的驚嘆……

在開羅，外國人乘坐出租車并不是一件容易的事情，因為你不但要區(qū)分車身的顏色，打表還是議價，還要問清是收美元還是埃及鎊，就算火眼金睛選了一輛正確的，價格也貴的嚇人，所以大部分游客選擇了旅行團的大巴或者埃及當?shù)氐男“?。以前聽一個做導游的朋友說過，金字塔區(qū)不比其他景區(qū)，最是瘋狂商販聚集的地方，一定要謹慎再謹慎，以防被訛。果然，我在大門口被一個阿拉伯人攔住了，他讓我買票，但我發(fā)現(xiàn)別人都沒有買。幾經(jīng)交涉，我發(fā)現(xiàn)他是個騙子，和國內(nèi)的許多著名景點一樣，門口都會有一些哄騙外地人的騙子，他們會打著比正規(guī)景點門票便宜的幌子進行欺騙。這個人就對我說只要50鎊就可以騎馬看金字塔，而且是環(huán)游。后來發(fā)現(xiàn)，他只是讓你騎著馬圍著圍墻轉(zhuǎn)一圈，只能遠遠的望著金字塔，那個距離和牛郎織女隔著銀河相望差不多。

我也是老江湖了，沒上當，故意裝著聽不懂英文，他氣得把手里的馬鞭在空中揮舞的“呼呼”作響，以此來泄憤，仿佛我是空氣一般。我也不害怕，反正他不敢打我。埃及政府對外國游客的保護非常嚴密。以前曾發(fā)生過宗教極端分子在金字塔下用沖鋒槍射殺了58個希臘人的惡劣事件。從那以后，埃及政府對外國游客就嚴加保護，在埃及的各個景區(qū)，每輛旅行巴士的兩頭都有手持AK-47的警察在警惕的守衛(wèi)。埃及是個旅游大國，門票收入占了國民經(jīng)濟的大頭，如果頻發(fā)恐怖事件，世界各國的人們都不敢來玩，無疑埃及的損失是巨大的。

繼續(xù)往前走，才看見了售票口，非常簡陋，和金字塔的國際地位全不相符。不像國內(nèi)，售票窗口大都氣派非凡，價格也氣派非凡，里面的工作人員更是氣派非凡，臉上只寫著一句話“要買就買，不買拉倒”。票價也象少女的臉，說變就變，而且越變越難看。埃及所有的景點票價就像國內(nèi)上世紀90年代初，實行兩個價格，就拿金字塔來說，外國人要50鎊，本地人憑身份證只要兩鎊。在擁擠的臭烘烘的人群中好不容易買到了票后，通過安檢，進入埃及所有景點和酒店都要經(jīng)過嚴格的安檢，防恐怖分子攜帶槍支和炸藥。

金字塔的國度

終于走近了我夢寐以求的地方，毒辣的陽光直射在沙地上，明晃晃的，非常刺眼，因為開羅是平原地帶，金字塔邊又沒有一顆樹，大風卷起黃沙鋪天蓋地的吹過來，打在臉上隱隱作疼，而且吹的我瘦小的身軀幾乎跌倒。我低著頭，踩著軟軟的黃沙艱難的行走著。

相傳，吉薩的三座金字塔是埃及第四王朝的三位法老胡夫、卡夫拉、曼卡拉這祖孫三代建造了他們，而三座金字塔的也按照這個家族的長幼排列的大小，胡夫最大，曼卡拉最小。而居中的卡夫拉金字塔則最神秘——相傳獅身人面像就是根據(jù)卡夫拉王的樣子修建的。

游客很多，都興奮地拍照留念，一些人更是瘋狂的沖向金字塔，向上攀爬。爬上巨大的建筑物是人類征服欲的直接表現(xiàn)，但在在熾熱的陽光下走近最大的胡夫金字塔時，我不但絲毫沒有征服感，反覺得自己猶若一只站在廟堂門口微渺的螞蟻，以一時血肉之身，面對那永遠壯麗偉大的殿堂。我有個感覺，這座大金字塔將永遠坐落在這塊土地。

希臘歷史學家狄奧多羅斯在公元前1世紀時便說過，金字塔"不知道是何方神祗，賦予它形體，將它置放于這沙地上，它將屹立不動，直至永遠"。在日光下，聳立于眼前的巖塊穿透地質(zhì)學的時間，完全無視人類時間的洗禮，顯得莊嚴而恐怖。爬上6層石塊高度的現(xiàn)代樓梯，便來到了"瑪門穴"，也就是今天一般進出大金字塔的主要入口。從瑪門穴進入，走進那黑暗水平通道時，只見四周滿目瘡痍，都是當年探險家瑪門容許他的阿拉伯工人，用火燒、用醋潑、用錘子敲、用鋸子鋸，極盡破壞能事，把這條路開出來的痕跡。從一個文物保護主義者的角度來看，開墓工人粗暴的行為當然是野蠻而不可原諒的。但是，從另外一個角度來說，當初設計金字塔，難道不是在引誘智慧高超、好奇心旺盛的后代人，為解開不解之謎而前來探險的嗎？吸進幾口古代的空氣，并讓眼睛習慣昏暗的人工光線后，我屈腰爬過這段阿拉伯工人鑿出的窄陡走道，來到了華麗的大甬道，大甬道是一段上坡路，在金字塔本身的通道，大甬道的盡頭，并登上一座大理石高臺，便來到了國王殿——相傳法老王胡夫就安葬在這里。走至房間的正中央，感受大量而巨碩的石塊，發(fā)出一股強力的壓迫感。國王殿的西側(cè)擺著的，便是許多古埃及學者相信整個大金字塔建造的目的——胡夫王的石棺。這座上面無蓋的長方形器物，是由暗巧克力色花崗巖雕鑿而成。我將兩手輕輕放在石棺邊緣，往棺材黑暗的底部望去。房間的電燈光線昏暗，無法照到棺底，只見浮塵如黃金色的云朵一般，漂浮在棺內(nèi)。與埃及其他神廟上密密麻麻的象形文字相反，胡夫金字塔的內(nèi)壁和石棺沒有任何裝飾，只有光滑的花崗巖，用手輕輕的觸摸它們，閉上眼睛，那些石頭仿佛在對你低語，訴說著它們經(jīng)歷過的歷史，見證過的故事，以及它們永恒的光榮……

世界聞名的獅身人面像

走出金字塔大概100多米的地方，就是獅身人面像。獅身人面像給我的第一個、也是最深刻的印象，便是它真的非常、非常的古老，那種真正的、遙遠的、無法探知的古老。它和三座金字塔一起，守護著古埃及尼羅河畔古老的文明。據(jù)《世界通史》上記載，拿破侖征服埃及后，讓人用火炮對準獅身人面相開火，使獅身人面像的鼻子塌陷了一塊，試想拿破侖當時的樣子，是多么的驕橫跋扈，不可一世??！他以征服者的姿態(tài)恣意破壞其他民族的文明，卻不曾覺察到他只能完成對別國土地的占領，永遠無法征服一個熱愛自由獨立的民族的心。最后在各國人民的反抗中，這個自命不凡的征服者自己被人民流放到了一個彈丸之島，了此殘生。獅身人面相的鼻子雖然塌了，但沒有人會覺得它變得難看，氣勢依然雄偉，矗立在天地之間供各國游人憑吊。

神廟在訴說

石頭的故事還在繼續(xù)，如果說吉薩的金字塔和獅身人面像代表著古埃及的宏偉，那么阿布辛貝和盧克索的神廟就代表著古埃及的奢華。

從開羅順尼羅河而上，到達埃及南部城市阿斯旺，那里有去往阿布辛貝的短程團。阿布辛貝主要有兩個神廟群——阿布辛貝神廟和哈索爾神廟，它們都是第18王朝法老王拉美西斯二世所建。拉美西斯二世法老可能是世界上最出名的法老王之一，如果說胡夫因為金字塔，圖坦卡蒙因為詛咒出名，那么拉美西斯二世就是因為世界傳播最廣的著作《圣經(jīng)》出名的了——有一種說法表示《圣經(jīng)·出埃及記》所記載的法老王就是拉美西斯二世。幾千年來，每年只有2月21日（拉姆西斯二世生日）和10月21日（拉姆西斯二世登基日）清晨，太陽光準時直射阿布辛貝神廟大門，水平穿過61米深的柱廊直抵隧道洞底，不偏不倚地照在端坐神廟盡頭的拉姆西斯二世石像上。人們稱這兩天為“太陽節(jié)”，2月太陽節(jié)是麥收的開始;10月太陽節(jié)是尼羅河漲水的結(jié)束。60年代初，埃及修建阿斯旺高壩，庫區(qū)500萬人口被迫遷徙。為保護神廟不被水淹，聯(lián)合國教科文組織發(fā)動50多個國家捐資4000多萬美元，組織3000多位當代一流的科學家，采用瑞士人的方案將神廟切成9-30噸的巨石1036塊，上移60米后重新組裝，搬遷耗時達5年之久，拉美西斯二世也因此在3000年之后登上了時代雜志的封面。阿布辛貝神廟用悲涼的語調(diào)向后世人們講述著法老王的豐功偉績，講述著阿布辛貝神廟超越那個時代的技術(shù)和藝術(shù)成就，講述著人類的發(fā)展對古代偉大遺跡的傷害——科學家們采用最新科技手段挽救了神廟，可終究留下了一個永世的遺憾，從此太陽光照在拉姆西斯二世身上的時間由21日后移至22日，現(xiàn)代科學在數(shù)千年的拉姆西斯二世的神威下黯然失色。

離開阿斯旺北上約200公里，便到了擁有最大神廟建筑群的古都盧克索。盧克索位于古埃及中王國和新王國的都城底比斯南半部遺址上。底比斯興建于中王國第十一王朝時期，至今已有四千多年的歷史。到新王國十八王朝， 底比斯進入鼎盛時期，城市跨尼羅河中游兩岸。據(jù)說當時的底比斯人煙稠密、廣廈萬千，城門就有一百座，荷馬史詩中把這里稱為“百門之都”，是當時世界上最大城市。在近700年的時間里，法老們就從這顆“埃及的珍珠”發(fā)號施令，使古埃及的政治和經(jīng)濟達到了輝煌的巔峰，領土南接蘇丹、北達敘利亞，成為地跨東地中海地區(qū)北非、西亞的第一強國。此間法老們不斷擴展他們的版圖，并建造了無數(shù)的神廟與龐大的墓群。

“古埃及用燦爛奪目的文明之光照亮古今，只有在卡納克神廟的現(xiàn)場，才會真切的體會到什么叫震撼人心，精神在物質(zhì)的重壓下變得壓抑，而這壓抑之感正是神靈崇拜的起始，也正是卡納克神廟藝術(shù)構(gòu)思的特點?！薄妒澜缱蠲赖?00個地方》

作為埃及最大的神廟，卡納克神廟給人的感覺就是震撼，有人如此評價卡納克神廟——人類所有的思維都僵死和失落于此。穿過公羊大道，便可以進入卡納克神廟最為著名的百柱大廳，它是地球上最大的用柱子支撐的寺廟。134個巨大的柱子顯得氣勢磅礴，在柱頂?shù)闹碧?，可以安穩(wěn)地坐下近百人，其建筑尺度之大，實屬罕見。站在大廳中央，四面森林一般的巨大石柱，處處遮擋著人們的視線，給人造成一種神秘而又幽深的感覺。雖然由于年代的久遠，致使神廟已破敗不堪，然而，透過那僅存的部分，人們依然能夠感受和想象到卡納克神廟當年的宏偉壯麗。在門樓和柱廳圓柱上有豐富的浮雕和彩畫，既表現(xiàn)宗教內(nèi)容，又歌頌國王業(yè)績，記載著古埃及的神話傳說和當時人們的日常生活并附有銘文。這座神廟是研究中王國和新王國歷史、文化的重要考古遺跡。這些石柱歷經(jīng)三千多年無一傾倒，令人贊嘆。

走出卡納克神廟，向西南方向有一條兩旁蹲坐著上百座獅身人面像的大道通，順著這個通道可以到達盧克索神廟。盧克索神廟巨大的大門外，古代曾有拉美西斯二世的兩尊坐像、四尊立像和兩根方尖塔。今天這里中只剩下了兩尊坐像、一尊立像和一根方尖塔。1836年總督穆罕默德·阿里將一根方尖塔送給了法國國王路易·菲利普，今天這根盧克索方尖塔位于巴黎協(xié)和廣場。作為交換穆罕默德·阿里為開羅的一座清真寺獲得了一座鐘塔。盡管已經(jīng)殘破不已，盡管其中一根方尖碑已經(jīng)落座他鄉(xiāng)，但拉美西斯二世依然微笑且淡然著俯視著來往的人群，向人們訴說著曾經(jīng)這座古都所經(jīng)歷的一切，在4000多年漫長的歷史中，有過輝煌，有過沒落，有過人們對偉大神靈的贊美，有過對豐收和生命的歌頌，也有過丑惡的利益交換，入侵，矛盾及毀滅。當所有的一切都成為歷史，石頭依舊停在那里，平靜的講述這一切……