特立獨行，堅持任性

Roger、Coco

勃艮第，葡萄酒世界中一個如同“圣地”般的存在，這片土地上，誕生過很多偉大葡萄酒，偉大的年份，以及偉大的釀酒師。以下這5位釀酒師，有聲名顯赫的“泰斗”，也有天賦卓越的“后生”，他們性格各異，特立獨行，共同之處都是對葡萄酒有著超乎常人的執(zhí)著與追求。

奧伯特·德·維蘭：申遺之父

喜愛葡萄酒的人一定知道大名鼎鼎的羅曼尼·康帝（Domaine Romanée-Conti，以下簡稱DRC），而奧伯特·德·維蘭（Aubert de Villaine）正是DRC的掌門人。奧伯特雖然“位高權(quán)重”，但也會很謙虛地解答各種問題，是當(dāng)之無愧的紅酒“教皇”，他在DRC的7大特級園（Grand Cru）都釀造出了質(zhì)量頂尖的作品。國外的網(wǎng)友評價他為“勃艮第圣杯的締造者”（Aubert de Villaine is best known as the major domo of the holy grail of Bourgogne - Domaine Romanee Conti.），其影響力與地位可見一斑。

如果只能在得天獨厚的風(fēng)土中釀出頂級名酒，雖是大師的風(fēng)范，他的光芒也不過比其他的勃艮第釀酒大師高那么一點點。然而奧伯特還能夠化腐朽為神奇，這可不是一般人能望其項背的。1974年接手DRC時，酒莊雖是知名但還未達到頂級，是在奧伯特的帶領(lǐng)下一步一步走到了今天的輝煌。另外，出自他手的“Domaine A&P De Villaine Bouzeron”就是代表，本不太起眼的阿里高特（Aligoté）品種，在奧伯特的精心調(diào)教之下，能夠成為豐滿有力，耐得起陳年，甚至超過普通的霞多麗，足見其釀酒功力。

除了是釀酒師，奧伯特還很熱愛音樂，熱愛生活，也很有責(zé)任心。他主動承擔(dān)了一部分勃艮第的文化活動工作，在業(yè)余時間里，他還要負責(zé)伏舊園音樂節(jié)以及圣維望修道院的修復(fù)工作，還有以勃艮第“風(fēng)土特性”向世界遺產(chǎn)名錄申遺的工作。伏舊園音樂節(jié)源于奧伯特對音樂的熱愛，他有許多朋友是紐約大都會的音樂家，而且也喜歡葡萄酒，經(jīng)常來勃艮第旅游，主動要求奧伯特幫他們組織音樂會來感謝勃艮第的酒農(nóng)們，幾年下來逐漸辦成了小型音樂節(jié)規(guī)模。

而勃艮第申遺的成功，無疑是最近勃艮第人的一件大事?！白?006年以后，勃艮第申遺已經(jīng)成了我的另一份工作?！眾W伯特是這樣評價自己的。而歷經(jīng)了8年的努力，終于在2015年7月4日申遺成功，作為勃艮第葡萄園風(fēng)土聯(lián)合會的主席，奧伯特也是非常激動，因為他們多年的努力終于收到了成果。奧伯特的人文修養(yǎng)還體現(xiàn)在他對自己的酒的評價中，比如DRC的達什園（La T?che），他就評價為：一款極度嚴謹?shù)木?，令人想起德尚拜尼（Philippe de Champaigne）的名畫《黎塞留三重像》。

拉茹·貝斯-勒華：從DRC出走的“鐵娘子”

在勃艮第呼風(fēng)喚雨的“葡萄酒鐵娘子”拉茹·貝斯-勒華夫人，是談?wù)摬薜诂F(xiàn)代發(fā)展史時不得不提的一位，她出身釀酒世家，其父是勃艮第大名鼎鼎的亨利·勒華（Henri Leroy），她的成就跟出身有關(guān)，但她后天的努力與堅持，卻讓她擁有更多。1955年，年僅23歲的拉茹接管父業(yè)，出任DRC董事兼釀酒師并與迪沃-布羅榭家族（Duvault-Blochet）代表奧伯特·德·維蘭共同經(jīng)營DRC，此后由于其與股東們在經(jīng)營理念上出現(xiàn)分歧而黯然離開，這便是酒界津津樂道的“康帝園政變”。

但隨后拉茹堅持采用“生物動力法”并開啟了勃艮第的另一個傳奇——勒華酒莊（Domaine Leroy），這也是她受到比較多爭議的一個地方。對于生物動力法，相信的人認為這種種植方式會種出比較好的葡萄，不相信的人認為這種方式十分荒謬。因為它考慮到天象和星象對植物的影響，使原本單純的農(nóng)業(yè)生活添加了許多“神秘感”。它強調(diào)完全使用天然的肥料，并配合天象星座的運行，使長期使用化學(xué)農(nóng)藥和肥料的土地回歸到它原始的活力。它不同于一般的有機耕種，有機耕種只是停止使用化學(xué)肥料，減輕對環(huán)境的破壞，而生物動力法不僅是全天然的栽種方式，更強調(diào)栽種的時節(jié)需視天象星座的運行。但是，由于拉茹的堅持，其葡萄酒的品質(zhì)得到充分認可的同時，也讓越來越多的人轉(zhuǎn)變了對生物動力法的看法，到現(xiàn)在，這種方式已經(jīng)成為一種不是人人都能追捧得起的潮流。

拉茹稱得上是一個堅定的完美主義者，離開原來在DRC的“束縛”，反而讓拉茹有了更多的空間施展自己的才華，最終成就了一個全新的自己與勒華莊偉大的葡萄酒。拉茹對葡萄酒的狂熱是常人難以想象的，葡萄生長的季節(jié)里，她經(jīng)常睡在葡萄地里，傾聽葡萄的成長，與葡萄進行交流；釀造葡萄酒時，她親自進行“踩榨”；所有葡萄酒每年使用全新的橡木桶陳釀；完全不下膠和過濾等。

除了釀酒功力了得，拉茹在商業(yè)運作方面也很有一手。她積極開拓海外市場，在由日本高島屋集團取得東亞地區(qū)的經(jīng)銷權(quán)，成功打進日本后，拉茹便開始擴展版圖，又陸續(xù)收購了幾個優(yōu)質(zhì)的葡萄莊園，甚至以絕地大反攻的姿態(tài)重新買回DRC的部分股權(quán)。說了那么多，到底勒華莊的酒大家是怎么評價的呢？引用法國著名酒評人米歇爾·貝丹（Michel Bettane）的話：拉茹的酒向我們詮釋了葡萄酒在“很好”與“偉大”之間的細微差別。

薇羅尼卡·杜魯安-博斯：將勃艮第基因“植入”俄勒岡

約瑟夫·杜魯安（Joseph Drohin）家族始于1756年，是勃艮第地位顯要的家族，該家族不僅在勃艮第擁有著名的邁遜·約瑟夫·杜魯安酒莊（Maison Joseph Drohin），還在美國俄勒岡州創(chuàng)立了子酒莊：杜魯安酒莊（Domaine Drouhin）。約瑟夫·杜魯安酒莊擁有71公頃面積，是勃艮第地區(qū)最大的酒莊之一，在夏布利（Chablis）、夜丘（C?te de Nuits）和博恩丘（C?te de Beaune）等地都擁有自己的葡萄產(chǎn)區(qū)，它歷史悠久，酒窖的歷史甚至能追溯到十三四世紀?！拔疫^去常常穿梭于這些酒窖中，探索伯恩城下如迷宮般的中世紀隧道，杜魯安酒莊的葡萄酒一直儲藏在這里?！鞭绷_尼卡·杜魯安-尊、博斯（Véronique Drouhin-Boss）回憶道。

薇羅尼卡是家族的第四代傳人，是家中獨女，出生于1962年。她在博恩慈濟院出生，出生那天剛好碰上勃艮第的年度盛事博恩慈濟葡萄酒拍賣會。在這樣的家庭出生和巧合，冥冥中就注定了與葡萄酒有緣。她在第戎（Dijion）大學(xué)的釀酒學(xué)取得了2個學(xué)位后，又在波爾多的佩薩克-雷奧良地區(qū)（Pessac Leognan）的弗呂薩爾莊園（Ch?teau Frieuzal）接受培訓(xùn)，1987年正式加入家族酒莊，參與釀酒工作，每天還會和父親羅伯特·杜魯安（Robert Drohin）一起品嘗各種新酒和陳酒。后來，薇羅尼卡就成了酒莊的首席釀酒師。

1988年，薇羅尼卡的父親在美國俄勒岡州購置了一塊葡萄園，并命名為“Domaine Drouhin Oregon“，薇羅尼卡便開始擔(dān)任該莊園的首席釀酒師。第一個年份，就是薇羅尼卡在她懷孕期間釀造的，并以自己女兒的名字“Laurene”命名。不難看出，薇羅尼卡是非常重視家庭生活以及天倫之樂的。作為3個孩子的母親，薇羅尼卡與她的孩子們大部分時間都住在法國，而每個月，杜魯安酒莊會將橡木桶裝的樣品酒，通過航空運輸至法國，也是一種挺任性的做法。當(dāng)然，出于對事業(yè)的熱愛與負責(zé)，薇羅尼卡還是會頻繁地飛行于勃艮第和俄勒岡之間，為此她要犧牲很多與家人共享天倫的機會，這也被她視為工作中最大的挑戰(zhàn)之一。

但在新世界產(chǎn)區(qū)俄勒岡，薇羅尼卡依然不改勃艮第本色，率先在當(dāng)?shù)赝瞥鋈斯げ墒?、自然酵母發(fā)酵、法國橡木桶陳釀，包括類似“澆桶”這類傳統(tǒng)工藝，后來美國人發(fā)現(xiàn)這樣釀出來的酒很不錯，便也開始在其他酒莊陸續(xù)推行開來?？梢哉f，薇羅尼卡將自己家族的勃艮第基因，植入到了俄勒岡，開辟了一片新天地。

中田浩二：在勃艮第的日本釀酒師

在日本有著極高人氣，被稱為“日本勃艮第酒教父”的中田浩二（Koji Nakada），出生在廣島和大阪之間的岡山，曾是東京一家法國餐廳的侍酒師，后來到勃艮第釀酒，與“勃艮第之父”亨利·賈伊爾（Henri Jayer）是亦師亦友的關(guān)系。中田先生與妻子共同打造的蒂夢酒莊（Maison Lou Dumont），也在人氣漫畫《神之零》中出現(xiàn)過。酒標(biāo)上印著標(biāo)志性的“天”、“地”、“人”三個字，簡單明了地闡明了他的信念：“天”、“地”代表他對大自然的尊崇，而“人”會隨著思想與行為有所變化，這種主觀能動性是他最看重的。

中田先生釀造葡萄酒特別的地方在于他發(fā)揮了京都特有的精工細活的精神，嚴格選購不同風(fēng)土條件的葡萄、培養(yǎng)熟成所需橡木桶種類及其烘培度，從而尋求不同產(chǎn)地的葡萄最理想的培養(yǎng)方式。最后的過濾、裝瓶工作也都是完全采用手工裝瓶?！奥龡l斯理”與“一絲不茍”，應(yīng)該最能表達他的釀酒風(fēng)格吧。

伊曼紐爾·吉布羅：拒用殺蟲劑的釀酒師

伊曼紐爾是法國勃艮第博恩丘（Beaune）的一位崇尚并堅持“生物動力法”的釀酒師。從2011年起，勃艮第開始出現(xiàn)葡萄金黃化?。‵lavesence Dorée），葡萄帶葉蟬被認為是引起葡萄金黃化病的罪魁禍首，由于其具有傳染性，影響到全法國的葡萄園。為防止病害蔓延，金丘在整個產(chǎn)區(qū)范圍內(nèi)進行了一次全面防治，但伊曼紐爾“任性”地拒絕使用殺蟲劑。

因拒絕使用殺蟲劑抵制葡萄金黃化病，他受到法國農(nóng)業(yè)部執(zhí)法部門DRAAF-SRAL的起訴，面臨最高3萬歐元罰金和6個月監(jiān)禁的處罰，最終在第戎法院被判罰款500歐元。對于自己的做法，伊曼紐爾表示：“我父親從上世紀70年代就開始采用有機種植，目前我們已經(jīng)完全實現(xiàn)了有機與生物動力種植，我不是不負責(zé)任，只是不想破壞這數(shù)十年努力的成果，采用這種危害葡萄樹和公眾健康的方式?！霸趺礃?，夠任性吧？不過沒有一些近乎偏執(zhí)的信念，又怎么能釀造出好酒呢？