分析畢業(yè)設計在女裝成衣設計中的運用

李妍卓

摘要：畢業(yè)設計是服裝專業(yè)教學計劃中最后的綜合性實踐教學環(huán)節(jié)，也是最重要的教學環(huán)節(jié)之一。畢業(yè)設計要求畢業(yè)生發(fā)揮個人的想象力和創(chuàng)作意圖根據(jù)每年的流行趨勢設計出畢業(yè)作品，將前面所學的內(nèi)容進行綜合運用，從而設計和制作一系列畢業(yè)作品。

立體裁剪是直觀地塑造人體穿著形態(tài)的一種裁剪方法，它表現(xiàn)在在人體模型上，運用珠針在面料上的變化實現(xiàn)設計師較為直接的設計理念。觀察出服裝穿著時各部位的特征、形態(tài)、造型、松量、比例結構、分割位置的把握以及面料與其期望效果的配合。

論文針對立體裁剪在畢業(yè)設計中的應用，論述了畢業(yè)設計在女裝成衣設計中立體裁剪操作流程及要點，指出了立體造型階段 樣板形成階段造型及樣板確認階段3個階段性技術問題。根據(jù)畢業(yè)設計談立體裁剪的要點分析，論述了在畢業(yè)設計中立體裁剪工具的正確選用、面料的正確選用，體現(xiàn)了立體造型的技術要點，立體造型的技術要點以及紙樣修正。

關鍵詞：畢業(yè)設計 立體裁剪 女裝 成衣設計

一、畢業(yè)設計運用立體裁剪操作的流程分析

（一）立體造型階段

首先分析設計款式，因為模特身高176cm，三圍：88 63 86，所以應選擇號型88Y的人體模型（如圖1所示）。根據(jù)款式造型需要補正人體模型，按設計稿在模型用紅線標出必要的款式結構線；選定藏藍色的面料，用熨斗把絲縷燙歸正，然后在布料上畫上設計需要輔助線。

先將坯布披掛在人體模型上，通過收省、折疊、抽縮、剪切等技術手法將平面的面料塑造成效果圖所想表達的三維服裝款式造型，并在每一個步驟細節(jié)進行標注（如圖2所示）。這是把操作、外觀效果、修改再設計相統(tǒng)一的過程，也是一個將技術和藝術效果完美結合的過程。

（二）樣板形成階段

這個階段是從三維——二維，即將立體的服裝款式展開，形成平面的紙樣。先將坯布上標記點連接弧順，依據(jù)縫制工藝要求核對、修改，制成布樣板；再將布樣板轉移到紙上（如圖3所示）。

（三）造型及樣板確認階段

這個階段是二維——三維，再次把布板固定在人體模型上面來確認款式造型和樣板。由于服裝面料與坯布之間存在一定的差異，因此在這個階段需要進行坯布和服裝面料造型效果的雙重確認。根據(jù)坯布拓好的紙樣，再把紙樣拓到服裝面料上，剪裁出各部位的衣片 ，進行初步縫合，制成樣衣；將樣衣穿在人體模型上確認款式造型，最后由模特試穿，觀察外觀造型效果、合體及運動舒適性能，根據(jù)需要作出調(diào)整，直到最終的確認；再根據(jù)修改情況，對先前的樣板型做相應的調(diào)整。

二、根據(jù)畢業(yè)設計談立體裁剪的要點分析

（一）工具的正確選用

在立體裁剪時需要運用的工具有：珠針、坯布、粘合帶、熨斗、筆、尺、齒滾輪、復寫紙、牛皮紙、剪刀、劃粉、縫紉機、縫紉線、面料、人體模型等。立體裁剪專用的人體模型簡稱、人臺，分為兩大類型：凈體人臺和工業(yè)生產(chǎn)用人臺。凈體人臺各部位的尺寸和形態(tài)都接近真實人體的尺寸，單件服裝制作時一般選用與著裝者尺寸、體型相近的凈體人臺，通過對人臺加以補正，適應著裝者特定的體型。工業(yè)生產(chǎn)用人臺一般在胸、腰、臀部位增加了一定的放松量，其他一些部位也相應增加了一些豐滿感。我國的工業(yè)人臺均采用國家號型標準制作，在成衣立體構成中，通常使用的是工業(yè)生產(chǎn)用的人臺，根據(jù)不同的款式要求選擇相應合適的人臺。設計一些特殊體型的成衣，如設計內(nèi)衣，可以選擇專用內(nèi)衣人臺，或者對女裝標準人臺作補正，用棉花或其他材料在人臺的胸部做襯墊，修正其造型，使之與女性胸部體型特征相符。（如圖4所示）

（二）面料的正確選用

現(xiàn)在市面上的面料豐富多彩，如果成衣面料是懸垂性好，容易產(chǎn)生剪切變形的真絲紗、緞類面料，立體造型時坯布可以選擇用廉價的化纖紗、緞；如果成衣面料是彈性較高的針織面料，可以用彈性相近的針織坯布；如果制作西裝、大衣類外套時，可在坯布上燙上粘合襯，達到造型的需求。

畢業(yè)設計我選用藏藍色梭織面料，由于梭織面料紗線以垂直的方式互相交錯，具有堅實、穩(wěn)固、縮水率相對較低的特性，因此我選用在坯布上燙上粘合襯，做初期造型。操作步驟是由立體——平面——立體造型階段的過程。在造型的過程中面料的選用非常重要，它會直接影響最終的造型效果。在其性能方面主要考慮面料懸垂性、彈性、挺括性等。（如圖5所示）

（三）立體造型的技術要點

女裝成衣的立體裁剪并不是拿面料隨意地披掛在人體模型上進行設計造型。它有很高的技術要求。需要服裝設計師不斷練習，完全掌握立體裁剪的技巧性。

成衣立體裁剪的技術要點主要包括：放松量捏取多少的準確把握以及面料經(jīng)維方向的控制等方面。

首先，適度的放松量是使服裝既具有優(yōu)美的靜態(tài)效果，又可以滿足人體功能學的要求。畢業(yè)設計中設計者除了在胸部、腰部、臀部、襠部等部位加上滿足人體運動合體性所需的基本松量外，還要在背、腰、腿側處等部位加上款式造型所需的放松量。放松量的加放是在人體模特上造型過程中進行的，加放量根據(jù)面料性能以及款式造型需要的效果靈活掌握，可以一邊造型一邊調(diào)整。

其次，在立體造型時對面料紗縷的控制至關重要。設計者在人體模型上處理面料依靠控制面料的經(jīng)紗與緯紗來實現(xiàn)設計意圖，從而使服裝達到平衡與協(xié)調(diào)相統(tǒng)一。面料的直紗方向具有結構穩(wěn)定性，因此畢業(yè)設計羅馬褲的造型設計中采用直紗方向作為懸垂方向，達到外觀平整挺括的效果。而面料的斜紗方向具有彈性與懸垂性好、易伸縮變形性，因此畢業(yè)設計中上身背部造型采用斜紗方向的斜褶設計。在畢業(yè)設計中通過面料紗縷受力方向及大小的控制達到服裝所需的造型效果（如圖6所示）。

（四） 紙樣修正

對于設計者來說 ，需要特別注意的是在紙樣形成階段按照成衣生產(chǎn)的要求修正紙樣。這需要設計者具有良好的平面紙樣專業(yè)知識，能系統(tǒng)分析、正確處理三維的服裝展開成二維紙板時出現(xiàn)的一些問題：如在畢業(yè)設計紙樣拓版中出現(xiàn)的拼合部位縫紉線長短不一致、弧線不夠圓順等諸多問題。此外還需要設計者掌握正確、規(guī)范的復制紙板的方法，來確保樣板的準確、規(guī)范性。通過以上的階段獲得的設計樣板的數(shù)據(jù)，可輸入電腦，結合面料縮水性、彈性、縫縮等生產(chǎn)因素修改樣板，并根據(jù)不同號型進行CAD紙樣放碼及紙樣的再確認，最后形成可滿足成衣工業(yè)化生產(chǎn)條件的樣板，即生產(chǎn)樣板（如圖7所示）。

三、結語

立體裁剪在女裝成衣設計中的優(yōu)勢是可以直接在人體模型上進行款式造型設計，把設計構思以三維立體的方式表達出來，使之達到藝術與技術相結合。在造型過程中體現(xiàn)了其直觀性、實用性、靈活性、科學性和準確性的特征。技術關鍵是在造型時放松量捏取多少的準確把握以及面料經(jīng)緯方向的控制，在服裝造型空間上視服裝為自我軀體對空間的占據(jù)，這種意識在服裝設計中非常重要，立體裁剪將成為21世紀女裝成衣的主要造型手法，在實際應用中會得到深拓和不斷更新。

參考文獻：

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[4]吳巧英，屠曄，朱秀麗.成衣立體裁剪操作流程及要點分析[J].浙江理工大學學報. 2007.24（06）：649-652

（責編 金 東）