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    奢侈到簡單的禿蟹黃油

    2015-09-10 07:22:44周彤
    食品與生活 2015年11期
    關鍵詞:蟹粉湯水蟹黃

    周彤

    上海人對大閘蟹的狂熱追捧可能遠在蘇州人之上,盡管上海并非大閘蟹的主產(chǎn)地。

    大閘蟹的精細吃法,其實要數(shù)淮揚菜發(fā)掘得比較早,但即使是極擅精工細作的淮揚派,也沒有上海人對大閘蟹的那種瘋狂熱情。

    從遠遠沒到成熟期的“六月黃”開始,上海人就開始琢磨著一年一度的螃蟹盛宴了,他們的吃法從相對較為家常的“油醬毛蟹”、“毛蟹年糕”,到較為精細的“菊花蟹斗”、“蟹粉排雞腰”,一直到上海市井文化原本比較反對的一種吃法——炒蟹黃油。

    老上海的飲食審美觀一直是以“美味且實惠、好看又好吃”而著稱的,但大閘蟹是例外,“炒蟹黃油”又絕對是個例外,因為它實在是不實惠,在本幫餐館里,這是唯一論“兩”來賣的菜式,而且這道菜的成菜相對于各種紅燒菜式來說,也不那么好看。

    但喜歡大閘蟹是不需要理由的,就像“炒蟹黃油”雖然貴得比較離譜,但上海人誰也不會說它“洋盤”一樣。

    “炒蟹黃油”是個大號,上海人喜歡稱這道菜為“禿蟹黃油”,也許只有這一個“禿”字,才能透出一絲上海的精明氣息來。

    “蟹黃油”到底是什么呢?說白了,那就是雌蟹的蟹黃和雄蟹的蟹膏,也就是雌蟹的卵巢和雄蟹的精白團。那是大閘蟹身上最好吃也是最貴重的精華。

    禿蟹黃油這道菜由“源記老正興”首創(chuàng)。

    民國年間的上海,已經(jīng)成為中國最繁華的大型都市,工商業(yè)、文化業(yè)、物流業(yè)、金融業(yè)都已經(jīng)發(fā)展到一個相當可觀的規(guī)模了。這一時期每年的秋冬時節(jié),吃蟹已經(jīng)成為上海的一種時尚。當時常見的吃法是江南文人們崇尚的“清蒸大閘蟹”,據(jù)說只有懂得這種“把酒持螯、自剝自食”的吃法,才算是真正懂得蟹味之人。但這話到了上海就不靈了,那些銀行、錢莊的大老板們雖然極愛吃蟹,但根本沒有空閑時間去剝蟹,吃蟹,于是就催生了一種新的做法“炒蟹粉”(還有“芙蓉蟹”)。

    “炒蟹粉”其實就是將大閘蟹的肉全都剝出來,然后再清炒。這是一個費工的活,剝蟹的工錢差不多相當于蟹價的1/3。但是,這種文人眼里有點“粗鄙”的吃法,在上海卻大受歡迎,在食客看來“好吃就是硬道理”,在店家看來“好賣也是硬道理”。

    賺得盆滿缽滿的“源記老正興”當然會深受鼓舞,于是,他們試探著推出了一種極致的吃法,那就是——禿蟹黃油。

    以價廉物美起家的源記老正興本來一直打的是“親民牌”,但這次卻一反常態(tài)地把蟹黃和蟹膏這兩種螃蟹身上最貴的精華合在一起,而且還不摻雜任何別的配料,這才稱為“禿蟹黃油”。

    “禿蟹黃油”以一種另類的方式,很快打開了一塊全新的市場空間,這種“奢侈到簡單”的菜式,在當時的上海大受追捧,而同一歷史時期誕生的蝦子大烏參也從另一個側(cè)面證明了本幫菜的體系已經(jīng)走向立體化,“精致版的家常菜”從這個時期開始已經(jīng)難以全面概括本幫菜的風格了。你可以認為這是一種沒有“原則”的投機行為,但當時的上海“生意經(jīng)”說白了就是一切以市場需求為主,在大客戶的需求面前,“原則”是可以修改的,或者根本不重要,這也是一種“原則”。

    “禿蟹黃油”之所以能迅速走紅上海,當然不只是靠一個“金點子”就可以的,它的烹飪工藝也的確有許多可圈可點之處。

    蟹黃油雖然都是螃蟹身上最貴的精華,但是太嬌貴,經(jīng)不得太多的烹飪手法的“烤驗”,這就得萬分小心。

    蟹黃的脂狀團塊相對是比較“皮實”一些的,只需要一定的溫度就可以逼出其中紅亮的蟹油來,失去部分水分的蟹黃團會更為緊實干香,但做到這一步卻并不簡單,因為脂肪含量較高,也很容易焦糊,一方面要逼干一些水分,另一方面又不能炒焦,這就兩頭為難了。

    比蟹黃更嬌的是蟹膏,這是一團細膩如脂、滑腴如粉的“小可愛”,蟹膏也需要失去一點水分才會更為滑膩可口,但這種“粉膩感”更不好伺候,火小了它不理你,水分排不出來,火稍大一丁點兒,它就焦糊了,外表面發(fā)黃還算是你手快的,手慢一點的直接就發(fā)灰黑了。

    所以,控制火候在這道菜里差不多成了“鋼絲上的舞蹈”,你得用“一腔溫柔的情懷”去炒它。

    熗鍋滑油這就不必再說了,接著放豬油,煸香蔥段;接下來蟹黃、蟹膏下去你就得小心了,先輕輕地用手勺攤平它,上火煎勻。因為剛上火,這時候可以放松一點,它們不會那么快地枯掉。

    再接下來是晃鍋,這可不是為了表演上鏡頭,而是為了不讓它們粘底,同時又得讓它們再受點熱。夠了,不能再炒了,再炒就麻煩了,它們只經(jīng)得起這么幾下晃蕩。

    這時候得烹黃酒下去了,黃酒會迅速地滲入底部,給快要焦枯的底部一點液體,算是暫時的“安慰”。酒會揮發(fā),這時候酒香也會逼入蟹黃和蟹膏中,這是對的,只是一定要記住此時加上一個小蓋燜它一下,蓋子太大,酒氣就散了,小空間才會更有效地把酒逼進去,祛腥增香。這一步也不能時間太長,估計著黃酒快耗完了,就得開蓋子下湯水了。

    炒蟹黃油里的湯水自然不是白開水,得放姜末、醬油、白糖和肉清湯。湯水的份量是關鍵,放多了就成“蟹黃油糊糊”了,而放少了不會“入味”,這又是一個難以言說的細節(jié)。

    這可不是紅燒肉,嬌嫩的蟹黃油在湯水里燜個兩三分鐘就差不多入味燒透了。接下來最難的考驗到了,你得上大火去淋芡收汁,這一步叫“著膩”。

    淋芡是一個細功夫,左手要晃鍋,右手要一條線似的吊著濕淀粉入鍋,同時還要看著火,這里的關鍵在于千萬不要使鹵汁板結成粉塊,要讓汁水柔膩地稠厚起來,但又不能破壞中間攤成餅狀的蟹黃、蟹膏,這個動作是需要反復練的。

    這一步做完就沒什么了,加少許米醋(這叫響醋),淋上少許熟豬油增亮,再撒上蔥花和胡椒粉就可以出鍋裝盤了。

    從食客的角度來看,這是一道“奢侈到簡單”的菜,但從工藝過程上來看,也許正好相反,這是一道“簡單到奢侈”的菜。這種矛盾也許就是本幫菜一種獨有的味道。

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