唐朝女性的衣著尺度

楊帥

由于一代女皇武則天的存在，后人常常以為唐朝女性是無所不能的。而因為《武媚娘傳奇》的熱播，今人又對彼時產(chǎn)生了“袒胸露乳滿街衢”的幻想。

實際上，唐代女性的衣著開放是一個漸進的過程，簡單來說，楊貴妃的衣飾恐怕比武皇后暴露得多。

“禁露令”的失敗

讓我們從武媚娘她老公的一則詔書說起。咸亨二年（公元671年），唐高宗李治下敕曰：百官士人的家眷，出行在外，怎么可以毫無遮蔽？過去還用，現(xiàn)在只戴帷帽，太輕率，太失禮，趕緊給我打??！

所謂，是一種寬檐笠帽，帽檐一周帶著黑紗或是薄絹，下垂過膝。這原本是胡人男子的服飾，用于騎馬時遮擋風沙，北朝之后傳入中國，成為遮蓋女性身體的工具。不難想象， 過膝，長裙及地，整體覆蓋面已經(jīng)超過了阿拉伯婦女的罩袍，只不過透明度略好一些。初唐女性的衣著之保守，遠遠不同于后人對唐朝的整體印象。

然而愛美畢竟是人之天性，更何況處在大唐這樣一個整體開放的時代。少數(shù)民族需要遮擋風沙，中原又沒有風沙！因此高宗先后頒布的兩次禁令（嚴格來說并沒有懲罰措施，只能算是“文明公約”），民間都是認真對待一陣就開始模糊界限。于是， 越來越短，漸漸變成了帷帽——一種外形相似，但罩紗長度只能擋住小上半身，甚至只能擋臉的笠帽——這已是武則天時期的情況了。

受胡人風俗的影響，唐朝女性上至嬪妃貴婦，下到宮女百家，都有騎馬出行的習慣。馬匹顛簸，微風撫弄，小小帷帽又能擋得住什么？因此如果要創(chuàng)作風吹開面紗引來邂逅的故事，安排在唐朝或之后發(fā)生才合理。

可惜無論是劇集《衛(wèi)子夫》中王珞丹飾演的衛(wèi)子夫，還是老版《三國演義》中陳紅飾演的貂蟬，都有頭戴帷帽的經(jīng)典造型，類似的時空錯誤不勝枚舉。

隨后，婦女們連這層面紗都嫌多余，索性也棄置不用。唐中宗之后，禁令松弛，已然不管女性如何穿戴，開元年間，宮女嬪妃出游騎馬之時都戴胡帽（只能蓋到耳朵），“靚妝露面，無復障蔽”。宮中人從來都是潮流的引領(lǐng)者，于是士人庶民之家，爭相效仿，當年李治義正詞嚴的“禁露令”，就這樣被拋到了九霄云外。

王爾德曾經(jīng)調(diào)侃時尚的可笑之處：它是那么地令人難以容忍，以至于我們必須每六個月更改一次。時尚常常沒有道理，對時尚的禁止就更顯得無理取鬧了。

衣帶漸寬，風俗漸奢

遍觀唐代女子的日常服飾，基本為三件套：上身穿襦（短款上衣）或衫（長款上衣），下身束長裙，外加帔帛（類似圍巾但繞于雙臂）裝飾?？脊艑W家孫機先生指出：“裙、衫、帔，這是唐時女裝的三要素，無論地位尊卑、服飾豐儉，這基本的三件是必不可少的?！?/p>

唐朝初年，仍然保留著南北朝時期的遺風，衣服崇尚窄小，嘲笑肥大?！靶奚砜睢币环矫姹阌诨顒觿谧?，另一方面能夠展現(xiàn)女性腰肢的曲線，這兩點都能從閻立本的《步輦圖》中李世民身邊執(zhí)扇或抬輦的侍女身上看出。當時的女性，并不太追求體態(tài)的豐腴，自然喜歡凸顯身材的服飾。

還有很重要的一點，初唐之時百廢待興，物質(zhì)財富還沒有充足到可以隨意使用布料的地步。以裙子為例，衣料一般不會超過五幅（每幅約等于現(xiàn)在的0.53米）。唐高宗一度發(fā)布禁止奢侈和僭越的詔令，規(guī)勸道：大家一定要節(jié)儉樸素啊，天后（武則天）是朕的配偶，才穿七褶長裙，你們怎么敢穿得那么華麗？

于是，就有了“紅衫窄裹小擷臂”“小頭鞋履窄衣裳”等詩句，直至唐玄宗開元年間，風尚依舊如此。

盛唐的到來讓人們的心態(tài)與喜好都發(fā)生了變化。服飾越發(fā)寬大，裙子的衣料從五六幅漲到七八幅，直至十二幅之多。最初還有幾分衣帶翩然的美感，后來越發(fā)肥得夸張。唐代早期還曾有過一種名為“半臂”的短袖上衣，套在襦衫之外，后來逐漸被淘汰——因為襦衫日漸寬松，套不下了。

這些變化當然不會逃過文人墨客的觀察，元稹在寫給白居易的信中就曾吐槽：如今的婦人啊，衣服肥大程度、匹配色澤，真是令人咋舌！孟浩然也曾寫詩描繪：“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。”換句話說，她揮一揮衣袖，帶走所有。

唐文宗即位之后，一度努力遏止這種衣飾肥大奢侈之風。甚至在開成四年（公元839年）正月燈會上，延安公主由于衣裙寬大被皇帝斥退，還為此罰了駙馬兩個月的賜錢?？上慕钅軌蚬艿米号瑓s不能阻擋潮流，文宗昔日明令“婦人裙不過五幅，曳地不過三寸，襦袖不過一尺五寸”。詔書一下，民間埋怨，只好逐漸寬限，最終不了了之。

不難看出，服飾的奢華演變直接反映了唐代的繁榮與衰落。只不過，這種反映多少有些滯后：貞觀之治后衣飾并未迅速走向靡麗，而安史之亂、牛李黨爭后，奢侈的風氣也不曾結(jié)束。由儉入奢未必容易，但由奢入簡注定艱難。

自信的時代

如今回顧《舊唐書》中對于服飾變化的記載，仍然能感受到史家的滿滿怨念：“風俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨所好尚……上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤不諱?！毖哉Z中除了對于奢靡的反感，還有對禮教等級淪喪的討伐：怎么好看怎么穿，成何體統(tǒng)！

唐高祖李淵時期，曾經(jīng)頒布《武德令》，詳細規(guī)定了皇后、皇太子妃、公主以至各級女官的禮服制度。畢竟，服飾是等級與權(quán)威的表征，絲毫馬虎不得。而庶民之間雖無服飾要求，至少也要體現(xiàn)出男性對女性的傳統(tǒng)地位優(yōu)勢——用對裸露的羞恥感來壓制女性。

然而這個時代叫作大唐，是自信而開放的大唐，是胡風洋溢、禮教松弛的大唐，是女性可以騎馬出行、可以經(jīng)商從政、可以夫死再嫁的大唐。這些加諸衣飾上的規(guī)矩和禁錮，自然也就逐漸被打破。開元天寶以降，平民盡情地效仿貴族，女性盡情地暴露身體，時而流行一陣穿胡服的潮流，時而流行一陣著男裝的風尚，可以想象道學先生們會多么地氣急敗壞。

和其他流行一樣，袒領(lǐng)與低胸裝仍然始于宮廷之中，甚至最初僅限貴族女子穿著。盛唐之后，限令日漸松懈，民間也以袒露為潮流。與此同時，不著內(nèi)衣，輕紗蔽體也成為了時尚。“豐胸半掩凝晴雪”“綺羅纖縷見肌膚”，就分別描繪了女性這種“露”與“透”的風姿。

不僅如此，按照《禮記·內(nèi)則》的記述：“男女不通衣裳”，而唐代也打破了這種桎梏。高宗與武則天的小女兒太平公主曾穿著紫衫玉帶、皂羅折上巾，且歌且舞。皇帝皇后邊看邊笑說：女子不能當武官，你為何如此裝束？可見在當時，女扮男裝仍屬少見之事。

而到了開元天寶年間，婦女已是“著丈夫衣服靴衫，而尊卑內(nèi)外，斯一貫也”，出門在外，穿著男式圓領(lǐng)服，頭裹幞頭，腳蹬烏皮靴，蔚然成風。更有甚者，唐玄宗與楊貴妃有一套夫妻同款的金烏錦袍;唐武宗時期的一位王才人因為身材高挑，又常常與武宗穿同樣的衣服，甚至常常被奏事官員誤認為是皇帝。這些在其他朝代欺君罔上的罪行，卻成了唐代開放包容的明證。

這份開放包容，罕見于中國歷史上的任何時代。雖然唐朝比武功強盛不及漢朝，比領(lǐng)土廣袤不及元朝，比經(jīng)濟繁榮不及清朝，但憑著這份灑脫自信，仍然足以令后人懷念。